Двигатель Renault K7M 710/800 1.6 8V

Характеристики двигателя Рено Логан 1.6

Производство — Automobile Dacia
Годы выпуска – K7M 710 (2004 – 2010), K7M 800 (2010 – наше время)
Марка\Тип двигателя Рено Логан — K7M
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80,5 мм
Диаметр цилиндра – 79,5 мм
Степень сжатия – 9,5
Объем двигателя – 1598 см. куб.
Мощность – 86 л.с. /5500 об.мин
Крутящий момент – 128Нм/3000 об.мин
Топливо – 92
Экологические нормы – Евро 3
Расход топлива — город 10 л. | трасса 5,8 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла – до 0,5 л/1000 км
Масло в двигатель Рено Логан:
5W-40
5W-30
Масло менять раз в 7500 км.

Моторесурс двигателя Логан 1.6:
1. По данным завода – 400 тыс (неофициально, по испытаниям завода)
2. На практике – 400+ тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – неизвестно
Без потери ресурса – неизвестно

Двигатель устанавливался на:
Renault Logan
Renault Sandero
Lada Largus

Неисправности и ремонт двигателя Рено Логан/Сандеро 1.6 K7M

Двигатель Renault Logan K7M 710 1,6 л. 86 л.с. не что иное как обычный K7J 1,4 л, только с увеличенным ходом поршня(с 70 до 80,5 мм), само собой высота блока чуть увеличилась, сцепление большего диаметра, увеличился маховик и изменилась форма картера КПП. Конструктивно двигатель Логана 1.6 л, как и его малообъемный собрат, имеет все ту же архаичную конструкцию середины прошлого века с коромыслами и странной системой привода масляного насоса от нижневальных рено моторов 60-х годов. Несмотря ни на что, при аккуратном отношении к мотору, сервису и обслуживанию, замене масла в 2 раза чаще чем по инструкции, он очень и очень надежный, по внутрезаводским данным ресурс двигателя Логана 1.6 около 400 тыс. км, на практике движок проезжал чуть больше.
В 2010 году K7M 710 заменили на K7M 800, моторчик придушили, подтянули к экологической норме Евро-4, мощность снизилась до 83 л.с, конструктивных изменений не произошло.
Минусы у K7M те же, что и у двигателя K7J 1.4, высокий расход топлива, часто на холостом ходу начинают плавать обороты, постоянно(раз в 20-30 тыс.км) нужно регулировать клапана, гидрокомпенсаторов как не было так и нет, привод ГРМ ременной, при обрыве ремня у логана 1.6 гнет клапана, поэтому раз в 60 тыс.км меняем ремень. Все те же течи сальника коленвала. Мотор шумный, присутствуют вибрации. По устройству двигателя рено логан 1.6 и где находится номер двигателя, информация изложена в статье « мотор K7J «, который кроме объема и сопутствующих изменений, других изменений не имеет. Там же описаны все неисправности и причины их возникновения. Говоря о том, какой двигатель на Рено Логан лучше 1.4 или 1.6 8 клапанные, берите 1.6… мотор один и тот же, но малообъемник совсем уж слабый.
Так же на базе К7М был создан двигатель К4М с 16 клапанной ГБЦ и другими значимыми нововведениями, мощность такого мотора существенно выше и в случае выбора(например Логана, Сандеро), всегда берите его, не пожалеете.

Тюнинг двигателя Renault Logan К7М 1.6

Чип тюнинг двигателя Рено Логан

Двигатель Logan K7M 800 можно убрать катализатор, вернуть его изначальную мощность 86 л.с., поставить выхлоп и прошить спорт прошивкой, может еще пару лошадей и добавите, но ничего существенно не изменится, кроме расхода топлива, теперь ваш мотор будет жрать побольше))

Компрессор и турбина на Логан 1.6

Установка турбонаддува и компрессора, описана на примере 1.4 литрового движка и все это 1 в 1 применимо на 1.6 л. Мощность двигателя Логан 1.6 будет в среднем на 5-10 л.с. больше при аналогичном подходе. Забегая вперед… достигнуть большой мощности у вас не получится.

