РАЗБОРКА

Для того, чтобы снять амортизатор с мотоцикла, необходимо открутить маятник, болты на обеих проушинах амортизатора, заднее крепление шатунов подвески. На компенсационном бачке ослабляются и снимаются хомуты, после чего амортизатор вынимается вместе с бачком через низ мотоцикла. Кстати, пока не сняли бачок, срываем корпус регулировки демпфрирования отбоя (4), через него мы будем заливать масло. Начать откручивать его удобно именно сейчас, пока в бачке есть давление воздуха и не нужно придумывать как этот баллон зафиксировать, на данном этапе полностью выкручивать корпус не нужно, просто его немного ослабить, примерно на четверть оборота. Для этого нужно сделать специальный ключ, используется стальная трубка, сплюснутая с помощью молотка по форме болта, или головка на 13, с помощью камешков и пальчиковых фрез дрелью стачивается четыре грани:

Амортизатор зажимается в тисках, через деревянные проставки, за верхнюю проушину (1), откручиваются гайки натяга пружины (2), для этого применяется круглый ключ (с крючком на конце) или тупое зубильце и молоток. С противоположной стороны вынимаем два сухаря (9) и снимаем пружину (6). Далее, бачок зажимается в тисках за верхний кронштейн (3), также через деревянные проставки, можно использовать также полоски мягкого алюминия или медь. С помощью дрели и сверла 2-3мм по центру нижней крышки (8) сверлим отверстие и спускаем газ, сверлить нужно аккуратно, чтобы не порвать резиновую кеглю, толщина металла около 3мм. Осаживаем крышку легкими ударами ручкой молотка, или похожего размера деревяшкой, острой отверткой вынимаем стопорное кольцо. С помощью керосина и кисточки, промываем поверхность от мусора. Чтобы вытащить крышку можно использовать саморез, предварительно необходимо притупить его острый конец, чтобы случайно не порвать кеглю. Вкручиваем саморез в высверленное отверстие и пассатижами снимаем крышку, при этом следим, чтобы крышка выходила без перекоса.
Полностью выкручиваем корпус регулировки отбоя (4) и сливаем масло в заранее приготовленную емкость. Выкручивать следует осторожно, т.к. масло все же под небольшим давлением. Для дальнейшей разборки вновь зажимаем в тисках верхнюю проушину амортизатора (1). Чтобы добраться до сальника нужно снять крышку (5), она посажена с натягом, для этого нужен специнструмент, который цепляется за две дырки в двух диаметрально противоположных концах. За неимением данного инструмента я использовал разводной ключ типа «попка» и снимал крышку вращательно-поступательными движениями, опять же, нужно следить чтобы не было перекоса.
Под крышкой видна «ресничка» - резиновая манжета с пружинкой, и металлический корпус сальника. Осаживаем корпус сальника легкими ударами, чтобы не было перекоса, наносим удары «накрест». Вытаскиваем острой отверткой стопор, промываем поверхность керосином, вынимаем шток (7).
Зажимаем в тисках шток за нижнюю проушину амортизатора (10), также через деревянные проставки. Откручиваем гайку над поршнем (проушина со штока не открутится, она закручена с помощью резьбового клея), нанизываем поршень с шайбами на заранее подготовленный болт М8, чтобы не растерять шайбы и не перепутать последовательность их установки. Теперь можно со штока снять корпус сальника.

ДЕФЕКТОВКА

Детали эндурного моноамортизатора при работе испытывают гораздо большие нагрузки, чем детали автомобилей и других мотоциклов (пожалуй, кроме кросса), да и японские резинки и железки на порядок качественнее отечественных и некоторых импортных - этим принципом следует руководствоваться при подборе запчастей. Причин течи амортизатора может быть несколько. Самые простые - мусор, попавший под «ресничку», низкое давление газа в компенсационном бачке или прохудилась уплотнительная резинка типа o-ring, которую не сложно подобрать. Сальник, говорят, подходит с «Нивы», но для начала стоит пересмотреть аналоги среди кроссачей и некоторых эндур, на которые выпускаются ремкоплекты. По сальнику подсказал Гибрид : Обычная манжета для гидравлики ГОСТ 14896-84 "Манжеты уплотнительные": нар. диам. 22 мм., внут. 14 мм., толщина 6 мм. По наружке точится оправка, вставляется манжета и запрессовывается в аморт. Все размеры берутся с аморта. Главное правильно подобрать манжету по диаметру штока. Нар. диам. не критичен, т.к. уплотнение идет по штоку. Редкие поломки бачка - прохудившийся шланг, порванная кегля. Шланг можно подобрать от тормозной системы, кеглю от других мотоциклов, или переделать бачок под поршень. В последнем случае кегля удаляется, а внутренняя стенка бачка полируется.

При проблемах с бачком, как временный вариант, можно отвинтить шланг и заглушить отверстие болтом М10х1,25. При любых операциях, связанных с откручиванием шланга, не забываем устанавливать новые шайбы из отожженной меди.
При выработке или царапинах на штоке лучше сразу искать новый шток или амортизатор. Штоки от авто гнутся. Можно попробовать отремонтировать или заказать у токаря с цементацией, закалкой и шлифовкой. При небольшой выработке шток шлифуется и покрывается ремонтным слоем хрома. Царапины можно запаять твердым припоем и отхромировать шток. Только следует учитывать, что такие штоки долго не живут.
Перед сборкой промываем все детали в керосине, сушим с помощью компрессора. Проверяем детали на наличие повреждений, рисок, царапин.

Одеваем на шток корпус сальника, предварительно смазав маслом его кромку, поршень с шайбами, закручиваем гайку. С помощью керна фиксируем гайку от самооткручивания (рядом с заводским кернением). Опускаем шток в корпус амортизатора, ставим стопор, рывком за шток ставим корпус сальника на место (до упора в стопорное кольцо), не сильными ударами киянкой осаживаем крышку (5), предварительно с кромки удаляем надфилем забоины и заусенцы, если не аккуратно снимали крышку.
Фиксируем бачок так, чтобы отверстие для корпуса регулировки отбоя (4) было самой верхней точкой. Заливаем через данное отверстие масло, масло лучше использовать специальное, для задних амортизаторов (я применял Motul Shock Oil Factory Line). Периодически нажимая пальцем на кеглю, выгоняем из нее воздух, из амортизатора воздух можно выгнать двигая шток, не забываем доливать масло. Процедуры повторяем, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха, вкручиваем корпус регулировки отбоя. Одеваем пружину, сухари, затягиваем гайки поджатия пружины на нужную величину.
Если сосок будем врезать в штатную крышку (8), то для начала нужно изготовить оправку, иначе не получится зажать в тисках крышку, не раздавив ее. Я использовал головку на 24, обмотанную несколькими слоями изоленты, чтобы она с трудом входила внутрь крышки. Снимаем резиновое уплотнительное кольцо, одеваем на крышку обрезок велосипедной камеры и зажимаем крышку в тисках через деревянные проставки. С обрезком камеры можно тиски сильно не затягивать - крышка не провернется. Теперь можно рассверлить отверстие под сосок и нарезать резьбу. Перед установкой соска лучше подобрать уплотнительную резинку, желательно маслостойкую, устанавливать на фиксатор резьбы и дополнительно фиксировать сосок гайкой снаружи.
Крышку можно использовать штатную, но лучше изготовить новую. Нужен хороший токарь и болванка дюралюминия Д-6Т, В-95 или Д-16Т. Ниже приводится чертеж под велосипедный сосок и фото готового изделия, кстати, резьба под сосок нужна специальная вентильная V8 СпВ-8 32 (специальная вентильная резьба, диаметр 8мм, 32 нитки на дюйм). Если токарь не сможет нарезать такую резьбу, то имеет смысл у него же заказать метчик под такую резьбу из стали Р6М5. На Джебел с новым карбюратором бачок, со штатной модернизированной крышкой, не поместится на свое место - будет упираться в подсос, придется выгибать кронштейн крепления бачка. Кстати, на Джебел со старым карбюратором, можно изготовить крышку, похожую на штатную, но с выпуклостью. Тогда в бачок поместится больше воздуха, что лучше скажется на работе подвески:


Устанавливаем уплотнительное резиновое кольцо на место, крышку - в корпус и стопорное кольцо. Воздуха накачивать порядка 10 атмосфер (при этом крышка встанет на место, прижав стопорное кольцо), лучше использовать азот или углекислоту, но сгодится и воздух.
Устанавливаем амортизатор на мотоцикл, удобнее сначала просовывать бачок. Ставим на место маятник и рычаги подвески, не забываем про шайбы защиты сальников. Прикручиваем бачок на место, затягиваем корпус регулировки отбоя (4), и делаем на нем кернение. Наслаждаемся проделанной работой!

Добавление от февраля 2011 года.
Просто фото от Serg696, поясняющие процесс разборки:

Ремонт передних амортизаторов скутера пришлось делать после обнаружения потеков масла на правом амортизаторе. В статье описывается ремонт амортизаторов своими руками в домашних условиях.
Так как пробег скутера к моменту ремонта был больше 50000 км, амортизаторы было решено просто заменить новыми. Но ни в магазинах, ни в Интернете замены не было найдено. Поэтому пришлось восстанавливать старые.
Работа начинается с демонтажа амортизатора со скутера, после снятия переднего колеса и крыла. Для этого необходимо отпустить верхнюю пробку амортизатора и отвинтить винт зажимного устройства траверсы.

После чего отвинчиваем пробку совсем и вынимаем амортизатор из траверсы. Тщательно очищаем амортизатор от грязи и демонтируем с него кронштейн крепления крыла и троса спидометра.

После этих операций поддеваем тонкой отверткой или ножом резиновый пыльник амортизатора и снимаем его.

Поддеваем тонкой отверткой за один конец стопорное кольцо и аккуратно выводим его вверх.

Вынимаем пружину и сливаем масло с амортизатора. Зажимаем в тиски длинный шестигранник или отвертку, переворачиваем амортизатор и одеваем шестигранным отверстием внутреннего цилиндра на наш шестигранник или отвертку. Это нужно для того, чтобы зафиксировать цилиндрик от прокручивания при отвинчивании нижнего болта амортизатора.

Отвинчиваем нижний болт и снимаем нижнюю трубу амортизатора, а затем и верхнюю трубу.

После разборки выяснилось, что рабочая кромка сальника амортизатора порезана, фрагменты кромки вырваны. Причиной этому безобразию послужили раковины на зеркале неподвижной трубы амортизатора, образованные коррозией. На фото видны многочисленные кратеры коррозии.

Было принято решение зачистить и залудить, заполнить оловом дефектные места, с последующей шлифовкой и полировкой. Но после множества попыток с применением разных флюсов эффект оказался отрицательным. Не удавалось залудить кратеры повреждений. Можно было заполнить их оловом но, при слабом механическом воздействии олово выпадало. После неудачи с лужением я просто заполнил, предварительно обезжиренные ацетоном раковины, минералополимерной композицией, именуемой в народе как «холодная сварка».

Приготовление и использование «холодной сварки» выполнено строго по инструкции изготовителя. Все крупные и мелкие раковины шпателем были заполнены мягкой «холодной сваркой». А на другой день под струей воде из крана, наждачной бумагой Р1200, сошлифованы все выступающие неровности. Зеркало трубы восстановилось.

Далее все детали тщательно промываются керосином и складываются в порядке сборки. Из нижней трубы съемником или просто большой отверткой извлекается поврежденный сальник. Его посадочное место очищается и смазывается маслом. Затем по диаметру нового сальника подбирается оправка (я использовал головку с набора торцевых ключей). Сальник смазывается маслом и легкими ударами молотка садится на место до упора.

Извлечение старого сальника.

Установка нового сальника.

Затем, в обратном порядке, производим сборку амортизатора.

Перед монтажом нижней трубы амортизатора, тщательно смазать маслом зеркало неподвижной верхней трубы.

Гайку пружины закрутить до упора.
После сборки амортизатора заливаем через верхнее отверстие нужное количество амортизаторного масла и завинчиваем верхнюю пробку. (У меня по инструкции необходимо было залить 100см3).

Подобные операции производим и с другим амортизатором. У меня ремонт другого амортизатора ограничился только заменой сальника, зеркало повреждено не было.
После ремонта, если необходимо, амортизаторы готовятся к покраске, грунтуются и красятся.

На этом ремонт передних амортизаторов скутера считается законченным. Ставим амортизаторы на скутер, привинчиваем все снятые кронштейны, ставим на место переднее крыло и колесо. После не продолжительного пробега – около 800 км, амортизатор восстановленный «холодной сваркой» работает, сальник масло снимает отлично, зеркало восстановилось полностью. О былых повреждениях можно догадываться только по пятнышкам другого цвета на зеркале амортизатора.

Проходит какое-то время – и вы понимаете, что пора ремонтировать ваш скутер. Лучше всего, конечно же, обратиться к профессионалам, тогда ваши ремонтные работы не затянуться и вы будете уверены в их качестве. Но некоторые детали, все же, можно попробовать отремонтировать самостоятельно.

Ремонтируем амортизаторы скутера и мотоцикла

Чтобы отремонтировать передние стойки амортизатора, необходимо сначала снять их со скутера. Для этого сначала снимите переднее колесо и освободите обе стойки. Открутите гайки, выньте их, а потом уже вытаскивайте сначала одну, а затем и другую стойку. Очистите с них грязь и промойте в бензине.

Снимите резиновый пыльник со стойки. Дальше достаньте стопор из гнезда. Делайте это при помощи шила или очень тонкой отвертки. Зажимайте хромированный шток в тиски. Стойку ставьте удобным образом и пытайтесь тянуть. Вставьте заранее подготовленную ось в отверстие для оси колеса, бейте по ней молотком, по направлению выхода штока наружу. Но будьте осторожны. Ударьте всего пару раз, и конструкция сама сдвинется с места. Все аккуратно выньте, прочистите и осмотрите. Промойте хорошо этот узел в бензине. Снимите втулки со штока и оцените их износ.

После этого снимите со штока пружину успокоения. В стойке осталась главная пружина, ее необходимо достать, и не забудьте при этом в самой глубине резиновый отбойник. Воспользуйтесь длинной отверткой или узкими щипцами. После этого очистите тщательно внутреннюю поверхность стойки.

После разборки и проверки запчастей можете усовершенствовать свои стойки. Для этого поставьте по две пружины клапанов от машины в ряд на амортизацию, а также по одной пружине на успокоение в отдельную стойку. Используйте при этом наждачную развертку в электродрель.

Дальше переходите к изготовлению новых втулок. Эту работу поручите опытному токарю. Отдайте ему шток, старые втулки со стойкой. Учтите, что изготавливать втулки из алюминия нельзя, так как они моментально придут в негодность.

После этого проверьте шток. Не беспокойтесь, если он оказался ржавым. Но если вы, все же, хотите заменить его, тогда закажите новый на заводе.

И заключительная процедура – тщательная смазка. Просверлите в нижней втулке, которая находится в самом низу стойки, небольшие отверстия, площадью около 0.5 кв.см. Тогда масло со дна стойки не будет препятствовать работе пружинного механизма.

После этого соберите стойку в обратном порядке. Не забудьте в первую очередь поставить резиновый отбойник. И обязательно проверьте, поставили ли вы на место стопорное кольцо.

Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города.
Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.

Устройство передних амортизаторов скутера

Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера.
Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали.
Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.

Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.

Замена передних амортизаторов скутера

Если в вашем скутере передняя вилка (передние амортизаторы) потеряла свои свойства, то есть 2 варианта. Это замена их на новые или ремонт старых.

Замена на новую вилку

Для того чтобы заменить передние амортизаторы на мопеде не нужно ехать на СТО или к мастеру (они даже за такую работу сдерут с вас половину стоимости самих амортизаторов, если не больше), поскольку в этом нет ничего сложного.
Нужно всего-то открутить 4 болта, по 2 на каждом амортизаторе. Снять старые и так же поставить новые амортизаторы. После чего снова прикрутить болты. Переднюю вилку нужно выбирать именно для вашего скутера, а не любую. И желательно оригинальную. После замены ваш скутер может стать немного выше, именно таким он в был в новом состоянии.

Ремонт старой передней вилки

Поскольку на наших дорогах больше ездит именно скутеров Honda dio. То и рассматривать мы будем на его примере. Рассмотрим такой тип, как сухая телескопическая вилка. Ее устройство изображено на фото:

Ремонт передних амортизаторов на скутере хонда дио выполняется в следующем порядке:

• Снимаем переднее колесо.
• Снимаем передние амортизаторы скутера которые прикреплены четырьмя болтами (по 2 на каждой вилке).
• Теперь снимаем пыльник.
• Достаем стопорное кольцо. Для этого есть специальный инструмент. Если его нет то можно достать и подручными средствами, но это будет сложнее.
• Перо может стоят неподвижно, эсли это так значит оно прикепело. Чтоб исправить это, необходимо разогреть техническим феном. Перед прогревом снимаем резиновый пыльник. Также можно попробовать использовать аэрозоль WD-40, после использование нужно подождать минут 30.
• Извлекаем все детали.
• Все нужно промыть бензином.
• Если присутствует ржавчина то оттираем ее полностью. Но без наждачной бумаги.
• Проверяет пыльник и втулки. Часто именно они приходят в негодность и нужно купить их отдельно.
• Теперь все нужно собрать обратно. Собираем в обратном порядке перед тем смазав все консистентной смазкой.

Вы можете посмотреть разборку передней вилки на видео.

Доброго времени суток всем читателям блога " ".В этой статье мы рассмотрим ремонт перьев передней вилки скутера. Причиной для разбора амортизатора может служить вытекающее масло из них, какие-либо механические повреждения или просто вы заботитесь о своём скутере и решили поменять масло в перьях. Для начала ремонта нам необходимо добраться до крепления амортизаторов и снять их. Для этого необходимо снять чёрный пластик, тот на котором находится крючёк для сумок (под этим крючком находится один из шурупов крепления пластика). Когда сняли пластик у нас открылся доступ к креплению амортизаторов, но прежде чем откручивать болты сначала лучше снять колесо, брызговик и поддомкратить скутер чтобы он не падал или можно подвесить за руль и закрепить где-нибудь в гараже. Снимаем заглушку и стопорное кольцо, как показано на рисунке под номером 1, и откручиваем болт 2, вынимаем вниз амортизатор.
Амортизатор снят - приступаем к разборке. Переворачиваем амортизатор, видим болт под шестигранник, его нам нужно открутить. Далеко не всегда он хочет легко откручиваться, да и тот толкатель в который он вкручивается, жёстко не крепится (он проворачивается по кругу). В моём случае болты были посажены на резьбовой герметик и открутить их не получилось, пришлось аккуратно их высверливать, а потом подбирать похожие. Как справитесь с болтом - слейте масло в какую нибудь ёмкость, если масло из амортизаторов не подтекало можно сразу замерять его необходимый объём, в ином случае информацию можно найти в мануале aprilia_SR50_96_99_service_manual на 139-й странице. Далее нужно из верхней части пера вынуть стопорное кольцо и за ним заглушку. Не беспокойтесь на счёт пружины, она не ""выстрелит"", она стоит там в разжатом состоянии, возможно ещё придётся хорошенько надавить на мартёр чтоб она выскачила. Тут главное не направляйте на себя, а то можете получить этой пробкой в лоб (или не дай бог в глаз), лучше в какую нибудь тряпку или коробку, чтоб не потерялась. Следом вынимайте пружину и поршенёк. Из корпуса аккуратно вынимайте пыльник и при подтекающих амортизаторах- стопорное кольцо и сальник.
Когда у нас всё разобрано все детали нужно хорошенько отмыть в керосине, промыть в бензине и просушить. Теперь будет хорошо видна степень износа деталей, и что нужно заменить