С некоторым опозданием выполняю обещание выложить отчёт о чистке форсунок вентиляции картера на частичных нагрузках.

Как я уже писАл ранее, к сожалению, эта проблема настигает не только двигатели (М 111 Evo), как было принято считать ранее, но и более распространённые (), имеющие коммерческое обозначение «230 compressor».
Т.е., проблема так, или иначе касается всех 111-ых компрессорных моторов .

К счастью, особых проблем с её решением нет, если только Вы не успели окончательно угробить расходомер.

Итак, основная предпосылка к нижеописанным действиям - замасливание расходомера.

В блоке управления МЕ сохранен код P 200B (004) «B2/5 (Hot film mass air flow sensor), Plausibility error Mass air flow sensor/Throttle valve » («Термоанемометрический расходомер массы воздуха B2/5 несоответствие расходомер воздуха/дроссельная заслонка»)

Запчасти, необходимые для ремонта : (Двигатель M 111 E23 ML)

Прокладка впускного коллектора A 111 141 12 80 - 2 шт . Есть Elring, Goetze и Reinz - на выбор. (№38 на рисунке)

Обратный клапан системы вентиляции A 111 010 00 91 (№122 на рисунке)

Верхний патрубок системы вентиляции A 002 094 01 82 (№116 на рисунке) при установке режется на 2 равные части.

Нижний патрубок системы вентиляции A 111 018 15 82 (№113 на рисунке)

Фильтр топливной рампы A 000 074 60 86 (№8 на рисунке)

При промывке маслоотделителя , настоятельно рекомендуется также приобрести:

Шланг вентиляции кл. крышки A 111 018 16 82 (№77 на рисунке)

Патрубок от корпуса воздушного фильтра к маслоотделителю A 111 018 31 82 (№80 на рисунке)

Для доступа к форсункам необходимо снять впускной коллектор.

Рассмотрим наименее затратный и лёгкий вариант - без снятия топливной рампы и необходимости замены уплотнительных колец форсунок.
Разумеется, если Вы захотите отделить топливную рампу от впускного коллектора, уплотнительные кольца форсунок необходимо будет заменить новыми!

Номера по BOSCH: 1 280 210 711 или 1 280 210 752, необходимо 4 шт . (№47 на рисунке)

Для начала, необходимо снять переднюю декоративную пластиковую крышку с торца ГБЦ и отсоединить все электрические разъёмы и вакуумные магистрали.

Трассировка магистралей и проводов представлена на фото:

Если вдруг кто-то забыл, как правильно устанавливается ремень привода вспомогательных агрегатов:

Снимаем декоративную крышку, закрывающую катушки и ВВ провода, отсоединяем и аккуратно вытаскиваем жгут.
Отсоединяем электроразъёмы топливных форсунок и разъём датчика положения распредвала.

Затем, отключаем разъём расходомера и снимаем весь подающий воздуховод в сборе - отщёлкиваем два зажима, соединяющие корпус расходомера с «пайпингом» и откручиваем 3 болта с внутренним шестигранником 5 мм. от корпуса дросселя. Снимаем весь подающий воздуховод в сборе.
Разумеется, при малейших признаках замасливания , необходимо снять расходомер и промыть его Air Mass Sensor Cleaner`ом, а весь остальной воздуховод - бензином\растворителем и т.д.

Важно !
При наличии большого количества масла во впускном трубопроводе, настоятельно рекомендуется разобрать и промыть всю систему - маслоотделитель, оба пайпинга и интеркулер - самую нижнюю точку системы.
Заменять маслоотделитель (A 111 018 03 35) не требуется - достаточно тщательно его промыть .
В разрезе он представляет из себя классическую «улитку» - ломаться там абсолютно нечему.

Продолжаем.
Откручиваем оставшийся четвёртый болт крепления копуса дросселя, отсоединяем электроразъём и снимаем дроссель.
При малейшем намёке на загрязнение и, тем более, нагар, дроссель необходимо тщательно промыть и продуть сжатым воздухом!
Снимаем промежуточный фланец, крепящийся тремя болтами в внутр. шестигранником 6 мм.
Стараемся не повредить уплотнительное кольцо A 111 997 04 45 - стОит оно дорого, причём, совершенно непонятно, с какого перепуга…
А промежуточный фильтр между фланцем и корпусом дросселя (A 000 140 27 87) лучше заменить на новый - благо, стОит он недорого.

Откручиваем вакуумный патрубок (19 мм) и аккуратно отщёлкиваем 3 крепления пластикового короба моторного жгута.
Окручиваем подающий и «обратный» топливопроводы (17 мм.)
Отводим обе топливные магистрали в сторону.