Также необходимо менять через 15 тыс. км, то эти работы лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Привод газораспределительного механизма:

• 1 - зубчатый шкив коленчатого вала;
• 2 - ремень привода ГРМ;
• 3 - ролик натяжного устройства;
• 4 - зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов;
• 5 - зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов;
• 6 - опорный ролик;
• 7 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата.

Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Подставляем под поддон картера через деревянный брусок регулируемый упор (например, домкрат). Без использования регулируемого упора можно монтажной лопаткой слегка приподнять правую сторону двигателя (за поддон картера, опираясь лопаткой на подрамник).

Приподняв поддон картера, вставляем между подрамником и поддоном картера деревянный клин.

Накидным ключом «на 18» ослабляем затяжку болта крепления опоры к ее кронштейну.

Вынимаем из двух держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубку подвода топлива к рампе, трубку отвода паров топлива из адсорбера и жгут проводов.

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ…

…и три болта крепления опоры к кузову.

Снимаем правую опору силового агрегата в сборе с кронштейном.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

• против часовой стрелки - натяжение ремня недостаточно;
• по часовой стрелке - ремень перетянут.

В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня.

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ предусмотрен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов .

Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

Снимаем нижнюю крышку.

При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.

Для этого, отворачиваем два болта головкой «на 10».

Снимаем датчик.

Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Вынимаем болт с шайбой.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).

Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами.

• Первый способ - «академический», сопровождающийся изготовлением приспособления, необходимостью приобретения двух заглушек для отверстий в головке блока цилиндров, снимаемых разрушающим методом.
• Второй способ - «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника, высокой тщательности проведения работ и последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в «заводских» положениях.

Первый способ замены ремня ГРМ 16-клапанного двигателя Рено Логан/Сандеро

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Снимаем резонатор воздушного тракта.

В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

Действуя отверткой как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

Аналогично извлекаем другую заглушку.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

2267–3_Tex_obslugivanie.indd

Приспособление для фиксации распределительных валов.

Устанавливаем приспособление в пазы валов.

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М 10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра - под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

В качестве установочного пальца можно использовать болт верхнего крепления коробки передач к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате).

На болт наворачиваем две гайки М10 и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм.

Изготовленное приспособление - установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец 1 ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцом бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проверните коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Снимаем ремень с натяжного ролика…

…и затем - со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1-го-4-го цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Н·м, затем доворачиваем на 80±5°.

Второй способ замены ремня ГРМ 16-клапанного двигателя Рено Логан/Сандеро

Напоминаем, что к этому моменту у нас демонтирован шкив коленчатого вала и имеется свободный доступ ко всему ремню и роликам.

За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и при первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы - до положения, показанного на фото ниже.

Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб). Одновременно помощник должен фиксировать конец подъема поршня в первом или четвертом цилиндре с помощью длинной, тонкой и, главное, чистой отвертки, вставленной в свечное отверстие одного из соответствующих цилиндров вертикально.

В этом положении яркой краской наносим метки, однозначно определяющие взаимное расположение шкивов.

Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

В окне картера сцепления наносим яркой каской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.

Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов. Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала. Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится (в сторону отворачивания гайки), то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55- 65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины (для повышения жесткости можно закрепить их гайками). Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы как рычагом доворачиваем его на нужный угол.

Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб- весьма заметна и в этом случае предстоит установить ремень снова. Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, то можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше.

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.

] [

Ну конечно у владельца любого автомобиля, на который имеется объективная критика, всегда найдутся оправдания на каждый пункт

сли корпус самого зеркала загорожен то регулировка не поможет

ну если за них хвататься грязными руками, то однозначно да - вообще то ручки делаются необязательно если за них мазутными руками хвататься - они в любом злучае захватываются (это для любых, хоть дверных) а для светлых это более актуально.

540 рублей Есть комплектации по проще или для Вас не comme il faut? - да именоо хочется машину с приблудами к которым привык и без АБС, подогревов, и тем более ПБ не хочется

Эти двигатели начинают «везти» только после пробега 2500-3500 км,т.е. после обкатки+задушены в угоду нормам евро, но перепрошивка исправит это. - вобщето мы ехали на тестовом автомобиле с пробегом 25 с чем то тыс км. я не собираюсь на машине более чем за поллимона заниматься там прошивками перешивками. Просто Судя по интернету и общения с владельцами - то "ООООО Логан супер машина неубиваемая супернадежная комфортная", а на деле про прошивки начинают говорить, обкатку, экологи. и т.п.

