В нашей предыдущей статье мы писали о том, что в связи с экономическим кризисом и подорожанием импортных запасных частей вновь становится актуальным и экономически целесообразным капитальный ремонт двигателей внутреннего сгорания (ремонт ДВС). В этой статье мы расскажем об основных методах и технологиях, которые применяются при восстановлении поврежденных и изношенных частей двигателя.

Перед проведением капитального ремонта двигателя автомобиля выполняют его полную разборку, после чего все детали моют и дефектуют. Это является обязательным условием для обеспечения высокого качества результата ремонта ДВС, так как продукты износа и части поврежденных деталей могут попасть в рубашку охлаждения или перекрыть масляный канал, что приведет к повторному выходу из строя отремонтированного двигателя.

Блок цилиндров перед началом ремонта проверяют в специальной опрессовочной ванне на наличие скрытых трещин. Выявленные неглубокие повреждения ремонтируемого двигателя автомобиля сначала рассверливают до основания при помощи фрезы, после чего проваривают металлом. С помощью сварки заделывают и пробитые шатуном отверстия в блоке ремонтируемого ДВС, а также восстанавливают поврежденные перегородки между цилиндрами. Стоить отметить, что блоки из алюминия и алюминиевых сплавов варить легче, чем чугунные, так как у них более низкая температура плавления. Отверстия в блоках из чугуна устраняют при помощи чугунных заплаток.

Расточка блока цилиндров

Изношенные или поврежденные стенки цилиндров растачивают до ремонтного размера и используют поршни и поршневые кольца большего диаметра. Но такой способ ремонта ДВС применим только для моторов, завод-изготовитель которых при конструировании сделал запас, позволяющий выполнить расточку блока цилиндров.

В гильзованных блоках цилиндров гильзы выпрессовывают и устанавливают новые. Ремонт ДВС, для которых производитель этого не предусмотрел, выполняется следующим образом: сначала необходимо расточить цилиндр, а далее запрессовать чугунную гильзу с диаметром под стандартный поршень для каждого отсека. В случае если блок цилиндров ремонтируемого двигателя автомобиля изготовлен из алюминиевого сплава и имеет небольшую толщину стенок между цилиндрами, то чугунная гильза еще и усиливает конструкцию.

Деформированные при перегреве поверхности блока и головки шлифуют на станке, прокладку при этом подбирают такой толщины, чтобы не изменилась степень сжатия.

Коленвал и шлифовка

Поврежденные постели коленвала ремонтируемого двигателя автомобиля восстанавливают обработкой на горизонтально-хонинговальном станке. При этом снимают очень тонкий слой металла и обеспечивают идеально ровную ось вращения, что является очень важным условием, так как в противном случае на вал будут действовать неравномерные нагрузки, которые могут привести к его заклиниванию или поломке и полном отказе отремонтированного ДВС.

Дефектовку коленчатого вала проводят как визуальным осмотром и измерениями, так и с помощью различных технических средств. Довольно интересным методом проверки коленвала является магнитная дефектоскопия :

1. коленчатый вал устанавливают на две опоры с обмотками разных полярностей;
2. на поверхность наносят специальное масло;
3. после коленвал посыпают металлическим порошком.

Магнитное поле, которое создается при прохождении тока через вал, позволяет обнаружить скрытые трещины вала, т.к. над ними характерно выстраиваются частицы порошка.

Обнаруженные неглубокие повреждения на шейках устраняют шлифовкой коленвала, при этом для ремонтируемого ДВС подбирают вкладыши необходимых размеров. Если оригинальных ремонтных деталей нет, то их заменяют на неоригинальные, а иногда изготавливают самостоятельно под требуемые размер.

При ремонте двигателя автомобиля изгибы коленчатого вала правят на специальном прессовом оборудовании. При большом износе шеек на них наваривают ленту, изготовленную из высокопрочного сплава, после чего коленвал шлифуют под размер вкладышей. В такой же способ восстанавливают поврежденные от выработки поверхности под сальниками. Во время ремонта ДВС восстановлению подлежат также и сломанные шпоночные соединения.

Описанный метод не применяют для коленчатых валов дизелей, т.к. они работают при более высоких нагрузках, которые приходятся на детали кривошипно-шатунного механизма. Покупать новый коленвал придется только в случае наличия на нем больших трещин.

Поршневая группа – замена поршней?

При капитальном ремонте двигателя автомобиля замена поршней может быть необязательной, если остаточная толщина их стенок и днища позволяет выполнить восстановление. Однако производители поршней не предоставляют ремонтных размеров и предприятия, которые специализируются на ремонте ДВС, могут рассчитывать только на свой личный опыт.

На поврежденном от удара о клапан днище поршня делают цековки. Если не удается найти кольца подходящего размера для поршня ремонтируемого двигателя автомобиля, то под них немного растачивают канавки.

Не заменяя поршней, на прессовом станке выравнивают и сами шатуны, а под поршневой палец устанавливают новую втулку.

Проверку головки блока цилиндров (ГБЦ) выполняют так же, как и самого блока – в опрессовочной ванне. Для того чтобы расширились скрытые трещины, в нее наливают горячую воду, после чего закрывают все технологические отверстия и под избыточным давлением подают воздух в рубашку охлаждения. В случае наличия трещин в соответствующем месте будет видно пузырьки воздуха.

Восстановление ГБЦ, как и блока цилиндров, выполняют при помощи сварки. После чего вновь проводится проверка головки блока ремонтируемого ДВС в опрессовочной ванне.

Другие возможные технологические операции при капитальном ремонте двигателя автомобиля:

1. Направляющие втулки клапанов меняют на ремонтные (если такие есть) или изготавливают самостоятельно.
2. Чрезмерно изношенные седла клапанов растачивают, а на их место запрессовывают новые.
3. Изогнутые распредвалы выравнивают на прессовом станке. Как правило, трещин на них не бывает.
4. Постели, как и в блоке цилиндров, растачивают на специальном станке. После чего на опорные поверхности валов наваривают ленты металла и выполняют шлифовку.

Разработанные за долгое время технологии ремонта позволяют восстановить практически любой двигатель с повреждениями самой разной сложности. Но не стоит забывать, что капитальный ремонт – дело не дешевое и прежде чем начать выполнение работ, необходимо провести экономические расчеты, ведь возможно гораздо дешевле будет приобрести новый силовой агрегат.

Один из приговоров работников сервиса, который так боятся услышать водители – «придется делать капитальный ремонт двигателя». Этот вердикт воспринимается нормально, когда автомобиль уже проехал солидное количество километров и его детали износились в процессе длительной эксплуатации. А когда такое говорят о сравнительно «молодом» моторе, то звучит такая фраза как смертельный приговор. Прежде всего, потому, что большинство водителей не знает, что представляет собой капитальный ремонт двигателя. Сегодня мы подробно расскажем об этой процедуре кардинального «лечения» силового агрегата.

Капитальный ремонт двигателя – процедура, которую можно сравнить с зубным протезированием у человека. Как человеку в определенном возрасте необходимо установить новые челюсти, чтобы правильно и полноценно перерабатывать пищу, так и двигателю нужно обновлять узлы и детали, чтобы он мог в нормальном «переваривать» топливо, развивать оптимальную мощность, словом, полномасштабно функционировать. Причин, которые могут привести к капитальному ремонту мотора, несколько:

- «старение» узлов и агрегатов в процессе длительной эксплуатации;

Несоблюдения условий эксплуатации мотора (несвоевременная , воздушного и масляного фильтров, заправка автомобиля некачественным и так далее);

Работа силового агрегата на максимальных нагрузках в неблагоприятных условиях.

Чтобы понять, что двигателю вашего автомобиля уже понадобился капитальный ремонт, следует обратить внимание на один из признаков, свидетельствующи х о серьезных неисправностях силовой установки. К ним относятся:

Стук двигателя, который появляется, когда приходят в негодность вкладыши и шейки коленвала, подшипников скольжения, находящихся в кривошипно-шатун ном механизме. Этот признак можно также диагностировать, измерив масляное давление. Если оно низкое – налицо износ указанных деталей;

Повышенный расход масла и выхлоп сизого цвета, которые говорят о максимальном износе элементов цилиндропоршнево й группы;

Заклинивание двигателя, которое происходит вследствие разрушения элементов поршневой группы, коленвала или обрыва шатуна.

Если наблюдается один из перечисленных признаков, водителю следует незамедлительно обратиться на СТО, где обслуживается его автомобиль и провести полноценную диагностику силового агрегата. На основании данных диагностики специалисты определят конкретную причину поломки двигателя и проведут необходимые в этом случае операции по капитальному ремонту двигателя. Самостоятельно ремонтировать двигатель, конечно, можно, но для этого надо обладать специальными знаниями и помнить, что за операции с мотором будет нести ответственность только владелец автомобиля, а не производитель или дилер, продавший вам машину.

Теперь поговорим о том, в чем же, собственно, заключается капитальный ремонт двигателя автомобиля. Прежде всего, двигатель извлекается из подкапотного пространства. Для этих целей в мастерских есть необходимое оборудование, при помощи которого можно отсоединить все системы питания и охлаждения мотора, контролирующую его электронику, открутить его от остова, снять навесное оборудование, поднять и переместить на специальный станок (монтажный стапель), на котором происходит чистка агрегата от накопившейся грязи, полная разборка и промыв деталей.

Первый этап капитального ремонта – определение степени износа деталей двигателя. Моторист детально изучает состояние коленвала, замеряет диаметры задиров на шейках. Затем следует процедура замера биения шеек, маховика с коленвалом, а в блоке цилиндров — осевого люфта вала. Также специалист путем замеров диаметров цилиндров в продольной и поперечной плоскости на трех уровнях устанавливает, имеется ли отклонение в их размерах и геометрии. Следующий замер – определение величины зазоров между парами трения (распредвал, клапаны и направляющие втулки и так далее). Не остаются без внимания и корпуса деталей двигателя, которые тщательно инспектируют в поиске трещин – в этом помогает опрессовочное оборудование. Определив, насколько изношены все перечисленные компоненты мотора и сравнив полученные в результате диагностики величины с нормальными, специалисты определяют, какие именно операции капитального ремонта следует провести. Как правило, ремонтировать приходится такие узлы двигателя, как блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал. Рассмотрим их в отдельности.

К операциям по ремонту блока цилиндров относят замену съемных гильз, растачивание и хонингование цилиндров. Есть двигатели, в которых съемные гильзы не предусмотрены, в таком случае слесарь устанавливает так называемую ремонтную гильзу. Для этого он растачивает на станке цилиндр, а в полученную прорезь вставляет ремонтную гильзу, потом обрабатывает ее, чтобы получить сходный с другими цилиндрами размер. Процедура хонингования представляет собой нанесение на поверхность цилиндра полосок с определенным профилем, которые помогают задерживать тут масло, что позволяет лучше смазать поршневые кольца и юбки поршней. Цилиндр обрабатывают до так называемого ремонтного размера, чтобы он соответствовал диаметру ремонтного поршня, при этом учитывают величину теплового зазора (величина между юбкой поршня и стенкой цилиндра). Также к ремонту блока цилиндров относятся такие операции как восстановление постели коленвала, ликвидация трещин в самом блоке, фрезеровка привалочной плоскости до ее последующего выравнивания.

Если придется ремонтировать головку блока цилиндров, то здесь слесари проводят множество мелких и трудоемких операций. Они заключаются в заваривании трещин, замене направляющих втулок клапанов (если степень износа направляющих не критична, их восстанавливают, делая диаметр отверстия под стержень клапана меньше) и фасок седел клапанов. Кроме того, ремонт головки блока цилиндров предполагает восстановление (замену) клапанов, замену распредвала и толкателей, восстановление деформированной привалочной плоскости при помощи шлифовки, и еще одну обязательную операцию – монтаж новых маслосъемных колпачков.

Еще одна трудоемкая операция, проводящаяся при капитальном ремонте мотора – восстановление коленвала до оптимального рабочего состояния. Ее проводят так: вымытые и высушенные детали шатунных и коренных шеек сначала шлифуют, а затем полируют, добиваясь выравнивания вершин рельефа поверхности шеек и кромок отверстий масляных каналов. Также в комплекс работ по ремонту коленвала входит его правка и диагностика поверхности, которая обычно деформируется при длительном биении шеек.

Когда эти компоненты двигателя отремонтированы, их очищают от образовавшейся стружки (особое внимание уделяют каналам смазки и охлаждения), моют, а затем продувают воздухом и сушат. После просушки начинается процесс сборки элементов силового агрегата, который выполняется на монтажном стапеле, соблюдая и контролируя все зазоры в парах трения. Когда элементы двигателя установлены, нужно сделать развесовку поршней, поршневых пальцев и шатунов, отрегулировать все зазоры и проверить натяжение всех ремней (цепей).

Затяжку болтов, скрепляющих корпусные детали двигателя, необходимо проводить последовательно, чтобы не допустить перекоса и последующей деформации только что отремонтированны х элементов. Перед тем, как устанавливать собранный двигатель в подкапотное пространство, мотористы руками проверяют работу валов, убеждаясь в том, что они вращаются без усилий. Если происходит заминка – значит что-то установлено неправильно, а, следовательно, придется разбирать элемент и снова проводить замеры и повторный монтаж.

Один из важных этапов капитального ремонта двигателя автомобиля – его холодная обкатка. То есть, еще до установки мотора в подкапотное пространство и присоединения к нему всех «питающих» систем (топливной, охлаждающей и так далее), нужно залить в агрегат масло и охлаждающую жидкость, подключить электродвигатель и устроить так называемую прогонку коленвала. Холодная обкатка нужна для того, чтобы пары трения и замененные (восстановленные) детали двигателя приработались под малой нагрузкой. Иногда мотористы проводят холодную обкатку уже установленного в подкапотное пространство мотора, дав ему поработать на холостых оборотах некоторое время (до 4 часов).

Наконец, завершающим этапом капитального ремонта двигателя является регулировка работы двигателя, которая проводится как на специальном стенде, так и непосредственно на автомобиле. На этом этапе мотористы проверяют слаженность работы цилиндропоршнево й группы, кривошипно-шатун ного механизма, топливной и прочих систем двигателя.

Помните, что капитальный ремонт силового агрегата автомобиля позволяет увеличить срок его эксплуатации и увеличить моторесурс, что, естественно, скажется на качестве работы двигателя и общем состоянии автомобиля. Поэтому не игнорируйте указанные выше признаки, красноречиво свидетельствующи е о близящейся поломке силовой установки, и своевременно занимайтесь профилактическим и процедурами. Пусть проведение капитального ремонта дело длительное и затратное, но «здоровье» вашего «железного коня» этого определенно стоит.

В независимости от сложности и надежности автомобильного двигателя каждый из них имеет свой определенный ресурс – со временем детали мотора изнашиваются.

Ремонт ДВС (двигателей внутреннего сгорания) требуется преждевременно, если силовой агрегат выходит из строя вследствие небрежной эксплуатации. Причиной поломки мотора может послужить:

• перегрев;
• недостаточный уровень масла в картере двигателя;
• эксплуатация автомобиля в тяжелых дорожных условиях или с нарушением скоростного режима;
• установка деталей ненадлежащего качества;
• неквалифицированная сборка.

Чаще всего капитальный ремонт ДВС производится в специализированных автосервисах, но не так редко движки ремонтируют автовладельцы и своими руками – многое зависит от сложности силового агрегата.

Капитальный ремонт ДВС своими руками

Выполняя капитальный ремонт двигателя самостоятельно, водитель должен рассчитывать свои силы, так как ремонт ДВС — дело непростое, требует определенных знаний, слесарных навыков, внимательности и аккуратности. В каждой модели двигателя есть свои конструктивные особенности, и при ремонте силового агрегата их необходимо учитывать.

Любой капитальный ремонт ДВС состоит из следующих операций:

• снятие;
• разборка;
• дефектовка (отбраковка деталей, подлежащих замене);
• шлифовка коленчатого вала;
• притирка клапанов головки блока;
• сборка;
• установка мотора;
• запуск;
• регулировка;
• обкатка.

После ремонта двигателя необходимо первое время эксплуатировать автомобиль с минимальными нагрузками:

• ездить на небольших скоростях, желательно не больше 80 км/ч;
• не перегружать багажник, салон или кузов;
• не давать больших оборотов двигателю.

Трудоемкость ремонтных работ зависит от типа двигателя – на грузовиках капремонт занимает больше времени и физических усилий. Безусловно, капитальный ремонт ДВС таких грузовых автомобилей, как ГАЗ, КАМАЗ или ЗИЛ продлится дольше, чем капремонт ВАЗ, к тому же для ремонта больших двигателей необходимо соответствующее по площади помещение.

В каждой модели двигателя есть свои нюансы:

• наиболее слабые места;
• особенности разборки и сборки.

Дальше в этой статье мы рассмотрим возможные слабые места двигателей легковых автомобилей Форд, Мазда, Ниссан, Мерседес и Тойота, в конце обратим внимание на некоторые особенности ремонта моторов отечественного производства – ГАЗ и ВАЗ.

Среди современных фордовских ДВС различают три основных типа двигателей – Split Port, Duratec и Zetec, в основном все легковые автомобили Ford (Focus, Mondeo, Fusion и др.) оснащаются моторами объемом 1,4/1,6/1,8/2,0 л. Все фордовские ДВС сами по себе очень надежные, без проблем выхаживают свой положенный ресурс (не менее 250 тыс. км), и чаще всего выходят из строя раньше времени по вине самих водителей.

Все двигатели Duratec имеют цепной привод, Zetec бывают только с ременной передачей ГРМ. «Зэтековские» моторы на Фордах встречаются двух типов:

• Zetec E;
• Zetec SE.

Усовершенствованный вариант ДВС Zetec-SE был разработан компаниями Mazda и Yamaha, он отличается от стандартного Zetec E расположением коллекторов – системы впуска и выпуска расположены на противоположных сторонах двигателя. На моторе Zetec-SE впервые был применен пластиковый впускной коллектор.

Split Port – этот мотор чисто американской разработки, сам ДВС и запасные части к нему производятся только в Америке. Среди всех типов двигателей Форд модификация Split Port является самой проблемной, основной болезнью является вылет седел головки блока из-под клапанов. Вылетающее седло разбивает поршни, нередко при этом повреждается сама ГБЦ, и ремонт получается достаточно дорогим.

Двигатели Mercedes

В линейке силовых агрегатов легковых автомобилей Mercedes много различных типов двигателей, наиболее популярными являются бензиновые моторы:

• четырехцилиндровые M111;
• шестицилиндровые M112 и М104;
• восьмицилиндровые M113.

ДВС M111 и М104 – рядные, отличаются высокой надежностью и большим ресурсом, правда, M111 несколько шумноват в работе. ДВС M112 и M113 имеют V-образное расположение цилиндров – у этих моторов отмечается повышенный расход масла, возможно расслаивание демпфера шкива коленчатого вала на пробеге ближе к 100 тыс. км.

По сравнению с двигателями Форд моторы автомобилей Mercedes в основном более объемные, например, ДВС модификации М119 Е50 – пятилитровые, V-образные, восьмицилиндровые. Моторы M119 отличаются небольшим ресурсом цепей – детали требуют замены в среднем на пробеге 100-150 тыс. км. Другие проблемы с моторами М119 возникают редко, и если вовремя менять цепной привод на таком двигателе, он без «капиталки» может проходить до 500 тыс. км.

• на многих моделях движков цепь растягивается после 150 тысяч километров пробега;
• при перегреве достаточно быстро выходит из строя головка блока цилиндров.

В основном бензиновые моторы нареканий у автовладельцев не вызывают, наиболее проблемными на «Ниссане» являются дизельные моторы с объемом свыше 2,8 л. ДВС RD28 (2,8 л) не терпит перегрева, в первую очередь на дизеле выходит из строя ГБЦ (в головке блока появляются трещины). На силовом агрегате ZD30 случаются другие проблемы:

На автомобилях Mazda достаточно часто встречаются двигатели производства Форд, в частности, двухлитровый мотор на машине Мазда-3 аналогичен силовому агрегату, установленному на Форд Мондео. Еще на модели автомобилей Мазда RX7 и RX8 ставились роторно-поршневые моторы собственной разработки японского концерна, но силовые агрегаты не получили большой популярности в России – эти движки имеют небольшой ресурс, и уже на пробеге около 100 тыс. км нуждаются в капитальном ремонте.

Среди «маздовских» ДВС широкое распространение получили моторы серии Z – это ряд 4-цилиндровых бензиновых двигателей объемом от 1,3 до 1,6 л. Все силовые агрегаты Z-двигателей 16-клапанные, рядные, с двумя распредвалами в головке БЦ. Блок цилиндров может быть отлит как из чугуна (модели Z5, ZL и ZM), так и из алюминия (Z6, ZY, ZJ), этими моторами комплектуются машины Mazda-323, Mazda-3, Mazda Demio. У ДВС Z-серии нет гидрокомпенсаторов, и клапана на них регулировать приходится достаточно часто. Также у этих моторов возникают и другие проблемы:

• из-за неисправных заслонок впускного коллектора возникает «дизельный» звук;
• выход из строя клапана EGR из-за некачественного топлива.

В целом моторы Z надежные, цепь ГРМ меняется на пробеге не ранее чем 200-250 тыс. км.

Двигатели Тойота

Силовые агрегаты компании Toyota отличаются высокой надежностью, за все время существования компании на легковые автомобили устанавливались силовые агрегаты различных объемов и модификаций, для удобства все «тойотовские» двигатели разделяются по сериям:

• A (наиболее известные модели 4A-FE, 7A-FE,);
• E (самые популярные двигатели – 4E-FE, 5E-FE);
• G (1G-FE);
• S (получили наибольшее распространение 3S-FE и 4S-FE);

Еще различных серий очень много, и в основном все силовые агрегаты вполне удачные по своей конструкции и надежности. Но среди моторов Тойота есть и не слишком ДВС, в частности, не с лучшей стороны себя зарекомендовала серия V-образных ДВС VZ, среди их недостатков отмечается:

• выход из строя головок блока цилиндров (появление у них трещин вследствие перегрева);
• повышенный расход масла;
• достаточно большое потребление топлива.

На автомобили Горьковского автозавода устанавливаются двигатели производства ЗМЗ, последнее время грузовой и коммерческий транспорт ГАЗ комплектуется силовыми агрегатами УМЗ, ЯМЗ, Cummins. Двигатели серии ЗМЗ-402 уже сняты с производства, но достаточно много различного транспорта с этими моторами ездить на дорогах нашей страны и за рубежом.

Основные проблемы ЗМЗ-402:

• течь масла с заднего сальника;
• повышенный расход масла;
• необходимость частой регулировки клапанов.

Сзади коленчатого вала на 402-ой мотор устанавливается сальниковая набивка, чтобы свести течь масла к минимуму, необходимо на стыки уплотнителей нанести маслостойкий герметик.

Основная проблема ДВС ЗМЗ 405/406 – достаточно небольшой срок службы цепей ГРМ, детали газораспределительного механизма нуждаются в замене примерно через 70-80 тыс. км пробега. Есть в ГРМ 406 двигателей большой плюс – при обрыве цепей клапана в головке блока не гнутся, и поэтому замена деталей цепного привода обходится не слишком дорого. На двигатель Ульяновского моторного завода нареканий довольно много, у него отмечаются следующие недостатки:

• повышенный угар масла через поршневые кольца;
• склонность к перегреву, и как следствие, выход из строя головки блока и поршневой группы;
• небольшой общий ресурс – нередко моторы «капиталят» уже на первой сотне тысяч километров пробега.

Турбодизель Cummins считается отличным двигателем с высокими техническими характеристиками, и этот мотор:

• экономично расходует топливо;
• обладает хорошей динамикой;
• способен пробежать 500 тыс. км без капремонта.

Но заявленный изготовителем ресурс Cummins отрабатывает не всегда, у турбдизеля есть свои недостатки:

Двигатели ВАЗ

Силовые агрегаты вазовского производства относительно надежны и не критичны к качеству применяемого топлива, особенно «всеядны» 8-клапанные движки. При нормальной эксплуатации моторы ВАЗ обладают неплохим ресурсом – если ДВС не перегревать и не перегружать, он беспроблемно пробежит 200 тыс. км и более. Чтобы мотор отходил свой положенный срок, необходимо:

• заливать качественное моторное масло от известных производителей (синтетическое или полусинтетическое);
• не превышать скоростной режим;
• своевременно проводить ТО (замена масла – через каждые 10 тыс. км);
• с периодичностью через каждые 60 тыс. км производить замену ремня ГРМ.

Последнее время на вазовские автомобили в основном устанавливаются моторы моделей:

• 11183 (21114);
• 11186 (21116);
• 21126;

Все ДВС имеют объем 1,6 л, и, к сожалению, на всех перечисленных моделях, кроме 11183, при обрыве ремня ГРМ клапана встречаются с поршнями. Удары клапанов о поршни во время обрыва ременного привода ГРМ доставляет немало хлопот – в некоторых случаях выходит из строя головка блока, разрушаются поршни. 8-клапанный мотор ВАЗ-11183 самый простой и беспроблемный из всех перечисленных, но он и самый маломощный.

Производится капитальный ремонт двигателя в следующих случаях: разрушение поршней вследствие обрыва ремня ГРМ; естественный износ поршневой группы; потери компрессии в цилиндрах.

Перед началом проведения работ можно задуматься о тюнинге (усовершенствовании) мотора. Каким бы ни был автомобиль, увеличить число лошадиных сил можно, причем без существенных затрат. Рассмотрим основные этапы проведения ремонтных работ, чтобы вы имели представление о том, с чем вам придется столкнуться.

Снятие двигателя с автомобиля

Без этой процедуры не обойтись, так как мотор должен быть извлечен, в противном случае его просто не получится полностью разобрать. На этапе подготовки отключаете аккумуляторную батарею, чтобы обесточить систему электроснабжения. Все навесное оборудование нужно снять - карбюратор, воздушный фильтр, генератор, стартер, выпускной коллектор и пр. Перед демонтажем двигателя можно открутить и головку блока. С ней работы будут проводиться отдельно. Масло из картера сливаете, после этого вам потребуются лебедка и помощники.

Четыре болта крепят коробку переключения передач к блоку двигателя. Мотор с кузовом на автомобилях ВАЗ 2108-21099 крепится при помощи одной подушки. Подвешиваете двигатель на тросике и выкручиваете все болты, заранее обработав соединения проникающей смазкой для облегчения работы. Для удобства можно в самом начале снять петли и убрать в сторону капот, таким образом у вас освободится место. После окончательного извлечения двигателя приступаете к его разборке.

Теперь стоит поговорить о требованиях к каждому элементу мотора.

Блок цилиндров

В любом случае его необходимо ремонтировать. Первым делом очистите всю поверхность от масла, грязи и прочих отложений. Ремонт заключается в расточке гильз до необходимого размера. Эту процедуру самостоятельно провести не получится, лучше довериться специалисту. Токарь, проводящий расточку, должен обладать навыками работы на станке. Не доверяйте такое дело малоопытному человеку. От того, насколько правильно будет сделан капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109, зависит его надежность.

Варианта расточки два: под зеркало и мелкой сеточкой. Во втором случае делается хонинговка - вся внутренняя поверхность гильз покрывается тонкими линиями. Некоторые люди утверждают, что это дает прирост мощности. Но на деле картина обратная - износ колец поршня увеличивается, так как поверхность цилиндра похожа на обычный напильник. К счастью, такое продолжается 10-20 тыс. км, после чего гильза приобретает зеркальный вид. Причем не всегда геометрия идеальна. По этой причине расточку лучше проводить под зеркало.

Стоит ли облегчать поршни

Если вы загорелись идеей проведения тюнинга, дабы увеличить мощность, то ответ однозначный: облегчать поршни необходимо! Но если в ваших интересах только сделать ремонт, то достаточно установить новые. В любом случае прирост лошадиных сил будет заметен, так как увеличится компрессия мотора. Работу по облегчению лучше всего доверить тому же токарю, который занимается расточкой блока цилиндров. Как видите, капитальный ремонт двигателя своими руками сделать не получится, придется прибегать к услугам специалистов.

Суть процесса - избавиться от «лишнего» металла во внутренней части. Для этого алюминий с юбки поршня аккуратно стачивается. Обратите внимание на то, есть ли циклевки - выемки под клапаны в верхней части. Если они присутствуют, то приобретайте ремонтные с такими же атрибутами. В противном случае вам необходимо будет перебирать мотор при каждом обрыве ремня ГРМ. И не забывайте о том, что к каждому поршню необходимы кольца подходящего размера - значения все можно узнать из руководства по эксплуатации автомобиля.

Коленчатый вал и его облегчение

Это, пожалуй, наиболее массивный элемент всего мотора. Если вам необходимо произвести только капитальный ремонт двигателя ВАЗ, то можно ограничиться заменой коренных и шатунных вкладышей. Но в том случае, если вы добиваетесь увеличения мощности, потребуется сделать немало работ. Причем без услуг токаря опять не получится обойтись. Ведь только при использовании профессионального оборудования можно избавиться от «лишнего» металла на поверхности коленчатого вала.

Но не стоит забывать и об одной особенности. Коленвал имеет ось вращения, у него центр тяжести расположен таким образом, что не происходит никаких биений. В случае, когда стачиваете металл, центровка нарушается. И, установив такой коленчатый вал, вы попросту разрушите как подшипники, так и корпус блока цилиндров. Поэтому после облегчения обязательно надо сделать балансировку, чтобы восстановить центровку вала. Зато двигатель после капитального ремонта окажется намного мощнее, что вас несказанно удивит.

Маховик и блок сцепления

Для тюнинга эти узлы также следует доработать. Как и в случае с коленчатым валом, потребуется с внутренней части маховика срезать слой металла. После этой процедуры также необходима балансировка, дабы не возникло осевого биения и, как следствие, вибраций. Сцепление потребуется использовать усиленное. Отдайте предпочтение образцам, которые применяются для более новых и мощных моделей автомобилей. Исходите из того, какой прирост лошадиных сил вы хотите получить в итоге.

Масляный насос и система охлаждения

Усовершенствование этих узлов крайне необходимо при проведении тюнинга. Смазка всех агрегатов может быть недостаточной, так как происходит увеличение крутящего момента и мощности вследствие облегчения основных элементов. Тщательно проведите дефектовку шестеренок масляного насоса, чтобы зазоры оказались минимальными. Что касается системы охлаждения, то не лишним будет установить более производительную помпу и радиатор с большей площадью. Без этих процедур капитальный ремонт двигателя 2109 при условии, что нет необходимости делать тюнинг, может обойтись.

Ремонт головки блока

Этот узел отвечает за качество герметизации камеры сгорания в момент воспламенения смеси. Поэтому вам следует добиться максимального соприкосновения поверхности клапанов к седлам в ГБЦ. Чтобы это сделать, необходимо провести притирку. Работа не сложная, но нудная и долгая. Вам потребуются дрель с реверсом (подойдет даже ручная), кусок резинового шланга, два хомута, металлический стержень, притирочные пасты - финишная и грубая. Обратите внимание, чтобы после проведения работ не осталось абразивов на поверхности ГБЦ. Очистите все и продуйте сжатым воздухом.

Сначала на седло наносится паста для грубой притирки. Дрелью проводите вращение клапана в разные стороны (крайне желательно, чтобы было равное число оборотов). После того как избавитесь от крупных неровностей поверхности, нужно нанести финишную пасту и до блеска провести притирку. Максимальное соприкосновение клапана и седла теперь обеспечено. Главное - устанавливайте их так, как притирали, менять местами элементы нельзя. В таком случае невозможно будет добиться максимальной герметичности.

Любой автомобиль требует ремонта. Самый сложный – по двигателю. Самому восстанавливать мощность или в СТО отдать? В мастерской выполнят и быстрее и качественнее. Но сразу приценитесь: сколько будет стоить капитальный ремонт двигателя своими руками. Суммы хватило бы на два — три ремонта.

Если у вас есть гараж, и вы не один раз что-нибудь ремонтировали в машине, знаете её конструкцию – беритесь сами. Но по некоторой работе все же придется обращаться к мастерам. Это неизбежно.

Когда пришло время капиталки?

Сколько эксплуатируется ваше авто? Каков километраж? По каким дорогам – асфальт или ухабы? Масло приходится чаще обычного доливать? Расход бензина вырос? Компрессия падает хотя бы в одном цилиндре? ДВС дрожит на опорах? Стучат пальцы поршня? И еще на столько же других вопросов придется самому себе ответить.

Добавим: если у вашего автомобиля – 150 тысяч километров пробега, падает мощность, то это повод для проведения капиталки. Хотя «классика» выдерживает без капремонта и 200 – 250 тысяч.

Если вашему авто более десятка лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел до первого капремонта - 150 тыс. км.

С чего начать?

Итак, что нужно сделать в первую очередь? Для начала разберитесь со списком запчастей, ключей. Понадобится замена водяной помпы, если она еще заводская, внутренностей маслонасоса и маслофильтр, металлической цепи ГРМ и звездочек для неё.

Приобретите качественную поршневую группу с номером ремонта, вкладыши, сальники, высоковольтные провода, ремкомплекты в бензонасос, трамблер.

Есть малые детали, но без них не поедете. Например, упорные полукольца. Они предотвращают осевое перемещение коленвала. Снимая коленвал, сами убедитесь, что они стерлись.

Инструментарий самый полный:

• ключи, щупы для отладки клапанов;
• съемники сухарей на клапанах, колпачков;
• съемники на 2 и 3 лапы;

Если есть гидроцепная таль, то полработы долой. Она понадобится при съеме ДВС и установке.

Чистим двигатель

С мотора снимается все: карбюратор, стартер, шланги, тросы, АКБ, муфты крепления мотора. Сливаете масло и тосол или воду.

Не спешите разбирать ДВС до снятия с авто. Это лучше — и надежнее – делать на столе или деревянной платформе. Рядом освободите чистое место с пленкой, куда будете складировать по отдельности все метизы и прочее. Удалите сцепление с коробкой передач, это облегчит капитальный ремонт двигателя своими руками.

Разбираем внутренности

Вынув талью мотор, продолжите его разборку. Вплоть до пустого блока цилиндров. Снимите крышки, звездочки и цепь ГРМ. Освободите коленвал от шатунов, выньте их вместе с поршнями; осмотрите вкладыши, потертости шеек – их придется покупать. Скорее всего, понадобится ремонт опоры двигателя, которая страдает от ухабов, «троения» и вибрации.

Выполните ремонт радиатора двигателя. Вместо болта вставьте в него краник для слива. Промойте водой или спецсоставом, продуйте с двух сторон. Если протекает одна трубка, заварите её.

Новая жизнь ДВС

Если не нужно протачивать коленвал, то начните обратный процесс. Собрав ДВС, установите по маркеру клапана, подсоедините все нужное, подключите АКБ.

Обкатку для притирки лучше делать «на холодную», либо на тросе другой машины проедьте с включенной скоростью, но без завода ДВС несколько километров.

Обкатка на месте идет на оборотах (в мин) 600 – 1000 по паре минут, на 1200 — 1400 - по пять. Далее ездите на разумной скорости, без рывков ДВС. После тысячи километров смените масло.

Внимание мотоблокам

Мотоблоки выполняют большой объем работ, причем работают на высоких оборотах на пахоте, культивации запущенных участков. А с тележкой под загрузкой в нее до двухсот кг веса передвигаются по бездорожью, грязи снегу.

Поэтому текущий ремонт двигателей мотоблоков своими руками приходится выполнять почти ежегодно. Он сходен с «жигулевским» по функциональности, но только на одном цилиндре. В нем нет водяного охлаждения, масло так же смазывает коленвал и поршень.

Возможна замена фильтра бензонасоса, в последнем замените ремкомплект, поскольку мотоблок «глотает» гораздо больше пыли, чем «жигуль» на асфальте.

Уязвима при такой эксплуатации и цепная передача от ДВС на ходовую. Цепь должна быть в запасе и храниться вместе с ключами.

Газонокошение

Из заголовка понятно, что этот механизм не предназначен для кошения травы на сено на гектарной площади. Но он эксплуатируется в сложных условиях и в городах.

Выпускаются газонокосилки с бензиновым ДВС и на электромоторах. Чаще покупаются последние агрегаты из-за их бесшумной работы.

Ремонт двигателя газонокосилки своими руками (на электроприводе) простой: очистка от пыли, смазка подшипников, особое внимание редуктору передачи вращения на ножи. У этого механизма своя смазка.

«Стиралка» требует осмотра

В ней нет такой сложной передачи вращения, как у газонокосилки. Электромотор может выйти из строя при протечке бака с водой, его могут заклинить подшипники, на которых выработалась смазка или стерлись графитовые контакты. Словом, это все о том, как отремонтировать двигатель стиральной машины.

Фото ремонта двигателя своими руками