Если вы уже решились на покупку скутера, то нужно хотя бы знать, куда смотреть!!!
В начале в общих чертах (не вникая в технические подробности) Первое на что обычно обращают внимание - внешнее состояние. Многие на этом моменте и останавливаются, а если ещё и двигатель запустился от стартера - вообще верх желаний. Конечно лучше если облицовка, оптика в наличии и целые, потому что оригинальные запчасти найти дело не простое, но более пристальное внимание надо обратить на Двигатель . Вообще это довольно надёжный агрегат, и в процессе эксплуатации не возникает серьёзных проблем (исключим пока нештатные ситуации) в пределах ресурса - средний ~ 15 тыс. км. Как показывает практика скутера (далее С.) поступают на наш рынок с довольно сносными двигателями, редко встречаются экземпляры, которые вообще не дышат. Порядка 90-95% могут проходить ещё не одну тысячу километров, при этом год выпуска здесь роли не играет, зачастую более заряженные спортивные С. имеют общее состояние гораздо худшее, чем самые древние. Но этот процент раза в два уменьшает неправильная, небрежная предпродажная подготовка, техническое обслуживание, ремонт.
Поэтому при осмотре обратите внимание на внешнее состояние двигателя: сбитые винты, болты, выступающий герметик, нештатный крепёж и т.д. Заметив это, постарайтесь получить внятный ответ, какие работы проводились. Как правило, такие машинки уже изрядно походили по нашим дорогам и восстановлены для продажи.
Если вас всё устроило, запустите двигатель: При работе не должно быть, ни каких звонов, стуков, свистов и других проявлений чрезмерного износа узлов трения. Всё это слышно очень хорошо и не надо иметь музыкального слуха. Когда есть в наличии несколько С. попросите запустить их и сравните их работу (Будет небольшая разница в работе из-за конструктивного исполнения двигателя, системы зажигания и выпуска отработавших газов). Работа двигателя должна быть устойчивой, без "гуляния" оборотов, после перегазовки обороты устанавливаются ~ на том же уровне, без зависаний и провалов (показатель герметичности системы питания после карбюратора, картера, КШМ, чистоты карбюратора, состояние лепестковых клапанов).
Если работа вас устроила можно, оговорив условия с продавцом проверить скутер на ходу. Трогание должно быть плавным, именно плавным, а не медленным (если это более-менее мощный С.) без рывков и провалов. Проверьте, как работают тормоза, управляемость (при ровном положении руля С. должен ехать прямо, не пытаясь куда-то повернуть и не заваливаясь), на ямках можно проверить подвеску: не должно быть раскачки и резких пробоев.
По возможности убедитесь что воздушный фильтр в хорошем состоянии. Основной причиной всех неполадок на 95% является именно он. Фильтр изготовлен из специального поролона, как правило, серого цвета: двухслойного (Suzuki), однослойного (Honda, Yamaha), с ворсом (Yamaha). Встречаются бумажные фильтры - в основном на четырёхтактных двигателях. Фильтр не должен иметь механических повреждений, выкрашивания поролона, слипания и должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО пропитан маслом для воздушных фильтров (за не имением оного возможно моторным) Замена поролона должна проводиться на аналогичный (Отечественные аналоги пока не попадались). Если фильтр разрушен, иногда его просто выкидывают, или нормальный фильтр очень тщательно промывают и ставят сухим (не пропитанным маслом) - и то и другое не сулит двигателю долгой жизни. Поэтому лучше сразу при покупке попросить чтобы вам показали, где он находится и его состояние, те более что на большинстве моделей снять его - минутное дело.
Что касается электропитания то проблем обычно не возникает: все блоки герметичны, клеммы и разъёмы конструктивно находятся в местах с наименьшей вероятностью попадания воды. Самый частый отказ - окисление контактов, обычно в системе электропитания световых приборов. Остальные проблемы, как правило, возникают после небрежной сборки С. при подготовке к продаже (Пережмут эл. жгут, уложат проводку без изоляции и т.д.).
Для информации: Указатели поворотов, звуковой сигнал будут нормально работать, на большинстве С., только при исправном аккумуляторе, а фара работает только при запущенном двигателе (у всех). Эл.стартер работает только при нажатой ручке тормоза (кроме некоторых моделей Yamaha).

Что нужно знать о скутере, кроме его технических характеристик

Как же купить С., который наиболее подойдет к Вашей манере езды и Вашему характеру? Прежде всего Вы должны сами определиться, для чего именно он Вам нужен: для гонок по городу, для передвижения по деревне или для того и другого. Это очень важно, так как от этого будет зависеть, сколько прослужит Ваш мопед. Yamaha - довольно популярные скутера в основном городского цикла, очень прыткие, "уходящие" со светофора, 80% из которых летит больше 60 км/ч. Рекомендуем тем, кто любит скорость и большие расстояния. Желателен дисковый тормоз. Минусы - не предназначен для плохих дорог, капризен. Не рекомендуется детям до 12 лет. Honda - самые распространенные мопеды, особенно старого образца, наиболее тихоходные, с самыми удобными и сравнительно большими сидениями. 50% из них не развивают 60 км/ч даже с выбитыми ограничителями. Рекомендуем тем, кто ездит в деревне по среднего качества дорогам, а также если Вы хотите поменьше копаться в двигателе - он заводится всегда и в любую погоду, очень тихо работает, хорошо выдерживает зимнее хранение. Минусы - плохая ходовая, передняя вилка слабая. Suzuki делают наиболее "навороченные" и мощные скутера. Тюнинговая комплектация самая полная, включает в себя маятниковую вилку, дисковый тормоз, спойлер с повторителем, резонатор на глушитель. Могут "бегать" как 50 км/ч, так и 80 км/ч. С маятниковой вилкой не рекомендуется для гонок - маятник "заваливает" на поворотах, зато он очень смягчает езду по плохой дороге. Это наиболее универсальные скутера. Они понравятся как в деревне, так и в городе. Очень неплохая ходовая. Минусы - неудобная для двоих сидушка, жесткая работа двигателя. Ремонтабельны в Москве мопеды практически любых фирм, с этим проблем сейчас нет. В каждой конторе Вам будут хвалить достоинства определенной марки, модели. Все зависит от предпочтения мастеров и наличия з/ч. Самое главное, чтобы Вы сами выбрали для себя С., не идите на поводу у тех, кто будет Вам навязывать только одну из моделей.
А теперь один из самых щекотливых вопросов - документы на Ваш С. Как известно транспортное средство до 50 см3 регистрации в ГИБДД не требует, поэтому никаких документов, накладных, подтверждающих право владения, у Вас может и не быть, за это Вам ничего не будет. Различные чеки Вам могут выдавать при покупке скутера в одном из мотосалонов, но там и цены на мопеды на порядок выше, чем у тех, кто торгует ими в честном порядке. Разберем две ситуации, когда документы могут понадобиться.
Первая. Вас тормозит сотрудник ГИБДД. В основном им просто интересно посмотреть на Ваше чудо. Документы они могут попросить, если день не сложился, настроение плохое, задержка зарплаты или просто потрепать нервы. Самое смешное, что меня не раз останавливали от сержанта до майора только для того, чтобы выяснить какие же документы должны быть на С., какой формы. А так как установленного образца нет, то и документы могут отсутствовать. Если Ваш мопед до 50 см3 ничего не бойтесь, задержать Вас не имеют права. Только пожалуйста не убегайте от ГИБДД, они этого почему-то не любят. Вторая. Случилось страшное - Ваш С. украли. Если его найдут, документы помогут доказать, что это именно Ваш аппарат. Но если номера двигателя и рамы затерли… Все. Даже имея документы и узнав свой мопед под чужим седоком Вы ничего не сможете сделать и доказать. Только мордобой, что не выход. Седок может оказаться честным покупателем, приобретшим скутер за углом у первого встречного. Иногда все же милиция может помочь. В Японии на мопед нужны права, регистрация, обязательный тех. осмотр. Неплохой выход нашли во Владивостоке. Там любой владелец скутера может пойти в ГИБДД и внести его номера в компьютер, получив соответствующую справку, что-то вроде регистрации, а ДПС проверяет ее на дороге. Иногда помогает.
Чтобы не купить 100% ворованный С., выбирайте его в местах, где выбор от 10 штук и больше. Разумно подходите к цене, за которую Вам предлагают купить его. Не убеждайте себя в том, что Вам просто повезло, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Теперь поговорим о ценах. Почему одни и те же мопеды стоят в Москве по-разному? Все начинается еще в Японии. В разных портах разные цены. Обычно мопеды подвозят к борту наших пароходов сами японцы. Они же и диктуют цены, торговаться с ними бесполезно. Выбора, сами понимаете, ноль, состояние тоже не всегда удовлетворительное. 75% б/у мопедов попадают в Москву именно с этих торговых стоянок. Остальные 25% приходят из японских мотосалонов, магазинов или просто из под японцев. Это хорошее качество товара, но и другие цены. Теперь прибавим к ним стоимость морской перевозки, растаможки, ж/д перевозки, гонорары людей, которые этим занимаются и получим на выходе цену в 2 - 2,5 раза больше, чем в Японии. Цена еще колеблется от наличия наворотов - маятниковой или спортивной вилок, спойлеров, тюнинговых глушителей, дисковых тормозов, электрики от Daytona или Kitako. Чем больше всего, тем цена выше. На стоимость влияет также и год выпуска. Мопеды могут быть с виду одинаковые, но разница в годах выпуска может составлять от 3 до 7 лет, в зависимости от того, сколько эта модель выпускалась. Это видно по ценам японских магазинов. А самое главное - это техническое состояние скутера. Мопед 1991 г. выпуска может стоить дороже собрата 1995 г., если его состояние лучше. Бывало, когда Suzuki Landie 1978 г. был куплен за 650$, потому что он был в прекрасном состоянии, не уступая ничем более новым моделям. Так что плюньте на год выпуска, тем более его зачастую невозможно установить точно, а выбирайте скутер по техническому состоянию.

Не забудьте проверить состояние резины, особенно на заднем колесе, потому что без разборки С. на многих моделях её просто не заменить, особенно бескамерку.

Удачной покупки и счастливого пути!!!

Покупка б/у скутера — в этом нет ничего плохого. Рано или поздно, об этом задумывается каждый скутерист, когда только хочет купить аппарат или заменить свой старый. Если приглянулась хорошая модель, бывшая в употреблении, при этом недорого и в хорошем состоянии, почему бы не купить. Но есть множество подводных камней, которые всплывают лишь со временем. Об этом мы поговорим в этой статье.

Если вам предлагают почти новый скутер с отличным внешним видом и идеальным двигателем за небольшую сумму, нужно насторожиться. Хорошая техника не может стоить дешево в принципе, и если владелец ее продает почти даром, он либо не нуждается в этой технике (как и в деньгах, которые можно получить от ее продажи, ему нужно просто побыстрее избавиться от скутера), либо со скутером что-то не так. Неполадка может скрываться повсюду, и даже небольшие царапины на ручках руля и боковом пластике могут сказать многое.

Итак, рассмотрим основные моменты, которые следует учесть во время покупки б/у скутера и на что нужно обратить внимание:

• Пробег — косвенный, но немаловажный фактор. Пробег скутера может сказать о степени износа двигателя, но двигатель можно износить и за 500 км, все зависит от бережности обкатки и эксплуатации. К тому же одометр могли скрутить, поэтому заморачиваться сильно с пробегом не стоит;
• Состояние ручек руля — обратите внимание на боковины ручек руля. Если они стерты, имеют сильные царапины и сколы, значит скутер часто падал, а это не положительный аргумент в сторону покупки такого аппарата за приличные деньги.
• Состояние бокового пластика и «лыж» — если скутер падал, это почти всегда оставляет след на боковом пластике. Даже если он не треснет, царапины (обычно глубокие) остаются. Эти царапины могли закрасить или зашпаклевать, но опытный глаз всегда увидит изъян. С другой стороны, небольшое падение не вредит скутеру в целом, а лишь оставляет след на пластике, и если в остальном проблем нет, можно делать выбор в сторону такого скутера. Также следует учесть, что эксплуатировать скутер длительное время без падения почти не возможно. Каждый за время эксплуатации скутера падал на нем или просто ронял его на бок.
• Состояние заднего крыла (брызговика). Если заднее крыло ободрано, имеет глубоки сколы, треснуто, склеено или вообще отломано, это говорит о том, что на этом скутере часто «козлили», а его владельцем был, скорее всего, какой-то подросток, который явно не думал о техническом состоянии скутера и о его внешнем виде. Такое обращение со скутером дает большие нагрузки на двигатель, трансмиссию и прочие элементы.
• Тюнинг скутера. Если вам хотят продать тюнингованный скутер со всеми наворотами, расточенным двигателем и фильтром нулевого сопротивления, задумайтесь о дальнейших проблемах. Заводские настройки и комплектующие всегда имеют строгие настройки и продуманы до мелочей инженерами компании. Любой тюнинг (в данном случае двигателя) всегда сокращает срок службы двигателя и трансмиссии (если это конечно не итальянские комплектующие со строгими расчетами и подбором, а такой скутер будет стоит в два раза дороже, иногда и больше). Поэтому, как правило, когда продавец говорит о тюнинге, он имеет ввиду обычные кустарные китайские комплектующие, которые кроме вреда ничего скутеру не принесут. К примеру, тот же фильтр нулевого сопротивления значительно сокращает срок службы двигателя, так как ничего не фильтрует в принципе. Никакой прибавки в можности он не дает, если не менялся карбюратор и выхлопная труба. Естественно, если на обычном скутере стоит фильтр нулевого сопротивления, откажитесь от него.
• Последнее место эксплуатации. Узнайте у продавца, где эксплуатировался скутер до продажи, в селе или в городе, за границей или в странах СНГ. В данном случае, город имеет преимущество над селом, а скутер прямо из Японии или Италии, например, гораздо предпочтителен.
• Как обслуживался скутер до продажи. Не каждый владелец техники владеет информацией о правильном обслуживании. Вместо двухтактного масла могли заливать четырехтактное и наоборот. Вместо тормозной жидкости могли залить что угодно. Поэтому эти данные нужно проверить в первую очередь, так как неправильное обслуживание могло убить скутер совсем за небольшой пробег. Обратите внимание на состояние воздушного фильтра. Поролонового элемента может не быть вообще, это означает что бывший хозяин не совсем заботился о своевременном ТО, и от такого скутера лучше отказаться.
• Работа двигателя. Заведите двигатель скутера, проверьте его в работе на холостом ходу. Холодный скутер, сразу после заводки, должен работать на повышенных оборотах, так как включается пусковой обогатитель. Сразу после прогрева, холостой ход стабилизируется. Не должно быть различный тресков и лишнего воя. Вой при добавлении газа говорит об износе коренных подшипников.
• Работа трансмиссии. Сцепление не должно проскальзывать, скутер должен трогаться без рывков, без торможения. Если во время движения вы не можете выровнять скорость, значит на подвижной щеке вариатора есть износ, канавка, которая не дает работать трансмиссии правильно. Вой при добавлении газа во время движения говорит об износе редуктора, что может повлечь за собой дорогостоящий ремонт.
• Состояние рамы и вилки. Если заметна ассиметрия рамы, передней вилки или заднего маятника, покупать такой скутер не стоит. Любое отклонение может вести к плохой управляемости, неправильно работе подвески, рулевого управления и может быть опасным для жизни. Кривая рама может лопнуть в самый не подходящий момент на дороге. Если на раме есть трещины, сварные швы, не предусмотренные заводом изготовителем, этот скутер не для вас, ведь его уже варили, а значит рама уже лопалась. Нет гарантии, что в месте сварки она не лопнет опять во время движения с пассажиром.
• Незначительные повреждения. Любые незначительные повреждения, такие как царапины и сколы на пластике, повреждение обшивки сиденья, защитного стекла фары и задних габаритов, нерабочий сигнал и поворотники, а также незначительные неполадки с электрикой не влияющие на общее состояние скутера в целом, могут быть предлогом для снижения цены на скутер. Степень снижения цены зависит от количества тех самых повреждений, тут все решается индивидуально.

И напоследок, если вы решили купить б/у скутер, но раньше не имели со скутерами дела или мало чего соображаете в этом деле, возьмите с собой человека, который поможет вам с выбором, осмотрит скутер, послушает работу двигателя и проверит его во время движения. Лишь опытный скутерист может на слух определить состояние двигателя и проехавшись на нем несколько сотен метров скажет вам о состоянии трансмиссии и подвески.

О важности пускового обогатителя на современных скутерах и мопедах говорилось много раз. Углубляться в тонкости конструкции и подробности назначения обогатителя мы сегодня не будем, рассмотрим это в другой статье. Сегодня лишь определим, как же правильно проверить пусковой обогатитель на исправность, какими методами это можно сделать и нужно ли проверять обогатитель в конкретных ситуациях, ведь причина определенной неисправности может быть совсем в другом. Итак, что должно заставить вас задуматься о том, что ваш пусковой обогатитель неисправен. Рассмотрим основные причины:

• Скутер тяжело заводится утром;
• Скутер тяжело заводится после стоянки;
• Скутер потребляет чрезмерное количество бензина;
• Скутер не держит холостые обороты;
• После прогрева работает нормально, а на холодную работает со значительными перебоями.

Эти моменты могут свидетельствовать о неисправном пусковом обогатителе.

Неисправность обогатителя также имеет два положения, это когда электроклапан постоянно находится в положении выдвинутой иглы (1) или же в исходном положении холодного двигателя — то-есть, когда игла постоянно втянута (2).

Оба случая имеют абсолютно разные последствия для работы двигателя. В первом случае, скутер не заводится на холодную, несколько движений киком не дают результатов, стертером скутер не заводится. Во втором случае, скутер заводится нормально, но потребляет много бензина и постоянно работает в режиме богатой смеси, с исходящими из этого последствиями.

Проверить работает ли пусковой обогатитель на вашем скутере очень просто, начнем с элементарного:

1. Проверим, закрывает ли игла электроклапана канал обогатителя. После заводки двигателя, на холодную, холостые обороты двигателя должны быть несколько увеличенными, а затем постепенно снижаться до нужного уровня. Если такое явление у вас происходит стабильно, то пусковой обогатитель рабочий и и больше его тревожить не нужно.
2. Если скутер заводится нормально, но обороты холостого хода после прогрева не уменьшается, оставаясь на постоянно высоком уровне, стоит задуматься о возможной поломке пускового обогатителя и естественно, проверить его.
3. Если скутер заводится после долгого и изнурительного применения кикстартера, но при этом компрессия в норме, карбюратор чист, а уровень топлива в поплавковой камере находится в правильном положении, следует также задуматься о неисправности пускового обогатителя и проверить его.

Итак, как проверить пусковой обогатитель скутера на исправность . Для этого, отсоедините питание обогатителя от электросети скутера, открутите крепление обогатителя к карбюратору и извлеките его.

Подготовьте два провода небольшого сечения с изоляцией. Оголите концы проводов, подсоединив их с одной стороны к клеммам аккумулятора. Следите, чтобы оголенные концы провода с другой стороны не соприкасались. Дальше, подайте на обогатитель напряжение 12 вольт от аккумулятора скутера, при этом полярность, как правило, не имеет значение. Важно аккуратно подсоединить провода к разьемам в фишке, которую вы отсоединили от электросети скутера. Можно сначала соединить провода с фишкой, а затем подключить к аккумулятору, так будет еще проще.

Вот так выглядит обогатитель с задвинутой иглой до подачи на него напряжения от аккумулятора.

После этого, через 1-2 минуты, игла начнет постепенно выдвигаться из тела обогатителя, это видно невооруженным глазом. Если определить это сложно, можно замерить длину до и после подачи напряжения.

Если даже после истечении 5 минут после подачи напряжения, игла остается неподвижной, значит обогатитель неисправен или же имеет дефекты в проводке.

Если проводка целая, то электроклапан нужно заменить на новый. Благо, цена нового пускового обогатителя для скутера колеблется в районе 6-8 долларов, естественно, для каждой модели скутера они разные и при покупке нужно брать его с собой или уточнять у продавца принадлежность запчасти к определенной марке и модели скутера.

Ниже приведены фотографии пусковых обогатителей основных марок скутеров на нашем рынке:

Пусковой обогатитель скутеров Honda Dio, Lead, Tact

Давайте рассмотрим общий алгоритм поиска основных неисправностей скутера, квадроцикла или любого другого типового мопеда. Не так страшен черт, как его малюют! Что же делать, если двигатель не заводится?

Жизнедеятельность двигателя поддерживается несколькими системами, основные это:

1. Система питания (бензин).
2. Система зажигания (искра).
3. Выхлопная система.

Если одна из систем "болеет", то двигатель уже не может работать в штатном режиме. Нам просто нужно поочередно эти системы проверить. Основные типы неисправностей, которые делают двигатель "мертвым":

1. В камеру сгорания поступает слишком много/мало топливной смеси (система питания).
2. Искра отсутствует, слишком слабая, или происходит не в нужный момент (система зажигания).
3. Затруднен отвод, извините, газов (выхлопная система).

Последовательность наших действий при проверке этих систем без дополнительного оборудования будет следующая. Начинаем с системы зажигания. Выкручиваем свечу, кладем ее на цилиндр и прокручиваем коленвал двигателя. Сейчас нам нужно просто определить, есть ли искра. Если искры нет, причины могут быть следующие:

1. Неисправна свеча зажигания.
2. Неисправен свечной колпачек.
3. Поврежден высоковольтный провод.
4. Обрыв или межвитковое замыкание катушки зажигания.
5. Разрыв цепей из-за окисления клемм проводки или механического повреждения.
6. Неисправной электронной части зажигания.

Проверку начинаем с замены свечи на заведомо исправную. Далее переходим к 5-му пункту, вполне возможно, что просто какой-то разъем отошел. Чтобы проверить исправность свечного колпачка, мы просто икслючаем его из системы. Подключаем свечу напрямую к жиле высоковольтного провода. Возможно, что вы уже обнаружили несиправность, а если нет, то проверяем катушку зажигания. Практически любая катушка (от контактного и от электрнного зажигания) выдает необходимое для искры напряжение, если резко чиркнуть плюсовым проводом от бортового аккумулятора по клемме первичной обмотки на катушке зажигания. Если искра есть, то остается только проверить электронную часть зажигания. К сожалению, в гаражно-полевых условиях это можно сделать только заменой коммутатора на такой же заведомо рабочий. Если и теперь искры нет, придется проверять целостность катушек на генераторе.

Если искра есть, переходим к проверке системы питания. Если наша свеча сухая, значит бензина недостаточно. Если мокрая - переизбыток бензина в топливной смеси.

Неисправности топливной системы:

1. Грязный или старый бензин, в бензин попала вода.
2. Неисправен бензокран, засорено отверстие крышки бензобака, засорен топливный фильтр.
3. Засорен или не настроен карбюратор.
4. Мокрый или порванный воздушный фильтр.
5. Повреждены прокладки или патрубок карбюратора.

В первом случае мы проверяем, не засорен ли корбюратор, поступает ли в него бензин из бензобака. Чтобы удостовериться, что причина именно в недостатке топлива, заливаем несколько капель бензина напрямую в свечное отверстие, вворачиваем свечу на место и пытаемся запустить двигатель. Если все нормально, то двигатель должен самостоятельно совершить несколько оборотов. В этом случае проверяем, не засорен ли бензофильтр, исправен ли бензокран или вакуумный кран.

Действия эти нужно производить со снятым воздушным фильтром и снятой крышкой бензобака. В ней есть отверстие для воздуха, которое тоже может быть засорено. Если краник обычный механический, то просто открываем его, снимаем шланг с карбюратора, и смотрим, потек ли бензин. Если кран вакуумный, делаем все тоже самое, только крутим двигатель стартером. При этом во впускном патрубке карбюратора создается разряжение и вакуумный кран открывается.

Если топливо в карбюратор поступает бодро, то снимаем карбюратор, промываем его, и ставим стандартные настройки качества топливной смеси. То же самое делаем, если свеча была мокрой т.к. в этом случае либо неотрегулировано качество смеси, либо в поплавковой камере не работает запорный клапан. Данная неисправность может происходить из-за загрязненного топлива, поэтому промывать карбюратор целиком все равно придется.

При заливе двигателя его нужно проветрить, погоняв немного стартером с выкрученной свечкой.

Если двигатель работает, но не развивает полную мощность, понадобится более серьезная диагностика. Проверяем, правильно ли . Если двигатель четырехтактный, проверяем зазоры в клапанах, если двухтактный - лепестковый клапан. В любом случае придется стробоскопом проверить угол опережения зажигания. Но иногда, особенно на б/у японских скутерах с большим пробегом, бывает просто забит глушитель. Не упомянуть про это нельзя т.к. процент этой неисправности достаточно высок.

Удачных вам поездок!

Генератор скутер это одна из наиболее важных деталей скутера, его неисправность говорит о невозможности продолжать движение, искра попросту не будет появляться. Но если вы сомневаетесь, работает ваш генератор или причина неисправности скутера в другой детали, настоятельно советует проверить генератор. Многие не знают, как проверить генератор на скутере 4т, ведь это относиться больше к электрике, в которой скутеристы вряд ли понимают. Также проблема проверки будет в отсутствии основного инструмента - тестера-мультиметра.

Специалисты выделяют несколько причин выхода из строя генератора:

• образование короткого замыкания;
• механическая поломка или обрыв проводов;
• существенное уменьшение намагниченности ротора.

Основные неисправности

Перед процессом проверки генератора на исправность рассмотрим основные неисправности. Практика показывает, что генератор ломается чаще всего именно на китайских скутерах, где наиболее частой поломкой является ротор, теряющий намагниченность. Ротор зачастую теряет намагниченность именно из-за падения скутера, то есть идет прямой удар. Также при наличии рядом магнитного поля ротор разряжается.

Проверка мультиметром

Для проверки заряда на генераторе потребуется использовать проверенный метод, основная задача - узнать выходное напряжение. Первым делом полностью отсоедините генератор от скутера, дальше используйте контрольное устройство и запустите двигатель. После запуска можно проверить выходное напряжение, рабочий генератор должен показывать минимум 5в при рабочем двигателе.

Второй этап - проверка выходного напряжение коммутатора, для этого уже потребуется мультиметр. Процесс проверки начинается с подсоединения коммутатора к статору генератора, это делается при помощи проводов обеих деталей. После требуется отсоединить провод, относящийся к блоку коммутатора от клеммы обмотки катушки зажигания. Следующий этап - подключение двух выводов - один идет к заземлению двигателя, второй к главному проводу на катушке зажигания. Этот главный провод подключен к коммутатору.

После этого придется установить вольтметр в основной режим «постоянный ток» и прокрутить кикстартером двигатель. Этими действиями мы сможем узнать выходное напряжение коммутатора к катушке зажигания. После подсоедините провод коммутатора к катушке. При нормальных показателях выходное напряжение скутера должно составлять 200 в. Для многих такая проверка может показаться слишком сложной, ведь большинство терминов незнакомо, да и пользоваться мультиметром может далеко не каждый, но при большом желании можно попробовать и проверить генератор на китайском скутере.

Проверка напряжения

При помощи мультиметра возможно узнать наличие напряжения и его показатели, поэтому начинать процедуру придется со снятия некоторых частей пластика, находящегося в районе двигателя. На скутере придется найти большой пучок проводов, который находиться на двигателей. Найдите провод, который должен подключаться к генератору. Следующий этап - замер показателей цепи, основная задача которой - питать катушку генератора электричеством. Важно: перед этой проверкой придется отключить проводку от генератора, после можно проверять сопротивление. В нормальном рабочем состоянии генератор должен выдавать сопротивление от 80 до 150 Ом. Отклонение от нормы говорит о неисправности генератора и необходимости в его замене. В некоторых случаях наличие неправильного сопротивления кроется в проводке, которая имеет неисправность. Определить это можно путем снятия генератора и проверки сопротивления катушки отдельно, если она дает оптимальные данные, причина именно в проводах, в частности их замыкания.

Обнаружение вышеуказанных неисправностей дело непростое, большая часть владельцев скутера не в состоянии проверить генератор на исправность, из-за чего обращаются к специалистам. При финансовых возможностях проще купить новый генератор, поэтому как решить данную проблемы вы решаете самостоятельно.