а двери точно были плотно закрыты, когда Вы пальцем зазоры мерили? - я не настолько глуп чтобы, закрытую дверь от незакрытой отличить, перед этим специально ее захлопнул - со 2 раза, а зазоры действительно не впечатлили, на калине гораздо аккуратнее, но сразу оговорюсь я ее хвалить не собираюсь, к ней тоже много претензий.

бампера хлипкие

Точно! Хлипкие! Нам бы такой, шоб друга зЮмой из сугроба вытолкать ентим бампЭром! А нормы безопасности для пешеходов для диких орд европейцев! - блин всегда удивляют высказывания обывателей про какую то там безопасность пешеходов, какие то европейские нормы, а сами на пешеходных переходах объезжат пропускающего на бешеной скорости едва успевшую бабушку увернуться - наверное на мягкий бампер надеются, или летят по городу под 100 км/ч - а потом про европу начинают говорить - это конечно не конкретно вам не в обиду - может вы вполне дисциплинированный человек, но самая главная безопасность пешехода это в голове водителя, а не в бампере. - но серьезно бампер же дейчтвительно картонный камнем среднего размера легко разколется, хотя может я и заблужлаюсь и излишне придираюсь.

где крюк буксировки - его оказывается надо ввинчивать и заглушку убирать из бампера

Не ну я прям в бешенстве! За 540 руб еще и самому ввинчивать! И плевать, что на дворе второе десятилетие 21 века! Должна быть и все! Только открою вам маленький секрет – даже на ГАЗель-Бизнес уже отказались от стационарной проушины в пользу вворачиваемой.

На это могу только добавить 21 века в сандеро и логане я не увидел.

посмотрели новый Авео - такая же банка консервная с пустыми дверями - у меня на ниве с меньшим бряканьем закрываются

Ну с такими запросами Вам однозначно надо покупать новую Калину! Или флагман нашего автопрома Приору!В следующий выходной пойдем солярис смотреть Не стоит! У соляриса тоже бампера хлипкие и проушину вворачивать надо - ну с этим я готов смириться посмотрим как с остальным обстоят дела, посмотрим, но там видимо очереди еще больше и как я говорил выше дорги у нас ну просто ужас, на нем просто невозможно будет ездить - клиренс может и выдержит, но свесы.....

Не надо передергивать - просто хочется за большие деньги купить большего автомобиля, а именно более лучший акустический комфорт, более качественные материалы отделки, современный внешний вид (что бы нравился конечно), может быть я просто ожидал совершенно других ощущений, т.к. интернет просто гудит чудо машиной ЛОГАН, а проехав и потрогав ничего этого не нашел.

Когда у тебя есть автомобиль с высоким клиренсом, да еще и внешне немного напоминающий внедорожник, хочется уехать прочь из города и наслаждаться прелестями природы. Поэтому тестировать Renault Sandero Stepway мы решили на Голубых озерах.

По сути, Renault Sandero можно смело назвать Logan хэтчбек, ведь машина построена на его базе и ее близкое родство «Логаном» сразу же бросается в глаза. Сборка данной модели в России началась в декабре 2009 года, до этого ее опробовали в Бразилии и ряде европейских стран. В 2010 году появилась версия Sandero Stepway.

Stepway от обычного Sandero отличается увеличенным клиренсом, усиленной подвеской и небольшими стилистическими изменениями внешнего вида. Кроссовер Stepway больше похож на внедорожник, достигается такой эффект за счет неокрашенных колесных арок, накладок на бампера и рейлингов на крыше.

В настоящий момент на отечественном автомобильном рынке представлены Renault Sandero Stepway с двигателями мощностью 82, 102 и 113 л. с., в качестве трансмиссии можно выбрать «робот», «автомат» или классическую пятиступенчатую «механику». Комплектации бывают двух видов – Comfort и Privilege. Нам на тест-драйв достался автомобиль с максимальной комплектацией и АКПП.

