Связаны все муки автолюбителя с пуском двигателя, особенно, в утренние часы, когда машина за ночь «продрогла» насквозь на морозе, а надо поехать на работу, отвезти детишек в садик или школу и т.д., а у вас не заводится машина, инжектор не «фурычит». В предоставляемом материале постараемся помочь вам практическими советами и хитростями на предмет того, как завести инжектор в мороз и не только.
Не заводится двигатель инжектор: аккумулятор
Как завести инжектор зимой, когда ваш автомобиль простоял всю ночь на морозе и в нем промерзло все, начиная от двигательного масла, которое становится гуще, и заканчивая зеркалом салона заднего вида. Аккумулятор на морозе тоже не станет блистать рекордной мощью, первым делом именно это может стать причиной, если инжектор не заводится.
Ведь ослабленному аккумулятору будет сложнее справляться с вяжущим маслом для старта двигателя, и это станет возможной причиной, почему не заводится инжектор. Для того чтобы оживить аккумулятор, надо на время включить фары или другое электроприспособление. Таким образом, замкнется сеть, что приведет к «разгону» аккумулятора до нужной кондиции.
Как завести инжектор с "толкача"?
Можно ли прикуривать инжектор, если ваш аккумулятор оказался совсем недееспособным? В отличие от своих карбюраторных собратьев, в 60-70 % случаев электроника вашего авто уже адаптирована к «родному» аккумулятору по ряду параметров (ампераж, внутреннее сопротивление и т.д.). Запуск инжектора с "толкача" или путём временной пересадки аккумулятора может привести даже на некоторое время к отказу электроники, поэтому это крайне не рекомендуется. К тому же, если машина с АКПП , то попытка завести инжектор с "толкача" может окончиться серьезными поломками.
Так как все же завести инжектор с "толкача" в безвыходной ситуации, спросите вы? Проделайте внимательно следующее: отсоедините клеммы от вашего аккумулятора, присоедините провода прикурки (не спутайте полярность, плюс к плюсу – минус к минусу), подождите минут пять-десять (зарядки должно хватить на дачу искры и работу бензонасоса). После этого снимаем провода-прикурки, подсоединяем клеммы своего аккумулятора и вот теперь пытаемся завести инжектор с "толкача". Лучше немного помучиться, чем оказаться перед риском отказа электроники.
Инжектор заводится и глохнет: свечи
Если заводится и сразу глохнет инжектор, то обязательно надо учитывать тот факт, что электроника пытается обогатить горючую смесь, учитывая низкие температуры. Если долго крутить стартер, то свечи могут залиться бензином, как результат возникнет еще одна проблема - инжектор может плохо заводиться на «холодную» и заглохнуть. Постарайтесь не попадаться с этим, особенно на крутом морозе с голодными вокруг волками.
Как правильно заводить инжектор в этом случае? Педаль газа тут не поможет, так как при нажатии увеличивается пропуск воздуха через дроссель, что помогает продувать свечи и камеру сгорания от накопившегося бензина. Но дело в том, что при нажатии газа электроника подает больше бензина к двигателю через форсунки, вследствие чего никакого продува не получится.
А вот теперь маленькая хитрость, как завести в таком случае инжектор. Действовать надо быстро, решительно и со знанием устройства машины. Мыслим логически: если свечи заливает бензином, и это вероятная причина бездействия инжектора, то следует остановить его поток к ним, верно? Для этого достаем предохранитель бензонасоса, как правило, он находится на доступном месте. На автомобилях, где предохранитель бензонасоса совмещен с питанием форсунок, то лучше снять клемму с самого бензонасоса.
Далее, прокручиваем стартер. Давления в магистрали должно хватить для вспрыска, и, как только двигатель заведется, ставим предохранитель или клемму обратно. После этого можно спокойно нажимать на газ без риска заливания свечей.
Не заводится двигатель: форсунки инжектора
Каждый автолюбитель должен знать, что основа отлаженной работы инжекторного двигателя - это состояние форсунок. Особенно критично состояние форсунок в зимний период, где сгустки из небензинового происхождения могут серьезно затруднить, а то и совсем не завести двигатель инжектора.
Как правило, форсунки следует менять через каждые 100-120 тыс. километров, промывать же их следует регулярно, если учитывать еще качество заливаемого бензина - чем чаще, тем лучше.
Если вы приспособились прочищать форсунки в домашних условиях, обязательно следите за тем, чтобы не было разгерметизации последних после обратного монтажа. В случае, если после остановки не заводится инжектор на горячую или заводится с проблемами, то наиболее вероятной причиной может быть «завоздушивание» горячей рампы. Проверить просто: запускаем двигатель, нагреваем, нажимаем на ниппель. Если струйка с пузырьками, то, как правило, плохая заводка на горячую инжектора очевидна.
Негерметичность форсунок проверяется по падению давления на них. Причем, не заводиться может и на холодную, если бензин в инжекторе содержит воздух. Делаем следующее: присоединяем манометр, поднимаем давление до 3-х и включаем зажигание. Если давление упадет до 2-2,4 и не будет удерживаться в течение нескольких минут, значит форсунки или обратный клапан разгерметизированы.
Знать особенности холодного пуска двигателя – обязанность каждого водителя, проживающего в средней и северной полосе России
Пришла зима и вопрос о том, как правильно заводить машину в мороз, стал необыкновенно актуален для наших автолюбителей. Даже если у вас большой стаж вождения, обновить знания не будет лишним, ведь остаться без своего «железного коня» в разгар морозов – слабое удовольствие. Для успешного пуска двигателя при температурах ниже -25 градусов Цельсия существует несколько рекомендаций. Это не панацея, и, если в системах авто имеются какие-то явные или неявные неисправности, пуск может быть осложнен. Воспользуйтесь услугой « » и узнайте возможные неисправности. И если с машиной все в порядке, то вероятность успешного пуска очень высока.
Важная информация:
Если у вас случились проблемы с – обращайтесь к нам за консультацией.
Видео
Также есть и конкретные особенности того, как заводить машину зимой, в зависимости от ее конфигурации:
- инжектор,
- карбюратор,
- коробка-автомат,
- дизельный двигатель и т.д.
Но, поскольку наиболее популярные авто – это машины с АКПП и инжектором, то о них и поведется отдельный разговор. Но помните, что излишняя фанатичность в этом деле может привести даже к тому, что вам понадобится . Так что, если машина категорически не заводится, лучше обратиться к специалистам.
Главная особенность холодного пуска – не торопиться и делать все спокойно и последовательно, прислушиваясь к своему авто
Как заводить машину автомат в мороз
Начнем с того, как заводить машину «автомат» в мороз. Основное отличие от МКПП здесь заключается в том, что авто нельзя завести «с троса», поскольку коробка-автомат не оставляет такой возможности. Кроме этого осложняется буксировка такого авто. В минусовые температуры трансмиссионное масло в АКПП густеет и буксировать «замерзший» автомобиль в бокс или сервис крайне нежелательно. Отсюда первая рекомендация: не переусердствуйте. Основная проблема холодного пуска – недостаточный заряд АКБ. Если чувствуете, что заряда не хватает и стартер крутит вяло, то не мучайте его. Воспользуйтесь простым и проверенным способом: «прикуриванием» от аккумулятора другого авто с помощью специального комплекта проводов.
«Прикуривать» авто просто: подсоедините красный провод к плюсовым клеммам авто, а черный к минусовым клеммам, затем выждите пару минут и пробуйте заводить
Многие не знают, как правильно завести машину с коробкой-автоматом в мороз и начинают использовать те же приемы, что и в авто с МКПП, например выжимать педаль сцепления. Это совсем не обязательно. Если селектор стоит в положениях «P» или «N» АКПП никак не участвует в запуске. Кстати, если после нескольких попыток даже при рабочем АКБ стартер прекрасно крутит, но авто «не схватывает», то с большой вероятностью залиты свечи. Их надо извлечь и прокалить или поменять.
Такие свечи не годятся для пуска, а если они залиты бензином, то они будут еще и мокрыми
Как правильно заводить в мороз инжектор
Данная таблица поможет вам разобраться в том, как правильно заводить в мороз инжектор.
Надеемся, наш материал помог вам разобраться в том, как завести машину с инжектором в холод, и проблем у вас не возникнет!
Надеемся, что ваш авто вас не подведет и прибегать к помощи специалистов не потребуется
ОСТАВЬТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН
и мы свяжемся с вами через 15 минут
как то в ТС больно сложно получается. Наверное нужно заменть слово "машинку" на "ВАЗ". Тогда да, сростётся.
ну вот в минус 30 и отпишитесь, за ваш супер автомобиль.
принципы здесь одинаковы, а ВАЗ или нет это другой вопрос.
зы кстати за ваз слово вставлю. лет 10 назад надо было с семьею поехать в стольный град москау, а ехать было не начем, все родственники тоже ехали, но мет небыло.
ну и пришлось бате купить "копейку" (давно хотели чтото купить, все пристматривались, а тут первое, что под руку попалось взяли) а в стольной нас ждал сюрприз в виде мороза в -27 градусов.
ну и что в думаете, наутро ни один хваленый автомобиль вражеского производства не подал признаков жизни. а копеечка завелась с пол оборота, и пото еще таскала по стоянке эти чуда достижения врагов, пока они не ожили.
так что не надо все подряд обсирать.
есть совет, а вот как поступать, всегда решать только вам
ну у меня шаха была в том году без проблем заводилась. Безо всяких педальков. Потому что была настроена. Рядом 15ка потом ещё полчаса на моём аккуме тарахтела еле заводилась. Но Ваша же тема про ИНЖЕКТОРНЫЕ машины, я за них говорю.
У меня в прошлом году в декабре в -27 машинка один раз чихнет и заведется... глобальных проблем не испытывала... на Севере и при -48 заводят... и некоторые по много лет на одних и тех же ездят... уж чем они там их в течении ночи подогревают не знаю.. но с наступлением зимы у многих удлинители через форточки к машине тянутся))))))
ВАЗ-2109 карбюраторная - три раза на газ нажать, подсос на всю и старт - заводится с полоборота. К слову, была Волга карб - газ тронешь - фиг заведёшь))
вчера так свечи залил на девятке
зато проверил - акб норм, крутил очень долго
тросом дернули - завелась норм
давно хотел свечи поменять - вот и поменял)))
диагноз - было слишком позднее для моего авто зажигание, старые свечи, излишнее кол-во топлива при старте и видимо так себе бензин)
сегодня с полусевшим акб завелась хорошо
вчера так свечи залил на девятке
зато проверил - акб норм, крутил очень долго
тросом дернули - завелась норм
давно хотел свечи поменять - вот и поменял)))
диагноз - было слишком позднее для моего авто зажигание, старые свечи, излишнее кол-во топлива при старте и видимо так себе бензин)
сегодня с полусевшим акб завелась хорошо
Каждые 15 тыс. новые свечи надо ставить.
На карбюраторах ньюансов не меньше, чем на инжекторах (По ВАЗам, по крайней мере). А так всё зависит от настроек карбюратора и зажигания.))
ну так я про карб и говорил
зажигание градуса на 3 поправил, вроде норм. покатаюсь подольше - посмотрю чо там с детонацией, холодным стартом и мощностью
Каждые 15 тыс. новые свечи надо ставить.
да я вкурсе)
просто лень было
хотя хорошие свечи на хорошем бензине до 60к ходят
4. нажать пару раз на сцепление, чтоб гарантированно оно отключилось (бывает что и диск сцепления к маховику примерзает)
мне аж интересно стало))-это как, т.е. Вы хотите сказать, что Ферродо примерзает к металлу? В ЖИЗНИ ТАКОГО НЕ БУДЕТ!!!
Вы информацию то откуда взяли? дайте источник!!!
наступили морозы, кто как заводится?
сажусь.......выключаю печку, которую вчера забыл выключить при покидании авто. Поворачиваю ключ в замке зажигания, пару раз, или тройку......дабы бензонасос нагнал давление в магистрали.........потом включаю стартер, пару оборотов и машина завелась.....а дальше просто сижу и курю....
Выжимать педаль сцепления, считаю, что целесообразно лишь тогда, когда либо стартер убитый, либо масло синеральное и близкое к тому, ибо и то и то-это вообще жестко, тогда уж хочешь -не хочешь - ВЫЖМИ. Насчет пары раз......ну это я прицепился к словам, а на самом деле не имеет значения сколько Вы его раз выжмете, нажимной диск отходит сразу же, при первом выжиме-это не тормозные колодки!
Найдено на просторах интернета, впринципе всем известные факты, но может кому пригодятся:
Начнем с аккумулятора.
Часто причиной того, что стартер плохо крутит является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо прочистить наждачной бумагой и поставить на место, затянув гайки, обеспечив тем самым надежный контакт. Большое межконтактное сопротивление окисла, также противодействует нормальной зарядке аккумулятора, а это чревато тем, что вечером вы поставите машину на стоянку с разряженным аккумулятором.
Если Ваш аккумулятор "полуживой" - вы точно не сможете завести машину в мороз. Это обусловлено тем, что при вращении стартер потребляет большой ток и на искрообразование остается мало электричества. Плохое искрообразование также препятствует нормальному поджиганию ТВС.
Кроме того энергия аккумулятора расходуется на работу бензонасоса, блока управления инжектром, работу форсунок. При первых признаках "умирания" аккумулятора его необходимо заменить. Рекомендуется не скупится и приобретать аккумуляторы известных марок, большой емкости. Среди более дешевых хорошо себя зарекомендовали аккумуляторы Тюменского аккумуляторного завода. Не покупайте дешевые китайские, неизвестногдесделанные, российские "черные" аккумуляторы. Велика вероятность того, что после покупки такого низкосортного источника энергии, уже через пару месяцев Вы пойдете покупать новый.
Грязный аккумулятор - кандидат на разрядку. Через грязь на поверхности батареи протекает ток между клеммами (по закону Ома). Поскольку грязь имеет довольно высокое сопротивление, не происходит явного нагрева или искрения. Но разрядка обеспечивается гарантированно. Посему необходимо регулярно проверять и при необходимости протирать поверхность между клеммами сухой тряпкой.
Стартер.
На машинах, редко обслуживаемых, при прохождении очередного сезонного ТО, необходимо проверять контакт плюсового провода на втягивающем реле, а также гермитичность/целостность резинового наконечника, закрывающего контакт. В случае ослабления или окисления данного контакта, сопротивление межконтактного перехода станивится велико, что затрудняет работу стартера и в конце концов приводит к искрению или полному пропаданию контакта.
Стартер представляет из себя электромотор, причем довольно мощный. Стартовый ток стартера является наибольшим в автомобиле. Т.е. стартер (не считая галогенных ламп) - самый мощный потребитель энергии. Соответственно при работе стартера выделяется тепло. Чем больше нагрузка, т.е. сопротивление вращению - тем больше тепла выделяется на обмотках стартера и соответственно через них протекает больший ток. Если двигатель вращается тяжело (плохое масло, вы забыли выжать педаль сцепления), то длительное вращение стартера может привести к его возгоранию. Не рекомендуется долго вращать двигатель стартером, а давать стартеру "передохнуть". Сгоревший стартер вам придется менять. Кроме того не всегда двигатель разумно долго "добивать", особенно, если он инжекторный с электронным управлением (об этом ниже).
Масло.
Не следует экономить на масле. Сотни раз уже твердили миру, что масло - это "кровь" автомобиля. А как известно, плохое состояние крови - первый признак болезни. Во-первых масло необходимо планово менять (раз в 10000 км, или 2 раза в год). На современных машинах срок замены масла допустим в 15000 км, но сервисмены рекомендуют менять масло чаще. Менять масло желательно поздней осенью, что гарантирует свежесть масла в зимний (самый трудный для машины) период.
Почему необходимо жидкое масло в мороз? Первые обороты, после стоянки, двигатель совершает практически "всухую". Система обратного клапана масляного фильтра препятствует оттоку масла из каналов в картер, но все равно не обеспечивает мгновенную подачу масла на шейки коленвала, распредвала, вала турбины. Чем масло гуще, тем дольше двигатель будет испытывать масляное голодание. Соответственно от скорости подачи масла в точки смазки зависит ресурс двигателя.
Но еще один побочный фактор густого масла - большое сопротивление вращающимся деталям при старте двигателя.
Проведите эксперемент - проверните стартером двигатель на морозе первый раз. Остановите стартер (или двигатель) и попробуйте завести его повторно. Вы совершенно точно заметите разницу в том как крутит стартер первый раз и второй, когда система смазки уже обеспечила подачу масла в точки принудительной смазки.
Поэтому после стартера - правильно подобранное масло является важным фактором легкого пуска двигателя в мороз.
Свечи.
Многие считают, что свечи - не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в тяжелейших условиях - высокая температура, высокое давление, воздействие искрового разряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает разрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется через 15-20 тысяч километров. Стоимость комплекта хороших свечей - от 400 до 700 рублей за комплект (4 шт). Поверку свечей следует производить на СТО в вакуумной камере. Проверка искры при атмосферном двлении не является корректной, поскольку условия искрообразования в цилиндре сильно отличаются от искрообразования при атмосферном давлении. Постарайтесь заменить свечи к зиме. Хорошие свечи - залог облегчения пуска двигателя.
Высоковольтная проводка.
При работе системы зажигания, для искрообразовния создается большая разность потенциалов, проще говоря напряжение. Многим доводилось получать удар током при попытке проверить свечу на весу или коснувшись выходного конца катушки зажигания держась за кузов другой рукой. Для обеспечения нормального процесса искрообразования необходимо отсутствие утечек тока через трещины изоляции проводки или по ее влажной поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование уже не остается энергии. Обычно в этом случае двигатель "троит" (трясется, нет ровного ритма работы цилиндров, плохо набираются оброты, сильная потеря мощности двигателя). Если посмотреть на такую проводку в темноте - то большая часть утечек будет видна глазом. Утечки через трещины изоляции более серьезны и требует обязательной замены провода, поскольку не могут быть устранены водоотталкивающими спреями. Кроме утечек с проводов нередко встречаются утечки с крышки трамблера. Виной тому также вода, трещины. Не покупайте китайские провода - их сопротивление непредсказуемо и от такой замены толку будет мало. Не покупайте б/у провода - совершенно не факт, что они лучше ваших.
Трансмиссия.
Помимо того, что двигатель, точнее поршни обеспечивают вращение коленчатого вала, двигателю приходится вращать генератор, помпу системы охлаждения, вал насоса кондиционера (если есть), также обеспечивается вращение валов коробки передач. Не зависимо от типа КПП - валы находятся в масляной ванне и на морозе трансмиссионное масло также густеет. В следствии чего валы прокручиваются с затруднением. В автоматических КПП обеспечивается вращение гидротрансформатора (бублика), представляющего из себя две половинки турбинного колеса и еще одного между ними. Половинки образуют конструкцию, похожую на бублик. Ведущая часть "бублика" обеспечивает нагнетание масла за счет своего вращения на лопасти ведомой части "бублика", которая уже передает вращение непосредственно на валы КПП. "Бублик" вращается также в масляной ванне из ATF (Automatic transmission fluid). Поэтому важно проверять состояние ATF и производить ее замену, при изменении цвета с красного на черный и появления запаха "ТАД-17". Особенность АКПП в том, что двигатель обеспечивает вращение узлов КПП всегда, в то время как на автомобилях с РКПП возможно отключение валов простым нажатием педали сцепления. Зимой владельцы АКПП оказываются в несколько худших условиях, чем владельцы машин с РКПП, поскольку запуск автомобиля с АКПП с веревки чреват ремонтом коробки.
Топливо.
Не заправляйтесь "там где дешевле". Дешевизна бензина - признак того, что его октановое число поднято присадками. Эти присадки во-первых разлагаются через неделю, во-вторых осаждаются на электродах свечей, и такой нагар препятствует нормальному искрообразованию. Нормальный цвет цоколя свечи - песочный. Черный нагар говорит о наличии масла в ТВС (проверяйте комперессию, уход масла из картера, гермитичность сальников турбины), красный нагар - практически всегда признак бензина с октаноповышающими добавками.
Плохое топливо это отдельная тема, но даже если вы заправляетесь на хорошей бензозаправке, зимой необходимо следить за уровнем топлива в баке. Не желательно допускать меньше пол бака. Это связано с тем, что на дне бака скапливается вода. Так или иначе она попадает в бак (конденсат, через плохо закрытую пробку, с некачественным бензином). Поскольку вода тяжелее бензина она скапливается на дне бака и в принципе не мешает. Для ее слива есть даже специальная пробка внизу. Но если в воду попадет заборник бензонасоса - вы рискуете сразу заглохнуть. А вода....она замерзает при нуле. Пока вы ищите причину поломки, вода успеет замерзнуть в топливопроводе и ждать вам теплых времен (если не разорвет магистраль). Вода в системе впрыска также не позволит завести двигатель до плюсовой температуры.
Итак переходим к практике
Задача - запустить двигатель на сильном морозе. Мы заранее позаботились о замене свечей, масла, не заправлялись на "левых" бензоколонках.
1. Проверяем что все электропотребители отключены, как то: вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла.
2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Холодный аккумулятор можно немного прогреть, включив на короткое время (30 сек) фары. Протекающий ток немного нагревает батарею и тем самым повышает ее электрическую отдачу.
3. Желательно немного провернуть двигатель стартером но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет врящаться легче.
4. Пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь - будем вращать трансмиссию.
5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте "передохнуть" аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете "залить" свечи, после чего вы только усугубите ситуацию.
6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа, поскольку система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры.
7. Если двигатель не пустился опять - повторите попытки с перерывами в 30 сек несколько раз. Если после 5-7 попыток двигатель не пустился - переходим к следующей части...
Двигатель не завелся.
1. Удаляем влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. для этого существуют различные спреи (WD-40).
2. Если аккумулятор уже сильно разряжен - попросите "прикурить" с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу "прикурить" - А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд-ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о "заливании" свечей и о необходимости делать перерывы между попытками.
3. Если и от проводов двигатель не пускается - остается один способ - с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отстутсвие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите передачу. Только после этого сигнальте и тормозите.
4. Дайте двигателю прогреться. Можно прогреть двигатель увеличив обороты педалью.
5. Не включайте сразу печку. Дайте сначала двигателю прогреться.
7. Обязательно прогревайте АКПП, поскольку на холодном густом масле вы далеко не уедете и рискуете повредить АКПП.
Экстремальные меры.
Есть еще способ запустить двигатель - спреи на основе эфира типа "Быстрый пуск". Попробуйте, но если вам пришлось прибегнуть к этому способу - лучше проведите диагностику машины на СТО.
"Стрельба" из глушителя, редкие вспышки.
Судя по отзывам многие с этим столкнулись - хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер - заводитесь с веревки (только РКПП).
Если это не помогает - скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину до потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести).
Профилактика.
Теплый двигатель практически наверняка запустится в любой мороз. Днем рекомендую раз в 2-3 часа прогревать двигатель, тем самым вы гарантированно уедете с работы вечером. Ночью можно выходить греть двигатель самому, но проще заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течении ночи. По возможности ставьте машину в гараж. Даже в неотапливаемом гараже температура на 5-7 градусов выше уличной. А это две большие разницы - минус 27 или минус 20.
Как не замерзнуть самому.
Хуже ситуации, чем заглохшая машина в 27-градусный мороз посреди города может быть только ДТП в -27 на лесной дороге. И то и другое вполне возможно и получить обморожение очень легко.
Всегда имейте в машине ЧИСТЫЕ перчатки для работы, лучше всего с резиновым покрытием на пальцах и ладонях, поскольку ими удобнее держать баллончики, ключи и т.д. Стоят они 15 рублей и продаются в любом хозяйственном. Не смотря на то, что они тонкие - в них будет намного теплее, чем голыми руками, а в кожаных перчатках или в шерстяных вы вряд ли сможете повернуть даже ключ зажигания. Лучше иметь несколько перчаток про запас в бардачке.
Всегда держите баллончик для замков в кармане а не в машине. При севшем аккумуляторе вам придется открывать машину ключом, а замок у большинства практически не используется, поскольку все используют дистанционное открытие активаторами с брелка сигнализации. Если замок закис - не жалейте жидкости для замков - он оттает, но не усердствуйте, чтобы не сломать ключ.
Держите мобильник во внутреннем кармане, поскольку он умеет замечательно замерзать на морозе и выключаться или подвисать. Перед поездкой зарядите мобильник, а если вы встали на трассе - воткните в него зарядное - остатка аккумулятора вполне хватит, чтобы его зарядить (коль все равно двигатель не заводится).
Замершие руки или ноги можно согреть очень быстро. Для этого руками совершите 5-10 интенсивных круговых движений, а ногами по-очереди покачайте, также интенсивно. Это очень эффективный способ.
Не допускайте попадания влаги на кожу. В этом случае происходит ее испарение, при котором отбирается большое количество тепла от тела. Держите во время работы запасные перчатки близко и желательно не в бардачке и не в багажнике, а выложите их в доступное место - на сиденье, поскольку открыть бардачок заледеневшими пальцами очень трудно. Также с вечера оставьте скребок и сметку на пассажирском сиденьи, поскольку вам не придеться доставать их из багажника или бардачка замерзшими руками. Не сидите в машине пока она прогревается. Лучше подвигаться на улице, чем сидеть без движения в промерзшем салоне.
Пользуйтесь балончиком "Быстрый старт" осторожно. В основу смеси входит эфир - во-первых этот препарат вызывает практически мгновенное засыпание человека, а во-вторых он очень хорошо испаряется и как следствие вызывает более сильное охлаждение кожи при попадании на нее.
И наконец всегда имейте в машине трос, провода и рублей 100-200 в кошельке.
Возможно лучше оставить машину и поехать на метро или маршрутке, чем мерзнуть, пытаясь ее завести. Будет, будет и у нас "зеленая зима", тогда машина заведется. :-))))))
и еще
Как завести машину в мороз
Превратить автомобилиста в пешехода в считанные минуты могут, пожалуй, три явления: внезапная поломка машины, ДТП (не дай бог, конечно) и сильный мороз. Жителям Урала тема морозов, «умерших» аккумуляторов и утренних «упражнений» на стоянке близка более, чем жителям теплых регионов. Поэтому нам, особенно тем, кто первый раз проживает зиму за рулем автомобиля, стоит еще раз уделить внимание старым истинам – что, как и в какой последовательности нужно делать, чтобы добраться утром до рабочего места.
Трое из пяти моих близких знакомых-автомобилистов уже неделю добираются на работу на общественном транспорте или такси, оставляя любимые авто на стоянке. На мой взгляд, это самое разумное решение, и жалеть деньги, потраченные на дорогу в этот день, не стоит – восстановление «здоровья» автомобиля после попыток запуска в мороз может обернуться более значительными тратами. Есть, конечно, экстренные случаи, когда автомобиль нужен, что называется, «без обсуждения». Поэтому рассматриваем и остальные варианты.
На втором месте в списке разумных решений стоит установка предпускового подогревателя. Это замечательный вариант: теплый салон автомобиля утром, прогретый двигатель. Для работы подогревателю требуется 15 минут, этого времени достаточно для того, чтобы двигатель нагрелся до нужной температуры. Топлива и энергии аккумулятора он тратит ничтожное количество, меньшее, чем при обычном запуске, запускаться может как с таймера, так и с пульта. В общем, счастье: что называется, «сел и поехал». Но есть одно «но». Стоимость подогревателя около 1000 долларов, отдать которые за устройство, используемое только несколько месяцев в году, готов не каждый. Можно, конечно, воспользоваться отечественными вариантами. Но нужно помнить, что они подходят к автомобилям не всех марок, а некоторые требуют особых условий, вроде розетки на 220 вольт рядом с машиной.
Третьими идут сигнализации с автозапуском – вариант тоже неплохой. Запускает двигатель утром в определенное время, прогревает его к приходу хозяина. Можно использовать и брелок, если машина «ночует» под окном. Правда, есть риск того, что утром стартер не прокрутит масло в застывшем за ночь двигателе. А если и прокрутит, это будет стоить (по разным источникам) от 400 до 1000 километров ресурса двигателя, то есть время очередного (или первого) капитального ремонта приблизится еще на шаг. Можно включить серию ночных запусков – по таймеру или в зависимости от температуры. Разумно, но неэкономично – потратится много топлива. Автономный подогреватель в этом смысле, конечно, выигрывает.
А что делать тем, кто уже столкнулся с качественными морозами, не успев приобрести разного рода достижения научно-технического прогресса, а возможности сделать это сегодня нет? Для таких водителей опытные автомобилисты предложат массу советов. Среди них, конечно, бывают и нереальные, вроде следующего: «для облегчения пуска двигателя в мороз можно использовать бытовой электрофен. Снимаем крышку воздушного фильтра и направляем поток теплого воздуха в карбюратор. При открытых воздушной и дроссельной заслонках нагреваются и карбюратор, и впускной коллектор…» (взято с одного из автомобильных форумов). Но большая часть советов на самом деле может пригодиться.
Ваше утреннее «общение» с автомобилем неизбежно начнется с открывания дверей. И если ключ откажется поворачиваться в замке, а двери откажутся «отлипать», все проблемы с запуском двигателя отодвинутся на второй план – в машину бы попасть.
Чтобы этого не случилось, нужно помнить простые истины:
В кармане одежды нужно всю зиму держать баллончик с составом, который называется «размораживатель замков». Стоит он копейки, но сильно помогает, когда ключ отказывается даже «лезть» в скважину. Если размораживателя под рукой не оказалось, придется проверять на себе «дедовский» метод – греть ключ на зажигалке.
Уплотнители дверных проемов нужно заранее смазать водоотталкивающим составом, вроде глицерина или любой смазки, не портящей резину. Это поможет открыть двери без усилий, так как они не успеют примерзнуть. Если день был сырой, а к утру будет морозно, нужно протереть воду на рамках дверей и уплотнителях и продуть замки, хотя бы ручным насосом. То же самое нужно делать и после мойки автомобиля.
Если заранее, перед морозами, в замок впрыснуть тот же размораживатель или WD-40, вода в замок практически не попадет, и он не замерзнет. Не стоит пользоваться для растворения льда и обработки замков тормозной жидкостью. Замок может открыться, но к вечеру замерзнет заново, потому что, в отличие от спецжидкостей, тормозная не отталкивает воду, вытесняя ее из замка. К тому же, тормозная жидкость легко портит автомобильную краску. Будем надеяться, что двери все-таки откроются.
Следующий шаг – это запуск двигателя, и от того, насколько правильными будут действия водителя, будет зависеть успех этого процесса. Кто-то из нас является опытным водителем, а кто-то сел за руль только прошедшим летом. В любом случае, знание простых истин необходимо каждому водителю, ведь оказаться около замерзшей машины можно не только в городе, но и далеко от него, где помощи можно ждать долго.
Первое, что нужно сделать перед запуском застывшего за ночь двигателя – включить зажигание, а затем ближний свет – на 2 минуты. Можно обойтись и 10-15 секундами дальнего. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, его электролит согрелся, и емкость повысилась. Вообще, о том, что аккумулятор старый и его нужно было поменять, мы чаще всего вспоминаем именно морозным утром, когда он «умирает» на глазах. Поэтому, если возраст АКБ уже достиг трех лет, ее нужно менять на новую – неважно, наступили морозы или еще нет.
После того как прогрели аккумулятор, можно пробовать запускать двигатель. На автомобилях с механической коробкой передач делать это нужно с выжатой педалью сцепления – так стартеру не придется проворачивать, кроме коленвала двигателя, внутренности КПП. Если двигатель автомобиля инжекторный, педали газа касаться не надо. Машины с карбюраторными двигателями ведут себя по разному. Одна заводится с открытым «подсосом», другая требует закрытого, но выжатой педали газа. К этому моменту нужно подходить индивидуально.
Самым главным является первое вращение коленвала стартером. Если мотор не «схватывает», нужно подождать несколько минут, прежде чем возобновлять попытки. «Крутить» больше 20 секунд за один раз не рекомендуется – это бессмысленно, вредно для стартера, да и аккумулятор умрет быстрее.
Когда двигатель заведется, не нужно спешить отпускать педаль сцепления – лучше подождать пару минут. Отпускать педаль следует медленно, если в этот момент вы услышите, что двигатель начинает глохнуть, лучше вновь выжать сцепление и подождать еще минуту. Карбюраторный двигатель придется прогревать 10-15 минут, за это время прогреется и коробка передач, даже при том, что рычаг стоит в нейтральном положении. Для инжекторного достаточно двух минут – одна на двигатель и одна на коробку.
Завести двигатель – полбеды, если вы накануне вечером поставили автомобиль на «ручник». Нужно попробовать тронуться с места. Если машина отказывается это делать, можете себя поздравить: тормозные колодки все-таки примерзли. Отогревать их, в отличие от дверных замков, можно кипятком. Это лучше, чем пытаться резко «дернуть» машину – накладки колодок могут отойти – но не от барабана, а от самой колодки. Есть оригинальный нетрудоемкий способ, но он занимает много времени – надеть подходящий кусок шланга на выхлопную трубу и потоком горячего выхлопа попробовать отогреть тормозной барабан. По слухам, помогает.
В сильный мороз, пока салон автомобиля не прогрелся, не стоит включать магнитолу – простоявшая ночь на морозе, она может быть не готова к работе «в минусе». Лучше подождать несколько минут, чем отдавать деньги за ремонт аппаратуры. Выехав со стоянки, первые 400 метров пути постарайтесь двигаться со скоростью не более 40 километров в час – амортизаторам тоже необходимо прогреться.
И еще: неважно, сколько градусов сегодня за окном, неважно, завелись ли вы сегодняшним утром. Помните одно: аккумулятор, свечи, ремни, топливный и масляный фильтры, масло нужно менять вовремя. В бачок омывателя следует заливать «незамерзайку», причем неразбавленную, чтобы детали омывателя не разорвало от замерзшей жидкости. И, конечно, не забывать про то, в какую резину обут ваш автомобиль. Ведь внимательное отношение к машине обеспечит вам не только «дружеские» отношения с ней в течение всей зимы, но и безопасность поездок.
Сильные морозы, да и в целом зимняя погода, не самым лучшим образом сказываются на работе наших автомобилей. Все детали промерзают, масло в двигателе и коробке густеет, аккумулятор и вся электронная система работают на пределе своих возможностей. Конечно при таких условиях износ деталей происходит гораздо быстрее и жестче, нежели при хорошей сухой погоде. А после долгой морозной ночи инжекторный двигатель и вовсе может не завестись. Но все же есть несколько способов привести ваш инжектор в чувство.
Если автомобиль не заводится, включите на несколько секунд дальний свет или другое устройство. Это позволит разогреть электролит и замкнуть цепь. Выжмите сцепление, если это не автомат, и попробуйте завести, но не крутите стартер дольше пяти секунд, иначе есть опасность посадить аккумулятор или залить свечи. Если все хорошо, автомобиль должен завестись. Если все же аккумулятор сел, придется его реанимировать, или покупать новый. Есть несколько способов подзарядки: первый – дома или в гараже от аккумуляторного зарядного устройства, но этот способ достаточно длителен, нужно по крайней мере пару часов, чтобы минимально зарядить аккумулятор.
Злые морозы влияют на все живое и не только. Владельцы автомобилей не понаслышке знают, как сложно порой завести свою «ласточку» при минусовых температурах воздуха. Многочисленные попытки традиционного запуска даже самого безотказного двигателя зачастую заканчиваются провалом и полной разрядкой аккумуляторной батареи.
Чтобы исключить подобные последствия нужно знать несколько простых секретов и хитростей того, как правильно заводить машину в мороз.
Почему сложно завести машину зимой
Чтобы понять специфику запуска мотора в холодную пору, нужно разобраться в основных причинах, которые усложняют этот процесс. Чаще всего трудности возникают из-за таких явлений:
- замерзание аккумулятора;
- повышенная вязкость смазочных материалов;
- образование конденсата в топливных системах;
- окись проводки;
- проблемы с охлаждающей жидкостью.
Химические элементы батареи при минусовых температурах теряют свою активность. Поэтому, чем ниже опускается показатель термометра, тем медленнее происходят все свинцово — кислотные реакции.
При температуре воздуха -18°-20°С, фактическая отдача составляет около 40 % от всего ресурса. А работоспособность «подсевшей» батареи при сильных морозах вообще сводится к минимуму. Поэтому, на ночь АКБ лучше заносить в помещение с плюсовыми температурами.
Видео — как завести замерзший автомобиль («Главная дорога»):
У смазочных материалов при минусовых температурах заметно повышается вязкость, что увеличивает сопротивление вращению коленчатого вала и других механизмов. Следовательно, в пусковой момент нагрузки на едва «живой», замерзший аккумулятор сильно возрастают, в результате чего он быстро садится. Использование зимнего масла существенно снизит сопротивление вращающихся механизмов, чем увеличит производительность стартера.
Еще одной серьезной проблемой может стать образование конденсата в узлах топливной системы. Капли воды, содержащиеся в бензине или солярке, при замерзании создают пробки, которые препятствуют нормальному поступлению топлива в камеры сгорания. Предотвратить такое явление можно, используя зимнее топливо и специальные присадки к нему. Заправляться желательно только на проверенных АЗС.
Видео — какие устройства помогают завести машину в мороз без проблем:
Окись клемм и контактов чаще всего случается при частых перепадах температуры. При заглушенном моторе провода принимают температуру окружающей среды, а во время эксплуатации транспортного средства нагреваются. Это приводит к окислению и нарушению прочности контактов, что также может повлиять на нормальный запуск.
Для предотвращения такой ситуации необходимо периодически зачищать клеммы округленным надфилем, а все крепежи выполнять качественно.
Видео — возможные проблемы после неправильного запуска авто зимой:
Охлаждающая жидкость имеет рабочий температурный предел, при одолении которого она может замерзнуть. Вращение стартера в таких случаях может привести к обрыву лопастей помпы и выходу из строя системы охлаждения.
Эксплуатация автомобиля с подобной поломкой становится недопустимой. Во избежание таких последствий, технические характеристики используемой жидкости должны соответствовать климатическим особенностям региона.
Как правильно завести машину в мороз
Видео о том как правильно завести автомобиль в мороз:
Достичь цели максимально быстро можно, придерживаясь определенной последовательности выполнения всех действий.
- Если аккумулятор длительное время находился на улице, то перед запуском двигателя необходимо включить на несколько секунд все электрооборудование транспортного средства (дальний свет, печку, аварийную сигнализацию и т.д.). Резкая нагрузка на батарею заставит «пробудиться» и начать взаимодействовать все ее элементы.
- Несколькими нажатиями педали газа следует обеспечить подачу топлива в цилиндры. В машинах, оборудованных ручным подсосом, можно частично или полностью закрыть заслонку, вытащив ручку на себя.
- Заводить машину нужно на нейтральной передаче при выжатом сцеплении. Это позволит сэкономить энергию на проворачивание валов и шестеренок коробки передач.
- Все попытки запуска двигателя должны быть краткими (3-5 секунд) с полуминутными перерывами. Длительное вращение стартера может быстро разрядить аккумулятор, залить и т.д.
- При достижении цели, прогревать мотор следует на средних оборотах. Отпускать педаль сцепления нужно плавно по истечению 15-20 секунд.
Правильный запуск дизеля
Основная проблема дизельных двигателей – замерзание топлива. Добавление в горючее керосина из расчета 1: 5 решит этот вопрос. А упростить запуск дизельного мотора можно, придерживаясь следующего алгоритма действий:
- Установка ключа в предпоследнее положение необходима для прогревания свечей накала. Выполнение этой процедуру три – четыре раза позволит «разбудить» аккумулятор.
- Подсос (если имеется) следует полностью установить на «минимум».
- Выжав сцепление, можно начинать крутить стартер. Продолжительность его вращения для дизельного мотора составляет примерно 10 секунд. А в случаях, когда машина подает признаки «жизни» лучше всего крутить стартер до победного конца.
- Обеспечивать подачу топлива необходимо плавными нажатиями педали газа. Здесь важно не перестараться, так как холодная солярка плохо распыляется и может литься в камеру сгорания струей, что очень нежелательно.
- Если мотор завелся, прогревать его следует на оборотах 1500. Удерживать педаль сцепления выжатой нужно еще около половины минуты. Если отпустить ее сразу, то есть риск заглохнуть.
Видео о запуске дизельного двигателя в мороз:
Потребление тока при пусковом моменте дизельного агрегата в полтора — два раза выше, чем у карбюраторного, поэтому завести его можно только при условии хорошей зарядки АКБ.
Особенности инжекторных двигателей
Заводить такие автомобили необходимо тем же методом, что и карбюраторные. Отличительная особенность заключается в том, что для инжектора первоначально требуется трехкратное включение/выключение зажигания. Эта процедура позволит бензонасосу максимально наполнить топливную магистраль. Работать педалью газа при этом следует очень умеренно.
Видео — как завести машину в сильный мороз:
Если же машина наотрез отказывается заводиться, то с помощью медицинского шприца нужно ввести один кубик эфира в резинку воздушного патрубка. Прокалывать дырку необходимо максимально близко к дроссельному узлу.
Важно! Прибегать к такому способу следует только в случаях крайней необходимости, так как передозировка эфира чревата серьезными поломками.
Как заводить машину с АКПП
Главным фактором, влияющим на технологию запуска двигателя при минусовых температурах, является не тип коробки передач, а вид потребляемого топлива. Заводить машины, оснащенные АКПП, нужно руководствуясь правилами, подходящими для конкретного типа мотора (карбюратор, дизель или инжектор).
Единственной особенностью машин с АКПП является то, что у них отсутствует педаль сцепления, поэтому дополнительно выжимать ничего не нужно. Кроме того, в случаях неудачных попыток, транспортное средство с МКПП можно попробовать завести с толкача. Автомобили, такому методу не поддаются.
Что делать, если сел аккумулятор
Если зарядки аккумулятора оказалось недостаточно для вращения маховика, можно попробовать завести машину методом буксировки или с помощью заводной ручки, либо же воспользоваться энергией АКБ рядом находящегося транспортного средства — « » (понадобятся специальные пусковые провода).
Если же острой необходимости выезда нет, можно попытаться :
- Батарею необходимо занести в теплое помещение и дать ей «оттаять». Крайне нежелательно использовать для ускорения процесса нагревательные приборы (фены, обогреватели и т.д.)
- После акклиматизации АКБ нужно отвинтить верхние крышки банок и проконтролировать наличие электролита в них. Если его уровень окажется низким, то необходимо долить в банки дистиллированную воду. С помощью аэрометра и других приспособлений следует проверить и откорректировать плотность электролита.
- Поставить батарею на зарядку на несколько часов.
Внимание! При обслуживании аккумулятора нужно строго соблюдать комплекс мер по безопасности, а все процедуры проводить с определенной последовательностью.