Бортовая электрическая сеть

Бортовая электрическая сеть - это совокупность средств, обеспечивающих соединение источников и потребителей электрической энергии. Основными элементами электрической сети являются: со­единительные провода, средства зашиты цепей от перегрузок (пре­дохранители, автоматические выключатели), средства коммутации (выключатели, переключатели) и различные соединительные и рас­пределительные устройства. Соединение потребителей, в основном, осуществляется по однопроводной схеме. В качестве второго про­вода используется корпус автомобиля. Достоинствами такого соеди­нения являются уменьшение расхода меди, упрощение монтажа проводки, а недостатками - увеличенная возможность замыкания между проводами и корпусом.

Предохранители используются для защиты электрических цепей от перегрузок. На автомобилях широко применяются плавкие и термобиметаллические предохранители.

Плавкие предохранители имеют плавкую вставку, которая рассчитывается на длительное протекание тока номинального значения. При увеличении тока на 50% она расплавляется в течение 1 мин. Используемые в настоящее время плавкие предохранители делятся на цилиндрические, штекерные и пластинчатые. Цилиндрические предохранители - самые массовые на российских автомобилях. Их достоинством является простота определения сгоревшего предо­хранителя. Недостатком является ненадежность контакта при ослаб­лении прижимных лапок на блоке. Штекерные предохранители ме­ждународного стандарта имеют штекеры, залитые в корпус из цвет­ной пластмассы: светло-коричневый - 5 А; темно-коричне­вый - 7,5 А; красный - 10 А; синий - 15 А; желтый - 20 А; бе­лый - 25 А; зеленый - 30 А. Достоинствами этих предохранителей является компактность и надежность, недостатками - сложность ви­зуального определения сгорания предохранителя. Предохранители в виде пластинчатых вставок рассчитаны на ток 30 и 60 А. Они за­крепляются на блоках винтами.

Термобиметаллические предохранители делятся на предохра­нители много- и однократного действия. В их состав входит биме­таллическая пластина, которая при повышении тока в результате нагрева изгибается и размыкает электрическую цепь. В предохра­нителях многократного действия после остывания биметаллической пластины электрическая цепь восстанавливается. В предохрани­телях однократного действия для восстановления электрической це­пи необходимо нажать специальную кнопку.

Коммутационная аппаратура включает в себя различные типы выключателей и переключателей.Основным коммутационным устройством на автомобиле явля­ются выключатель с приводом от замкового устройства - замок-выключатель. Замок-выключатель обеспечивает включение первич­ной цепи системы зажигания, контрольно-измерительных приборов, стартера, стеклоочистителя, радиоприемника и других устройств. На автомобилях с карбюраторным двигателем замок-выключатель называют выключателем зажигания, а на автомобилях с дизе­лем - выключателем приборов и стартера.

Система пуска

Система пуска предназначена для принудительного вращения вала ДВС и облегчения пуска ДВС. Наибольшее распространение получила электростартерная система пуска. Она состоит из аккумуляторной батареи, стартерной цепи (проводов, коммутационной аппаратуры), стартера, средств облегчения пуска и ДВС (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Структурная схема электростартерной системы пуска

Стартер

Автомобильный стартер (рис. 2.2) служит для сообщения коленчатому валу двигателя определенной начальной частоты вращения. У карбюраторных двигателей эта частота должна быть равна 50-100 об/мин, у дизелей - 150-200 об/мин. Пусковой ток у стартеров различного типа достигает 100-800 А.

Рис. 2.2. Схема стартера с электромагнитным включением:

1 - аккумуляторная батарея; 2 - выключатель; 3 - обмотка тягового реле; 4 - подвижный сердечник (якорь);

5 - пружина; 6 - рычаг; 7 - шестерня; 8 - вал электродвигателя; 9 - маховик; 10 - электродвигатель

Стартер современного автомобиля состоит из электродвигате­ля 10, приводного механизма и тягового реле. Приводной механизм обеспечивает ввод и удержание шестерни 7 стартера в зацеплении с венцом маховика 9 во время пуска и предохранение якоря стартерного электродвигателя от разноса вращающимся маховиком ра­ботающего двигателя. Тяговое реле 3 является одновременно и ча­стью приводного механизма, обеспечивая его перемещение по оси вала якоря, и частью стартерной цепи, замыкая в конце хода якоря тягового электромагнита силовые контакты цепи питания стартерного электродвигателя. В качестве стартерного электродвигателя часто применяются электродвигатели постоянного тока с после­довательным возбуждением, так как в этом случае обеспечивается большой пусковой момент. Недостатком этих двигателей является значительная частота вращения при холостом ходе, что вызывает разрушение якоря. Данный недостаток частично устраняется ис­пользованием электродвигателей смешанного возбуждения, имею­щих дополнительную параллельную обмотку возбуждения. К общим недостаткам двигателей постоянного тока следует отнести повы­шенный износ электрических контактов в коллекторно-щеточном механизме, вызванный трением и искрением контактов. Коллектор, составленный из медных ламелей, является наиболее ответственным узлом электродвигателя. Коллекторы подвергаются значительным электрическим, тепловым и механическим нагрузкам. В стартерах применяют сборные цилиндрические коллекторы на металлической втулке (стартеры большой мощности), а также цилиндрические и торцовые - с пластмассовым корпусом. После пуска двигателя частота вращения коленчатого вала не должна передаваться через шестерню обратно на стартер. В про­тивном случае возможен разнос якоря стартера. Поэтому усилие от вала якоря к шестерне у большинства стартеров передается через муфту свободного хода (рже. 2.3), или обгонную муфту. Муфта обеспечивает передачу крутящего момента только в одном направ­лении - от вала якоря к маховику.

Рис. 2.3. Схема действия сил и роликовой муфте свободного хода

При включении стартера ролики муфты заклиниваются между обоймами муфты. Благодаря этому, крутящий момент от наружной ведущий обоймы передается роликами на внутреннюю обойму. Пос­ле запуска ДВС наружная обойма становится ведомой, ролики расклиниваются и муфта начинает пробуксовывать (ω > ω ). Основ­ными силами, действующими в роликовой муфте при включении стартера, являются: сила тяги F тяги1, действующая со стороны на­ружной обоймы на ролики; сила тяги F тяги2, действующая со сторо­ны роликов на внутреннюю обойму; сила трения F тр1 (F тр2) между поверхностями роликов и внешней обоймы (поверх­ностями роликов и внутренней обоймы); сила прижимной пружи­ны F . Муфта работает без пробуксовывания, если F тяги1 < F и F тяги2 < F

Одним из основных параметров муфты является угол закли­нивания α. В зависимости от него изменяются силы трения F , F и нагрузка, действующая на обоймы привода.

В стартерах большой мощности (более 5 кВт) роликовые муфты работаю: ненадежно. Поэтому для них разработаны специальные конструкции приводов. Примером таких конструкций является хра-повая муфта свободного хода. Принцип действия этой муфты следующий. При передаче вращающего момента от вала стартера к венцу маховика возникает осевое усилие, прижимающее ведомую и ведущую половины храповой муфты. Как только ДВС запускается, происходит пробуксовка храповой муфты. Во время пробуксовыва­ния ведущая половина отодвигается от ведомой и фиксируется в этом положении сухарями, смещающимися в радиальном направ­лении под действием центробежных сил. При выключении стартера ведомая половина прижимается к ведущей и при этом воздействует на сухари, заставляя их занять исходное положение.

Для увеличения вращающего момента на коленчатом валу при­меняется понижающая передача (с передаточным отношением 10-15), позволяющая использовать в стартерах быстроходные двигатели, требующие для своего производства небольшой расход активных материалов и имеющие малые габариты и массу. В настоящее время широкое распространение получают высокооборотные стартеры с встроенным редуктором. Редуктор устанавливается между ротором электродвигателя и шестерней, сидящей на выходном валу стартера. Наиболее перспективным редуктором является планетарный ре­дуктор Джемса (рис. 2.4). Его достоинствами является симметрич­ность передаваемых усилий и высокий КПД. При этом преиму­щества стартеров с редуктором проявляются, начиная с мощности примерно 1 кВт.

Рис. 2.4. Планетарный редуктор: 1 - сателлит; 2 - солнечное зубчатое колесо; 3 - коронное зубчатое колесо

Для маломощных стартеров, устанавливаемых на карбюратор­ных ДВС с небольшим рабочим объемом, применение редуктора не сокращает общую массу. Для них целесообразно применение не­посредственного привода.

Велосезон уже начался, и многих велосипедистов стали посещать мысли о создании бортовой сети для велосипеда. Чтобы на велосипедной прогулке можно было использовать фонарь, сигналы поворота, стоп сигналы или музыкальную систему, и не только во время движения. А, кроме того, нелишней была бы возможность зарядки телефона, смартфона или фотоаппарата. Вот одно из таких писем: «Здравствуйте. Предлагаю вам идею продукта для раздела авто-мото-вело (хотя он четко для «вело», конечно). Это некое универсальное зарядное устройство для подзарядки аккумуляторов и питания световых элементов на велосипедах с электрогенераторами. Проблема в том, что во время стоянки весь свет гаснет, т.к. нет аккума. Данное устройство должно подключаться к динамке, уметь подзаряжать небольшой аккумулятор, отображать уровень его заряда, ну и конечно запитывать при движении световые приборы».

Готового устройства у нас нет, но в этой статье мы расскажем, как на базе модулей Мастер Кит можно создать бортовую сеть для велосипеда.

В качестве источника берем обычный велосипедный генератор «бутылочного» типа, например, такой , как более универсальный:

Для минимальной бортовой сети нам понадобятся три модуля. Это BM037 , PW810 и NT800 .

BM037 представляет собой импульсный понижающий DC/DC преобразователь. В схеме он будет использоваться в качестве выпрямителя для преобразования переменного напряжения простого велосипедного генератора «бутылочного» типа в постоянное напряжение. При необходимости, вместо данного модуля можно использовать диодный выпрямитель с электролитическим конденсатором большой емкости.

PW810 - это импульсный универсальный DC/DC преобразователь. Модуль способен как уменьшать, так и повышать входное напряжение. Так как генератор при движении имеет нестабильное выходное напряжение, оно сильно зависит от скорости движения, с помощью этого преобразователя мы получим стабильное напряжение бортовой сети.

При использовании двух этих устройств мы сможем получить стабильное выходное напряжение от 5 В до 12 В. Необходимое напряжение устанавливается с помощью регулятора на модуле PW810. Но при таком включении при остановке напряжение, вырабатываемое генератором, в бортовой сети будет пропадать. Что бы этого не происходило, необходимо дополнить схему аккумулятором NT800. Такое включение позволит пользоваться бортовой сетью при остановках и увеличит мощность системы, что позволит подключать большее количество устройств. А в процессе движения на велосипеде будет происходить процесс зарядки аккумулятора.

Кроме того, в статье написано: Вместо NT800 можно использовать любой имеющийся у вас под рукой аккумулятор с рабочим напряжением 3.7 В, 6 В или 12 В.

Схему подключения модулей можно увидеть на рисунке:

Она получилась несложной. Ее сможет повторить любой человек, даже незнакомый с электроникой. Настройка схемы тоже не вызывает никакой сложности. Подключите лабораторный источник питания вместо генератора или раскрутите колесо, на котором установлен генератор. Теперь с помощью регулятора напряжения на модуле BM037 необходимо ограничить максимальное выходное напряжение до 26 В. С помощью регулятора напряжения на модуле PW810 необходимо выставить выходное напряжение используемого аккумулятора, в нашем случае 13.8 В. Теперь выведите кабель с аккумулятора на необходимые розетки, например, типа автомобильного прикуривателя, и используйте любые любимые гаджеты не переживая, что они разрядятся в самый неподходящий момент.

Если вам необходимо иметь в бортовой сети нестандартное напряжение ниже 12 В, например, 5 В или 2.4 В, можно подключить к клеммам аккумулятора понижающий DC/DC преобразователь PW841 :

Данный преобразователь оснащен двумя дисплеями: верхний служит для отображения выходного напряжения, нижний - для отображения потребляемого тока. Это позволит вам контролировать состояние и потребляемый ток подключенных устройств.

При желании аккумулятор можно оснастить модулем контроля заряда MP606 :

Модуль подключается параллельно клеммам аккумулятора. Несмотря на то, что модуль имеет очень низкое энергопотребление, всего 10 мА, при длительных стоянках рекомендуется предусмотреть его отключение. Данный модуль так же может пригодиться в любой другой технике, где используется аккумулятор, например скутер, автомобиль и т.п.

Тогда финальный вариант будет выглядеть согласно схеме:

BM037M - Импульсный регулируемый стабилизатор напряжения 1,2…37В/3,0А Импульсный стабилизатор с регулируемым выходным напряжением предназначен для установки в радиолюбительские устройства.…

Поставщик	Производитель	Наименование	Цена
Триема		KIT BM 037	2 руб.
Стандарт СИЗ	Мастер Кит	KIT BM037M	410 руб.
ЗУМ-ЭК	Мастер Кит	BM037M	604 руб.
Ким	Мастер Кит	KIT BM037	914 руб.
ТаймЧипс		M037-306B	по запросу
Все 20 предложений от 16 поставщиков »

Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться .

• Велосипедист не купит этот "генератор", если он продвинутый у него может быть динамо-втулка от Шимано, обычный возьмёт на Алиэкспрес батарею из 4-6 Литиевых элементов 18650. Причём возьмёт с Правильной фарой: http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...398844341.html Обязателен задний габарит, можно с поворотниками (у меня правда самопал, в китайкорпусе за 3-4 $) ну и конечно же USB - питальник для сотового и экшн камеры.
• Генератор бутылочного типа очень неудобен в сырую погоду, особенно на проселке. Есть в продаже динамо-втулки и для переднего и для заднего колеса. Они почти не тормозят движение и легко сопрягаются со светодиодами. Требуется только выпрямитель. Ток стабилизируется магнитопроводом генератора.
• аккумулятор NT800 (1,3 А/ч. 12V = 15 Вт/ч. больше чем достаточно на один вечер чтобы запитать светодиодный свет и еще и на плеер останется.Заряжаться от генератора просто нет необходимости, проще прийти домой и подсоединиться к розетке (через зарядное устройство етствнно). Если вы вечерком куда то ездите на велике, то как правило недалеко. В этом случае вам нужна скорость и легкость движения, а генератор вас сильно затормозит. А потому ни какого генератора вам не надо, только акку. Если же вы в походе то какое либо движение по незнакомой местности в темное время вообще не допустимо. Поэтому имеет смысл использовать солнечные батареи для зарядки аккумуляторов днем, чтобы потом пользоваться накопленной энергией в палатке вечером. Генератор «бутылочного» типа самый неудобный из всех возможных. Он имел смысл до появления недорогих аккумуляторов и появления генераторов втулок, а сегодня этот металлолом надо просто беспощадно выкидывать и все. Но согласно тому что я написал ранее генератор на велосипеде вообще не нужен.
• Интересно, а генераторы вот такого типа существует? Логично, что такой крошечный мотор-редуктор, умещающийся в раму и разработанный для нечестной борьбы в велоспорте, можно использовать и как генератор для подзарядки предложенных аккумуляторов, и как вспомогательный движитель на сложных участках.
• Энергии не бывает много. Другой вопрос - какой ценой? Бутылочный генератор на велосипеде с приводом от шины - анахронизм! Втулка-генератор сильно усложняет конструкцию колеса, а, значит, снижает её надёжность, да и дорого. Проще организовать дополнительный привод от звёздочки на колесе к звёздочке на генераторе через цепь, а генератор закрепить на раме или вилке переднего колеса. Это под силу любому самоделкину. Тогда, может быть, сгодятся устройства, рекламируемые в обсуждаемой статье (если бюджет позволит;)
• А я себе вот такую систему замутил: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/87/ (в конце статьи есть видео, как это всё выглядит). Система эта упрощённая, не лишена недостатков, тут нужно ещё долго размышлять, как её улучшить (и исправить корявое в плане дизайна исполнение - тоже). И прежде всего, главный процессорный модуль должен быть заменён на блок полноценного самодельного велокомпьютера (работа в этом направлении тоже проделана значительная). Теперь о том, какой хотелось бы видеть систему электрооборудования. Безусловно, в качестве генератора однозначно должна быть динамо-втулка (бутылка возможна, но только как резервный или вспомогательный генератор, а лучше её совсем выкинуть). Генератор должен питать фару и габариты, а в дневное время может использоваться для подзарядки АКБ (литиевой, свинцовые - не годятся из-за большой массы). Желательно реализовать систему поддержки яркости свечения фары на низких скоростях - путём автоматического включения отдельного светодиодного драйвера, питаемого от АКБ. Повороты и стопарь должны быть мощными и питаться от АКБ. Ну и система подзарядки внешних девайсов (гаджетов) должна быть (как от АКБ, так и от генератора в движении). Что касается ночных поездок, то с чего это они недопустимы? Не раз так ездил. До покупки динамо-втулки приходилось и на бутылке ночью по трассе ездить, и ничего... Да и ещё, тут высказывалось мнение, что генератор не нужен, что он будет тормозить движение. Два года езжу с динамо-втулкой, сопротивления движению - не ощутил. Дистанции в 10 - 15 и даже 30-40 км проезжаются точно так же, как и с простым передним колесом. Может, на 60-80 км почувствуется разница, но я не такой бугай, чтоб так далеко ездить, здоровья не хватит). А генератор просто необходим - это бесплатная вечная энергия. Если даже АКБ сядет в ноль - генератор будет работать, а значит, можно ехать в любое время суток, и можно подзарядить севший в дальнем походе телефон. З.Ы. Тут упоминали о динамо-втулках на заднее колесо. Сам хочу, но не могу такое найти, а хотелось бы... 6 Вт вместо трёх - это повеселее будет)
• Ссылка что-то не открывается. Хотелось бы взглянуть на образчик описываемый.

Работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.

[ Скрыть ]

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

1. Неисправность аккумулятора — как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее — восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
2. Генератор. Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
3. Утечка тока. Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
4. Использование оборудования, которое не подходит. Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

Как повысить?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать — проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты — процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в .

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите — важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд. Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс — для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых — от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

Cтраница 1

Бортовая сеть будет отключена от аккумуляторной батареи GB1 автомобиля. После этого можно выйти из машины и закрыть за собой дверь. Остальные двери, багажник и капот должны быть закрыты.  

Провода бортовой сети для рабочих температур до 200 С могут изготовляться также со стекловолокнистой или дельтаасбестовой изоляцией и обмоткой одной лентой из фторопласта-4 с перекрытием 50 - - 60 % и последующей оплеткой стекловолокном и лакировкой.  

Питание бортовой сети желательно производить от аккумуляторных батарей достаточной мощности. Если для питания бортовой сети применяется аэродромный генератор, то нужно убедиться, что уровень его помех не превышает допустимого для данного приемника.  

Напряжение бортовой сети от выключателя зажигания через размыкающие контакты SQ микропереключателя 421.370 9 подается на катушку К электропневмоклапана. Таким образом, при нажатой педали управления дроссельной заслонкой клапан включается. В противном случае концевой выключатель размыкается и электроснабжение катушки электропневмоклапана осуществляется только по команде БУ.  

Для бортовой сети самолетов, а также межприборного монтажа, где трубется повышенная надежность электрических схем, выпускают провода с полихлорвиниловой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, покрытой масло - и бензиностойкими лаками, на основе этил - или нитроцеллюлозы. Этим проводам присвоены марки БПВЛ и БПВЛЭ. С целью облегчения пайки жилы этих проводов изготовляют из луженых медных проволок. В экранированных проводах марки БПВЛЭ металлическую оплетку выполняют также из луженой медной проволоки. В проводах марки БПВЛА токопроводящие жилы изготовляют из алюминиевой проволоки.  

От бортовой сети питания к пульту подводится напряжение 24 В. Включение питания осуществляется тумблером непосредственно перед включением компрессора станции.  

В бортовой сети автомобиля используется постоянный ток номинальным напряжением 12 или 24 В.  

Провода бортовой сети высокой нагревостойкости (до 250 С) марки БПТ-250 и экранированные марки ПБТЭ-250 изготовляются с изоляцией из нескольких пленок из фторопласта-4 (см. разд.  

Ток от бортовой сети подводится к зажиму 17, закрепленному на изоляторе, и, пройдя по обмотке левой катушки 15 от зажима 22 идет по двум направлениям: через правую катушку 19 на массу и через реостат 18 и ползунок датчика на массу.  

Увеличение напряжения бортовой сети автомобиля от 12 2 до 15 в резко сокращает срок службы автомобильных ламп, приводя иногда к их мгновенному перегоранию.  

Для коммутации бортовой сети автомобиля пригодны реле серии ТК, применяемые в авиационной технике. Обозначение этих реле отличается большим своеобразием. Так, первая буква указывает на рабочее напряжение питания; Т соответствует 27 В. Вторая буква К обозначает контактор. Очередная буква (Н, Е, Д, С или Т) определяет, в каких единицах следующая за этой буквой цифра обозначения указывает рабочий ток коммутации одной группы контактов - в десятых долях ампера, единицах, десятках, сотнях или тысячах ампер соответственно.  

Подключают устройство к бортовой сети согласно схеме на рис. 1 гибкими проводниками через семиконтактный разъем XI. На те модели автомобилей, где реле звуковых сигналов отсутствует, его необходимо установить; Сопротивление обмотки реле не должно быть менее 24 Ом. Параллельно обмотке реле обязательно включают диод Д226 (VD5) с любым буквенным индексом, катодом к плюсовому проводу питания.  

Бортовая сеть самолета подразделяется на:

1. Электросеть постоянного тока;

2. Электросеть переменного тока.

1) Электросеть постоянного тока выполнена по однопроводной системе, т.е. в качестве минусового провода используется корпус самолета, а энергия от источников передается к центральной плюсовой шине №1 , расположенной на специальной текстолитовой панели за приборной доской. От шины №1 идут магистральные провода к шинам, соединяющие плюсовые клеммы АЗС на ЦЭЩ .

2) Электросеть переменного тока состоит из однопроводной системы однофазного переменного тока, напряжением 115В , частотой 400Гц и трех проводной системы трехфазного переменного тока напряжением 36В , частотой 400Гц .

Энергия от преобразователей ПО и ПТ подводится к распределительной коробке "РК-115В,36В" , установленной в грузовой кабине, правый борт, шп.№5 . В ней расположены предохранители типа СП . И затем энергия поступает по проводам к потребителям.

В состав бортсети входят:

1. Электропроводка - она выполнена проводом БПВЛ (бортовой провод с виниловой изоляцией в лакированной оплетке) сечением от 0,5 до 25 мм 2 . В центре соединения всех электрожгутов находится центральный распределительный щиток (ЦРЩ ), расположенный на левом борту, шп.№5,6 . Минусовые провода подключаются к корпусу самолета вблизи потребителей.

2. Аппаратура защиты и управления:

1) АЗС - автомат защиты сети (5-40 А );

2) СП - плавкий предохранитель (1-5 А );

3) ИП - инерционно плавкий предохранитель (15,50,100,150 А ).

3. Монтажно-установочная арматура:

1) ЦЭЩ - центральный электрощиток - в центре приборной доски;

2) ЛПУ - левый пульт управления - на левом борту;

3) ЦПУ - центральный пульт управления.

4. Коммутационная аппаратура - включатели В-45, 2В-45 ,нажимные переключателиПНГ-45 , кнопки 205к , микровыключатели КВ-6 , реле РП , контакторы КМ .

5. Металлизация самолета - надежное электрическое соединение всех металлических частей самолета.

Металлизация обеспечивает:

1) создание сплошного минусового провода;

2) выравнивание потенциала статического электричества;

3) создание эффективного противовеса для радиостанций;

4) уменьшение помех радиоприему;

5) увеличение пожарной безопасности.

Эксплуатация бортовой При эксплуатации бортовой сети самолета нужно

электрической сети: помнить, что защита электрических цепей должна

быть выполнена предохранителями и автоматами

АЗС в строгом соответствии с токами номинальной нагрузки. В случае отказа в работе агрегата или прибора прежде всего нужно обратить внимание на защиту цепи. Неисправный предохранитель следует заменить исправным при обесточенной цепи, установив ручку выключения в положение "Выключено" . Если цепь защищена автоматом АЗС , то неисправность в ней обнаруживается по включенному положению рукоятки.

После замены предохранителя и осмотра прибора, агрегата (если это возможно) нужно повторно включить цепь, установив рукоятку выключателя или АЗС в положение "Включено" . Повторное перегорание предохранителя или выключения АЗС указывает на неисправность прибора, агрегата или цепи. В этом случае нужно выключить, доложить диспетчеру и продолжать полет, согласно принятому решению.

Перед полетом нужно тщательно осмотреть исправность электрических жгутов, надежность и прочность их крепления на борту хомутами, плотность затяжки штепсельных разъемов. На левом борту в пассажирской (грузовой) кабине за шп.№5 расположен комплект запасных предохранителей, электрических ламп, радиоламп и полупроводниковых приборов. При осмотре нужно убедиться, что этот запас укомплектован полностью.