Салон у машины простой, но то же время не скучный, все находится на своих местах, за исключением кнопок управления круиз-контролем (видимо, у Renault это болезнь, почитайте наш обзор Kaptur) и задними стеклоподъемниками. С непривычки придется долго искать кнопку включения обогрева кресла, её расположили там, где в премиальных авто обычно ставят управление электроприводом сидений.

Доехали мы хорошо и даже ни разу не застряли в глубоком снегу, автомобиль отлично преодолевал колею и уверенно шел к своей цели. Кто бывал на самом большом и глубоком водоеме из всей системы Голубых озер, знает, что к нему ведет довольно крутой спуск, а если ехать обратно, то он, как следствие, превращается в подъем.

Половину подъема мы преодолели вполне благополучно, до равнины оставались считанные метры, но автомобиль дальше ехать отказался. Колеса скользили по снегу, постепенно превращая его поверхность в ледяной каток. Мы решили попробовать забраться на горку с разгона, продвинулись еще на несколько метров, но дальше никак. Толкать и раскачивать автомобиль было бесполезно. В голове промелькнула мысль «придется оставлять его тут до весны…».

Что только мы ни делали, даже пытались колоть лёд ножом, но все наши эксперименты были тщетны. И тут родилась еще одна идея: а почему не попробовать заехать задом?! И у нас получилось, буквально с первого раза мы преодолели подъем и оказались на вершине холма. Вот вам, уважаемые читатели нашего журнала, лайфхак - если ваш переднеприводный «внедорожник» не едет в горку передом, пробуйте заехать задом.

В целом никаких отрицательных эмоций автомобиль не вызывал, стоит признать, что как ни крути, а это иномарка. Собран Renault Sandero Stepway добротно, и всё в нем работает хорошо. Непонятно только, почему дизайнеры не продумали острые углы на дверях, ведь при выходе из автомобиля можно легко получить травму. Об этой же проблеме написали многие наши подписчики в соцсетях, когда узнали, что мы отправились тестировать Renault Sandero Stepway.

Понятно, что Renault Sandero Stepway это практичная и недорогая машина с высоким клиренсом и вместительным салоном, но это не внедорожник, а обычный переднеприводный хэтчбек. Если вам предстоит часто ездить по грязи и вы не хотите себя ограничивать поездками по асфальту или хорошо накатанной грунтовой дороге, то присмотритесь лучше к Renault Duster.

Есть у Sandero Stepway еще один минус: при своей доступности и всех других конкурентным преимуществах, его не так-то просто купить, как правило, этого автомобиля не бывает в наличии, а ожидание может длиться несколько месяцев.

Технические характеристики тестового автомобиля Renault Sandero Stepway
Компоновка: двигатель - впереди, тип привода - передний. Общие данные: кузов - хэтчбек, число дверей - 5; число мест - 5; снаряженная масса - 1165 кг; запас топлива - 50 л. Размеры: длина - 4080 мм; ширина - 1757 мм; высота - 1618 мм; колесная база - 2589 мм. Двигатель: бензиновый двигатель; экологический класс - Евро-5; число цилиндров - 4; рабочий объем - 1598 к. см.; мощность - 102 л. с./75 кВт; разгон до 100 км/ч - 12 сек. Трансмиссия: автоматическая, 4 ступени.
Источник
Tags: Рено Сандеро какой двигатель лучше 102 или 113 л.с

Renault Sandero Stepway (а также Logan и Sandero) стали оснащаться 1,6-литровым мотором H4M мощностью 114 л.с.

20 июн. 2016 г. - На автомобили Renault Logan и Sandero тольяттинской сборки начали... 113 л.с., который уже устанавливается на автомобили Renault ... От прежнего мотора K4M (102 л.с.) ... А вот прироста динамики почти нет: например, Sandero Stepway с новым двигателем по паспорту разгоняется до...

Renault Sandero 1.4 или 1.6 что лучше? Степан | Автор темы: Надежда

Зинаида  1,6 двигатель намного лучше. Хорошо на низких оборотах тянет, практически не теряет мощности при включеном кондее, прост в обслуге.

Наталия  1,6 всегда лучше т к мощнеее! Будете чувствовать себя более уверенно на дороге!