Откручиваем 2 длинных сквозных болта E-12 крепления топливной рампы к ГБЦ - они сквозные, походят через корпус коллектора.
Откручиваем 7 болтов (головка 13 мм) крепления впускного коллектора к ГБЦ.
Аккуратно отводим впускной коллектор от ГБЦ.

Как поступают в Кебаб-сервис - можьно фсё прамить, нэ снимая каллэктор.
Пшик-пшик растваритэль, тык иголька ф фарсунка, затэм Ашот мажет фсё красний герметег, сабираем, иншалла - фсё заработаэт. 5 рублэй, 2 часы работы, клиэнт даволэн!

Пэрвий путь оставим без комментариев - всё-таки остановимся на снятии коллектора .
Для этого, необходимо отсоединить часть проводки, проходящей между впускными трубопроводами 3 и 4-го цилиндров - снять разъёмы с датчика детонации, датчика положения коленвала, отсоединить 2 провода от стартера (я надеюсь, Вы не забыли отключить АКБ ) и отсоединить 2 вакуумных трубопровода, подключенных ко впусному коллектору сзади, в р-не моторного щита.

После этого коллектор можно аккуратно вынуть, не снимая топливной рампы.

Разумеется, коллектор, также как и промежуточный фланец, необходимо тщательно промыть и очистить от нагара и прочих отложений. Если Вы хотите снять и промыть форсунки и топливную рампу, не забудьте заменить все уплотнительные кольца! При сборке и монтаже, все кольца необходимо «пропшикать» силиконом.

Если форсунки системы вентиляции на част. нагрузках, имеют столь плачевный вид, как на данном фото (машина 2000 г.в., пробег ок. 215000 км.), то их необходимо тщательно очистить при помощи различных химикатов, медицинского шприца и сжатого воздуха. Процедура небыстрая, но всё равно, мне это кажется гораздо более безопасным, нежели чем перепрессовка новых форсунок.
Можно испольвать различные Carb Cleaner`ы, но я лично давно предпочитаю средство для мытья кухонных плит - «Шуманит».

После того, как проходимость отверстий будет полностью восстановлена, необходимо заменить обратный клапан системы вентиляции и все патрубки.
Номера деталей приведены выше.

Сборка производится в обратной последовательности.
Перед закреплением впускного коллектора необходимо проложить жгут проводки до датчиков денотации и полож. коленвала, подключить вакуумные магистрали и стартер.

Топливный фильтр на входе в рампу (штуцер 17 мм.) необходимо заменить на новый!

Перед запуском не забываем сбросить все адаптации!

Вентиляция картера двигателя не работает. Последствия:

Давление газов повышается, начинаются проблемы. Текут сальники, жор масла, все не так как надо. Надвигается ремонт двигателя, который потребует хорошую копеечку. Выход очевиден — своевременно обслуживать, либо экстренно производить ремонт.

Дорогие друзья, здравствуйте.

Как вы догадались, сегодняшняя тема, это система вентиляции картера Вольво. Причем рассмотрим самый запущенный вариант, который был у меня после покупки машины с хорошим пробегом.

Как говорится, поехали.

Если вы используете качественное масло, используете хороший бензин и своевременно производите Т.О., то скорей всего, вся чистка вентиляции картера сведется у вас к замене бачка маслоуловителя (№ 1 рис. ниже), проверке чистоты выходов под патрубки в блоке двигателя, и проверке пропускной способности патрубков (основное внимание уделяется трубке под № 8 рис. ниже).

Если же у вас запущенный вариант, то придется попотеть, чтобы довести ремонт до необходимого результата.

Немного отвлечемся. При покупке, в моем случае, машинка была ухоженной, чистенькой красавицей, кроме одного. Масло заливалось, старым хозяином, полусинтетическое и это в турбовый мотор, требующий специального внимания к маслам и охлаждению. Понятное дело, старое масло горело, причем это было видно прямо по заливной горловине. Я сразу же перешел на синтетический Кастрол, рекомендуемый дилерами, но к сожалению и это масло не отличалось особой прелестью и к середине срока между заменами, существенно угорало оставляя характерный налет красноватого цвета. Пришлось отказаться и от него…

Вернемся-таки к работе.

Скидываем впускной коллектор. Снимаем маслоуловитель (замена), все патрубки и проверяем их на пропускную способность.

Осматриваем отверстия в блоке цилиндров, верхнее и нижнее.

Особое внимание нижнему отверстию. Если оно забито, готовьтесь снять поддон. Можно конечно почистить и так, но я твердо убежден, что снятие поддона неизбежно, для полной уверенности. Снятие поддона имеет некоторые особенности, о которых я расскажу в следующих статьях. Сейчас сконцентрируемся на увиденном в поддоне и блоке двигателя. Канал в блоке двигателя с нижнего отверстия идет под прямым углом в низ в поддон и забит намертво.

Картина самого поддона тоже не красивая.

Все тщательно отмываем, до блеска. В случае снятия поддона необходим герметик, два колечка масляной магистрали (Volvo 8642560, 8642559), два сальника маслоохладителя (Volvo 30637339) и аккуратность. Процедура может занять целый день, так что запасайтесь временем.

В видео показана полная процедура очистки.

Приятного просмотра!

С уважением, .

Добро пожаловать!
В «классическом» эту процедуру нужно проделывать каждый раз перед заменой масла в моторе на новое, иначе система вентиляции картерных газов в двигателе засорится, что приведёт к потере мощности автомобиля. Из-за попадания в двигатель грязного воздуха с частичками эмульсии, накопившейся в шлангах вентиляции картера, в прямом смысле сокращается ресурс мотора. Кроме того, давление газов в шлангах и двигателе будет расти – появятся подтёки масла через уплотнения.

Совсем небольшое количество людей беспокоится о чистке вентиляции, раз вы сюда зашли – значит вы не из их числа. Мы подготовили интересную статью с подробным описанием процедуры чистки.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка, набор гаечных ключей «на 8», «на 10» и «на 13», чистые тряпки, емкость для промывания деталей (шлаги, сапун и т.д) и керосин.

Когда чистить вентиляцию?

Регулярно с периодичностью в 15.000-20.000 км пробега автомобиля.

Примечание!
Лучше всего очищать систему перед каждой сменой масла, в противном случае новое масло испортится быстрее из-за загрязнённости системы.

Регулярно обращайте внимание на двигатель: не замаслен ли он? Заметив неладное – приступайте к чистке.

Очистка на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

Примечание!
В обязательном порядке извлеките из картерного шланга вентиляции пламегаситель и промойте его керосином в случае сильного загрязнения.

2. Ослабьте хомут крепления дополнительного шланга к крышке сапуна (указан красной стрелкой) и отсоедините дополнительный шланг неё. Перейдите к ослаблению хомута основного шланга (указан синей стрелкой) и отсоедините его от крышки.

3. Выньте щуп показателя уровня масла в двигателе.

4. Отверните болт крепления крышки сапуна и снимите крышку с двигателя автомобиля.

5. Смочите тряпку в керосине и протрите внутреннюю полость маслоотделителя.

Примечание!
Будьте аккуратны во время протирания, не уроните частички грязи внутрь двигателя. Если вам неудобно счищать грязь на установленном маслоотделителе, снимите его с автомобиля, отвёрнув гайку крепления (указана красной стрелочкой). Снятый маслоотделитель положите в заранее подготовленную ёмкость с керосином.

6. Очистите поверхность воздухофильтра от грязи, протерёв его тряпкой, смоченной в керосине.

Примечание!
Снимите с корпуса фильтра уплотнительную прокладку и очистите ее от грязи.

Установка

Производится в обратном снятию порядке.

Примечание!
Порванные или потрескавшиеся прокладки замените на новые. Проверьте, чтобы в прокладку корпуса воздухофильтра были вставлены металлические втулки (показаны на фото).

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит маслоотделитель полностью?
Ответ: на фото.

Если своевременно не производить очистку системы вентиляции картера двигателя, то засорения могут привести к повышению давления за счёт газов, которые туда частично попадают.

Обслуживание системы вентиляции картера двигателя ВАЗ 2110 связано с обеспечением нормального функционирования блока цилиндров двигателя автомобиля, необходимых для сжигания газов. Накопления смолистых отложений, появляющихся в течение некоторого времени эксплуатации машины, образуемых картерными газами, препятствует отводу газов через маслоотделитель в цилиндры, в крышке головки которых он и располагается. В результате происходит повышение давления газов в системе двигателя и последующая утечка масла через уплотнения, то есть прокладки и сальники. С целью недопущения данных последствий требуется очищать и промывать систему вентиляции двигателя, когда эта необходимость наступает.

Заводом-изготовителем рекомендуется производить процедуру очистки системы вентиляции картера через каждые 30-60 тысяч километров пробега автомобиля обязательно перед тем, как осуществить замену масла. Такой график предпочтительнее, чем дожидаться, когда начнутся проблемы с машиной.

Последовательность действий при очистке системы вентиляции картера двигателя ВАЗ 2110 должна предусматривать чёткое выполнение следующих процедур.

2. Снятие шайб после удаления путём откручивания длинного (1) и короткого (2) болтов крепления маслоотделителя, находящихся на внутренней стороне крышки головки блока.

3. Снятие корпуса маслоотделителя.

4. Извлечение пакета сеток, находящихся в крышке головки блока цилиндров.

5. Тщательная промывка сетки, корпуса маслоотделителя и крышки головки блока с использованием керосина, что требует предельной внимательности, чтобы керосина не оказалось в картере двигателя. Если это произошло, то следует заменить в нём масло.

6. Обеспечение одинаковой ориентации сеток в пакете путём их поворачивания с последующей установкой пакета в крышке таким образом, чтобы он с одной стороны упирался в её выступы, а с другой виднелось отверстие, предусмотренное под болт для крепления корпуса маслоотделителя. Установите корпус маслоотделителя и закрутите болты его крепления.

7. На последнем этапе требуется проверить состояние прокладок крышки системы вентиляции картера, с последующей их заменой при необходимости. Далее обратно установите крышку на головку блока цилиндров.

Далее можете посмотреть видео как можно устранить неполадку забрасывания в ресивер масла.
Использовав обычную тёрку для посуды можно значительно уменьшить расход масла. Процедура проводилась на машине Деу Сенс:

Видео про картерные газы, методы их устранения, дмрв:

Принцип работы двигателей внутреннего сгорания основан на сжигании смеси углеводородного топлива и атмосферного воздуха в замкнутом объеме. За счет теплового расширения этого объема и выполняется полезная работа. Если подача горючей смеси и отвод отработавших продуктов есть технически организованные процессы, то проникновение выхлопных газов в механическую часть двигателя является побочным продуктом, для удаления которого и существует система вентиляции картера двигателя .

Эти лишние газы ещё называются картерными, а вот для чего их нужно удалять и как работает вентиляция картера, и постараемся разобраться далее.

Устройство и принцип работы

Системы вентиляции картера для разных типов ДВС имеют несколько разное устройство, но все они обязательно состоят из нескольких основных деталей и узлов таких, как:

• воздушные патрубки;
• клапан вентиляции, назначение которого заключается в интенсивности отсасывания газов в зависимости от силы разряжения во впускном коллекторе;
• маслоотделитель.

Причем, вне зависимости от типа двигателя, принудительная вентиляция устроена так, что ее схема имеет две части:

• малую ветвь;
• большую ветвь.

Первая – отбирает газы из-под клапанной крышки, вторая – отводит нежелательный выхлоп непосредственно из картера.

Принцип работы системы отвода картерных газов у карбюраторного , инжекторного и дизельного двигателя также может существенно отличаться, но при этом весь процесс можно описать следующей последовательностью:

1. Забор выхлопных газов из картера двигателя;
2. Очистка этих побочных газов в маслоотделителе от паров масла и других механических продуктов сгорания;
3. Передача уже очищенного газа по воздушным патрубкам в структуру впускного коллектора ;
4. Смешивание картерных газов с подготовленной горючей смесью и сгорание ее в рабочих цилиндрах.

Из-за возможности попадания определенного объема газа в постоянный круговорот от п. 1 до п. 4 и использования части выхлопных газов технологически для подготовки топливной смеси – отбор выхлопных газов из картера двигателя еще называют системой рециркуляции отработанных газов.

Возможные неисправности, их диагностика

Проблемы вентиляции картера, как правило, не носят очевидного характера, но до тех пор, пока не произойдет полное засорение какой-нибудь детали воздушного тракта отвода отработанных газов таких, как: штуцер, резиновый шлаг, часть внутреннего пространства маслоотделителя или сам механизм клапана.

Такая фатальная неисправность станет причиной откровенно плохо работающего двигателя, либо из-за повышенного внутреннего давления просто будет выдавливать масло через резиновые прокладки поддона картера и клапанной крышки. В этом случае, уже простой промывкой маслоотделителя и клапана решить проблему не получится так, как потребуется полная чистка системы вентиляции картера.

Однако до полного засорения элементов вентиляции картера должны обязательно начать проявляться следующие симптомы:

• постепенное снижение мощности двигателя;
• небольшое возрастание расхода топлива, особенно в городском цикле;
• провалы в работе педали акселератора;
• появление выделения масла на прокладках и манжетах корпуса двигателя.

Методы устранения засоров и чистка вентиляции

При проявлении выше перечисленных симптомов в первую очередь проводиться проверка элементов маслоотделителя и клапана, а также всех находящихся там деталей на предмет различных побочных отложений от продуктов сгорания. Даже если, на ваш взгляд, там все в порядке и чистить как бы незачем, то в любом случае прочистите хотя бы масляный отделитель от находящегося там масла, особенно это актуально для дизеля.