Андрей  1.6- по мощнее и выбор за него-----Борис, хотя комплектацию полную, всякие не очень уж необходимые навороты можно и пропустить.

Лилия  1,6 84 лс 8 клапанов 102 16 клапанов лучше 1,6 тянет лучше и с кондеем мощность не теряеш особо

Егор  1,6 конечно.

Валерий  калина

Renault Logan и Sandero стали оснащать более мощными...

google.com/Сандеро? ... Напомним, прежде Logan и Sandero можно было заказать только с моторами мощностью 82 или 102 л.с.

Двигатель Renault K7J 1.4 применяется для установки на автомобили Рено Логан (Renault Logan), Рено Сандеро (Renault Sandero), Рено Клио (Renault Clio).
Особенности. Двигатель Renault K7J являет собой продолжение старых двигателей ExJ, поэтому он имеет немного архаичную конструкцию ГБЦ, большим расходом топлива, учитывая объем двигателя 1.4 литра. Но при всех недостатках это двигатель обладает высокой ремонтопригодностью. Автомобилям с таким мотором не хватает динамики, и многие автовладельцы предпочитают более объемную версию .
Ресурс двигателя Renault K7J 1.4 достаточно велик для бензинового двигателя и составляет около 400 тыс. км пробега.

Характеристики двигателя Renault K7J 1.4 8V Логан, Сандеро, Клио

Параметр	Значение
Конфигурация	L
Число цилиндров	4
Объем, л	1,390
Диаметр цилиндра, мм	79,5
Ход поршня, мм	70
Степень сжатия	9,5
Число клапанов на цилиндр	2 (1-впуск; 1-выпуск)
Газораспределительный механизм	SOHC
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала	56 кВт - (75 л.с.) / 5500 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала	112 Н м / 3000 об/мин
Система питания	распределенный впрыск топлива MPI
Рекомендованное минимальное октановое число бензина	92
Экологические нормы	Евро 3, Евро 4
Вес, кг	-

Конструкция

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый с электронной системой управления впрыском топлива и зажиганием, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением одного распределительного вала. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок цилиндров K7J изготовлен из специального высокопрочного чугуна с цилиндрами, расточенными непосредственно в теле блока. Крышки 2 коренных подшипников обработаны в сборе с блоком и невзаимозаменяемы.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров K7J изготовлена из алюминиевого сплава, впускные и выпускные каналы расположены на противоположных сторонах головки. Распределительный вал двигателей приводится во вращение зубчатым ремнем, который приводит в действие клапаны с помощью коромысел.

Впускной и выпускной клапаны

Диаметр тарелки впускного клапана 37,6 мм, выпускного – 33,6 мм. Диаметр стержня обоих клапанов – 7,0 мм. Длина впускного клапана –107,75 мм. Впускные и выпускные клапаны снабжены по одной пружине, зафиксированной через тарелку двумя сухарями.

Коленчатый вал

Поршень

Параметр	Значение
Диаметр, мм	79,465 - 79,475
Компрессионная высота, мм	34,8

Поршневые пальца запрессованы с натягом в верхние головки шатунов, в бобышках поршней установлены с зазором. Диаметр поршневого пальца - 19 мм.

Обслуживание

Замена маслав двигателе Renault K7J 1.4. Производить замену масла на автомобилях Рено Логан, Сандеро, Клио с двигателем Renault K7J 1.4 необходимо раз в 15 тыс. км или год эксплуатации. При интенсивных режимах износа двигателя (езда в городских пробках, работа в такси и т.д.) желательно менять масло раз в 7-8 тыс. км.
Какое масло лить в двигатель: тип 5W-40, 5W-30, одобренное компанией Рено залитое с завода масло Elf Excellium 5W40.
Сколько масла лить: при замене с фильтром требуется 3,4 литра масла, без замены масленого фильтра – около 3 л.
Оригинальный масляный фильтр для двигателя: 7700274177 или 8200768913 (оба фильтра взаимозаменяемые).
Замена ремня ГРМ на двигателе 1.4 лучше раз в 60 тыс. км, так как при его обрыве клапаны гнет. Так же потребуется регулировка клапанов, в связи отсутствия у K7J гидрокомпенсаторов.
Замена воздушного фильтра производится раз в 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации.