Сегодня наконец-то дошли руки до замены масла в нижнем редукторе своего лодочного мотора. Дело это вроде совсем нехитрое, но вспомнив как в свое время мучился с первыми самостоятельными заменами, решил обобщить свой скромный опыт в виде статьи в надежде что он кому-то станет полезен.

Итак, замену масла в нижнем редукторе (юните) лодочного мотра рекомендуют проводить раз в сезон, и обычно это одна из процедур подготовки лодки к зимнему хранению. Это особено важно если лодка хранится не в подогреваемом гараже, а на улице. Если в нижний юнит во время эксплуатации каким-то образом попала вода, то в крепкие морозы она обязательно замерзнет, расширится и может повредить корпус редуктора или сальники на валу пропеллера:

Для замены масла в корпусе редуктора имеется два отверстия закрываемые болтами с уплотнительной шайбой - верхнее и нижнее. На моем моторе верхнее отверстие маркировано как "ОIL LEVEL", а нижнее как "OIL DRAIN". Для замены масла в нижнем юните потребуется самый миниум инструмента - отвертка для откручивания пробок и ручная помпа дла закачки масла:

Размер и качество отвертки в этом деле очень критичны. Когда я менял масло в самый первый раз, еще на первой своей лодке, я попытался воспользоваться самой большой отверткой которая нашлась среди домашнего инструмента. По-видимому, она оказалась недостаточно большой, так как после нескольких попыток открутить пробку я едва не сорвал шлицы на ней. Хорошо что хватило осмотрительности вовремя остановиться, сходить в ближайший Canadian Tire и купить там самую большую отвертку которую только смог там найти. С ней у меня дело пошло гораздо лучше. Так что отвертка должна быть большой, с жесткой и широкой "лопаткой" :

Она должна как можно плотнее входить в шлицы пробки и заполнять ее по всей длине шлица:

Помпа для масла тоже очень полезное приспособление. Поначалу я пытался закачивать масло в редуктор используя насадки которые выдаются к каждому флакону масла когда покупаешь его у дилера:

Это прямой путь к разливанию масла по всему полу гаража или драйвею в радиусе одного метра от мотора. Использовать эти насадки чрезвычайно неудобно, учитывая то что масло непременно надо закачивать через нижнее отверстие вверх под давлением, и выдавить нужно почти весь флакон без остатка. За один "жим" этого никогда не удастся сделать, так что приходится судоржно стискивать его много раз, никакого обратного клапана там нет, и насадка к отверстию прилегает весьма неплотно... В общем, можете предстатвить себе эту картину. Потому с тех пор, прежде чем менять масло, а всегда держу наготове абсорбирующий порошок и бумажные полотенца:

А помпа позволяет легко избежать всех этих трудностей. Так что крайне рекомендую приобрести ее в свое хозяйство. Эту помпу я купил в Басспро за $10 или $15, не помню точно, так что деньги небольшие, а помогает она очень хорошо. Хотя на упаковке этой помпы было написано что включенный в комплект адаптер подходит только к двигателям Yamaha и Tohatsu, к моей Хонде он тоже прекрасно подошел, и скорей всего будет хорош и для движков Mercury и Nissan.

Само редукторное масло (по -английски "gear oil") следует применять только то что рекомендовано производителем мотора, любые "подстановки" от сторониих производителей крайне нежелательны. Лодочный мотор работает гораздо интенсивнее и "тяжелее" автомобильного, и попытки сэкономить на расходных материалах для него чреваты очень неприятными сюрпризами при дальнейшей экслуатации.

Итак, все готово, приступаем к замене масла. Мотор должен стоять строго вертикально. Первым делом откручиваем верхнюю пробку:

Затем подставляем поддон под мотор и откручиваем нижнюю пробку:

Очень важно не пропустить момент когда из под пробки побежит масло. Надо внимательно убедиться что бежит именно масло, а не вода. Если вода или водо-маслянная смесь - то дело плохо, значит уплотнители на валу пропелера не держат и пропускают воду вовнутрь редуктора. После этого надо дать маслу стечь из редуктора. Поскольку это специальное вязкое масло, то процесс стекания может занять довольно много времени, надо подождать как минимум полчаса:

После как все масло стечет, можно приступать к заливке нового. В нижнее сливное отверстие вкручивается адаптер помпы:

А уже к нему прикручивается трубка подачи масла. Сама помпа с вставляется во флакон с маслом и защелкивается на его горловине:

После этого легкими нажатиями на ручку помпы масло закачивается в редуктор до тех пор пока масло не польется из верхнего отверстия:

Очень важно помнить что редукторное масло всегда должно закачивается снизу вверх, чтобы не оставалось воздушных карманов!
Когда все масло закачано, сначала вкручивается пробка в верхнее отверстие, затем отсоединяется помпа вместе с адаптером от сливного отвесртия и как можно быстрее ставится на место нижняя пробка. Поскольку верхняя пробка уже вкручена, то после отсоединения попмпы в верхней части редуктора создается вакуум который не дает убегать маслу через сливное отверстие пока там закручивается пробка. Вроде простая идея, но сколько мне пришлось помучиться со стремительно убегающим маслом пока мне не подсказал ее более опытный коллега на работе! Зато теперь, если все проделывать аккуратно, замена масла проходит легко и быстро, а разлива масла по окружающей среде и моей одежде почти не случается.

После того как закручена нижняя пробка, снова откручивается верхняя и и вал пропеллера несколко раз прокручивается рукой. В редукторе не должно оставаться никаких воздушных пузырей. Затем обе пробки закручиваются уже окончательно и крепятся уже упомянутой отверткой. Сильно усердствовать при этом не стоит, но пробки должны быть вкручены до полного стопа с приложением хорошего усилия. Главное - не сорвать шлицы!

И не спешите выбрасывать старое масло! Его следует слить в прозрачную пластиковую или стеклянную емкость и дать отстояться несколько дней. За это время по действием гравитации более тяжелая вода, если она присутвует в масле, окажется на дне флакона и ее можно будет увидеть невооруженным взглядом. Если такое случится - то это опять же плохой знак, свидетельсво того что сальники на валу пропеллера пропускают воду и что пора их заменять. А это довольно дорогостоящая операция...

И даже после этого отработанное масло не стоит выбрасывать. Оно само по себе очень качественное и вязкое, и ему можно найти применение в домашнем хозяйстве. Например, смазать дверные петли в доме или в машине, или же ролики и шарниры гаражных ворот:

Ну вот вроде и все, надеюсь мой скромный опыт в этом деле поможет какому нибудь начинающему владельцу лодки избежать ошибок которые в свое врема проделал я со своим первым мотором.

Для бесперебойной работы лодочного мотора отзывы судовладельцев советуют приобрести масло трансмиссионное высокого качества. К этому смазочному веществу выдвигаются жёсткие требования, поскольку оно обеспечивает длительный срок службы трущихся частей и двигателя в целом.

Для чего следует купить масло трансмиссионное?

Без покупки трансмиссионного масла не сможет обойтись ни один владелец мототехники. Купить масло трансмиссионное необходимо, чтобы все зубчатые передачи двигателя, не изнашивались при трении и ресурс работы мотора существенно увеличился.

Наш магазин предлагает трансмиссионное масло, снабжённое дополнительным комплексом присадок для наилучшей работы на воде. Оно предохраняет детали от трения и защищает их от коррозии и окисления.

Трансмиссионное масло обволакивает подвижные части механизмов плёнкой, предотвращающей возникновение трения и появление сколов на деталях. Масло должно выдерживать высокие температуры, так как во время работы двигателя оно разогревается до 300 градусов, а также сохранять свойства при эксплуатации мотора зимой. Цена на трансмиссионное масло зависит от производителя, количества присадок, а также от вязкости и качества продукта.

У нас можно купить трансмиссионное масло:

• Минеральное;
• Синтетическое;
• Полусинтетическое.

От того, какую основу имеет масло, зависят его характеристики и цена. Масло трансмиссионное на синтетической основе обогащено наибольшим количеством присадок, позволяющих смазочному веществу выполнять свою работу даже при попадании в него воды.

Синтетика стоит недёшево, но при этом считается самым качественным маслом для трансмиссий, поэтому пользуется наибольшей популярностью у водомоторников.

Купили трансмиссионное масло для лодочного мотора? Оставьте свой отзыв для других покупателей нашего магазина.

Пользователь забывает спросить о типе свечи, либо масле в редуктор и картер двигателя . Именно поэтому коллектив интернет-магазина лодочных моторов сайт готов предоставить полную информацию о комплектующих и расходниках для фирменного оборудования марки Меркури.

Таблица 1. Марки моторов Меркури, тип масла и номинальны объем, марка свечи зажигания.

Мощность		Масло картер	Объем смазки коробки передач
		1,8 литра Масло с вязкостью SAE 25W-40 может быть использовано при температуре выше 4 °C. Масло с вязкостью SAE 10W-30 рекомендуется для применения при любой температуре.
		3,0л. Масло с вязкостью SAE 25W-40 может быть использовано при температуре выше 4 °C. Масло с вязкостью SAE 10W-30 рекомендуется для применения при любой температуре.

Таблица 2.Объем смазки коробки передач в лодочных моторах Mercury .

Мощность		Объем смазки коробки передач
	NGK B7HS-10; BR7HS-10
ME-20(до 2007г.в.)	NGK BPZ8H‑N‑10
ME-25(до 2007г.в.)	NGK BPZ8H‑N‑10
	NGK BPZ8H‑N‑10
	NGK BPZ8H‑N‑10
ME-75-115Optimax

Замена крыльчатки помпы охлаждения лодочного мотора Меркури своими руками.

Зачастую приходит время, когда необходимо заменить крыльчатку водяной помпы охлаждения подвесного мотора Меркури . Для более детального и наглядного примера предлагаем Вам просмотреть видео всего цикла операции замены

То, на сколько надежно и долго работает ваш лодочный мотор напрямую зависит от вас. Постоянное и является обязательной мерой если вы хотите, чтобы мотор работал, исправно и долго и не подвел вас в самый неподходящий момент, посередине водоема с усиливающимся каждую минуту ветре.

Про мы уже поговори, теперь настал черед замены масла в редукторе мотора.

Последовательность действий при замене масла примерно следующая. Начинаем все с вывешивания мотора в вертикальном положении. Затем откручиваем ключом сливную пробку внизу редуктора. Не забываем подставить поддон под вытекающее масло.

Оставляем масло вытекать. Не пугайтесь если в первые секунды вытакающее масло имеет темный цвет. Это означает, что масло выполняет свои функции и смывает отработку. Если масло в редукторе меняется после , то оно может быть похоже на лак для ногтей с блестками. "Блестки" также не должны вас пугать, если конечно их размер мал и не превышает таковых в настоящем лаке. Если блестки/стружка большого размера, значит редуктор подвергается повышенным нагрузкам, что может означать дефект сборки. Несколько раз встречались , у которых не было проставочных шайб на вале винта к шестерням. Если масло из редуктора выходит с эмулсией (цвет кофе с молоком), то это значит, что герметичность редуктора нарушена и в него попадает вода через вал винта.

Дождались, когда масло полностью стечет. Но в редукторе еще осталось около 60% масла . Это так называемая масляная пробка. Она хорошо удаляется с помощью автомобильного насоса или даже простого конуса от герметиков. Плотно вкручивает то или другое в верхнее отверстие редуктора и с силой даем давление. Масло тут же вылетит. Подготовьтесь к этому, поставив какую нибудь емкость на пути выхода масла. Проделываем операцию по подаче давления несколько раз, пока масло полностью перестанет выходить. В сети есть советы по промывке редуктора бензином, но если у вас отработанное масло было в норме то этого делать нет необходимости.

Берем специальное редукторное масло (хорошие масла Motul или QuickSilver) для лодочных моторов и носик тубы вставляем в верхнее отверстие в редукторе. Давим на тубу и закачиваем масло до тех пор, пока оно не появиться в верхнем отверстии. Носик тубы не вытаскиваем и закручиваем пробку верхнего отверстия. Мы надеемся вы не забыли поменять прокладку пробки на новую. Затем вытаскиваем носик и быстро закручиваем нижнюю пробку опять же с новой прокладкой. Часть масла конечно же вытечет, но благодаря тому, что масло заправляется через нижнее отверстие разряженность внутри редуктора не даст маслу быстро вытекать. Обе пробки затягиваем со средним или даже небольшим усилием. Для лучшего откручивания пробок в последующем, их резьбу можно смазать графитовой смазкой.

Замена масла в редукторе выполнена. Вытираем следы масла. Мотор готов к работе.

Для защиты деталей лодочного двигателя, подвергающихся трению, необходимо регулярно менять в моторе масло. Часто владельцы лодок обращаются для этого в специальные сервисы, так как им кажется, что самостоятельно они с этим не справятся. На самом деле, обновление смазки в редукторе - простая процедура, состоящая из нескольких этапов.

Когда нужно менять масло

Регулярная замена масла очень важна для продления срока службы механизмов и поддержания мотора в хорошем рабочем состоянии. Своевременно обновленная смазка в моторном редукторе избавит владельца от проблем с двигателем и лишней головной боли.

Опытные механики советуют заменить масло первый раз сразу после , так как при обкатке образуется небольшое количество металлической стружки, которая размешивается по всему объёму масла.

Затем масло менять нужно один раз в сезон или же каждые 100 моточасов, если хозяин лодки активно ее эксплуатирует. В первом случае менять масло лучше всего в конце сезона в процессе .

Как выбрать подходящее масло

Для защиты редуктора при трении используется трансмиссионная смазка, имеющая в своем составе несколько специальных присадок для связки воды, а также обладающих антикоррозионным эффектом. Редуктор лодочного мотора работает в водной среде, поэтому наличие таких присадок в смазке для лодочных двигателей просто необходимо.

Некоторые владельцы лодок, желая сэкономить, покупают автомобильные масла для смазки мотора, но такая экономия может обернуться поломками механизмов. Автомобильные масла имеют другой состав и не обладают антикоррозионными и связывающими воду свойствами.

При выборе масла для лодочного мотора следует также учитывать его класс вязкости и стандарты API. Для смазки редуктора ПЛМ требуются масла с классом вязкости SAE 80W-90, для стационарных лодочных двигателей - с классом SAE 85W-90. Согласно стандартам API трансмиссионное масло для смазки редуктора лодочного мотора должно соответствовать классам GL-4 и GL-5.

Какое количество масла требуется

Производители лодочных моторов выпускают механизмы разной мощности, с разными конструкциями редукторов. Более мощные двигатели испытывают сильные нагрузки, поэтому редукторы в таких моторах габаритнее по размерам и требуют большего количества масла.

На примере редукторов марки Tohatsu можно понять, сколько смазки требуется двигателям с разными мощностями:

• до 6 л.с. - 200 мл;
• до 18 л.с. - 370 мл;
• до 30 л.с. - 430 мл;
• до 50 л.с. - 500 мл;
• более 70 л.с. - 900 мл.

У других производителей количество масла в редукторе может немного отличаться от приведенных цифр.

Процедура замены масла

Перед тем, как приступить к самой процедуре, необходимо подготовить следующее:

• емкость для слива отработанного масла;
• шлицевая отвертка с широким концом;
• прокладки для пробок;
• насос для закачки, если требуется залить большой объем (небольшое количество можно залить при помощи специальной насадки на тюбик);
• новое масло для замены;
• подставка для установки лодочного двигателя (если мотор установлен на транце, подставка не нужна).

Сама процедура состоит из нескольких этапов.

1. Мотор установить на подготовленной подставке, при этом дейдвуд должен быть расположен вертикально. Если мотор закреплен на транце - так же проконтролировать вертикальное положение дейдвуда.
2. Под установленный двигатель поставить емкость, куда будет сливаться отработанное масло.

1. Открутить нижнюю пробку со сливного отверстия редуктора и слить отработку в подставленную емкость.
2. Открутить верхнюю пробку и подождать, пока вся отработанная смазка покинет редуктор. Обычно это занимает около 10 минут. Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя следовать рекомендациям некоторых «умельцев» промыть после слива редуктор бензином. Активные вещества бензина разрушающе действуют на сальники, из-за этого в мотор будет попадать вода и образовываться эмульсия.
3. Пока отработка стекает в емкость, можно заменить прокладки на пробках.
4. Залить в редуктор новое трансмиссионное масло. Небольшой объем заливается при помощи специальных тюбиков, имеющих насадку. Насадка плотно вставляется в сливное отверстие, и содержимое тюбика попадает внутрь в полном объеме. Можно заменить насадку шприцом. Большее количество закачивается в редуктор с помощью насоса. Процедура закачки выглядит так - в сливное отверстие вставляется насадка в виде трубки, и через нее насосом качается масло из емкости.
5. Чтобы понять, что в редуктор поступил уже достаточный объем смазки, нужно при закачке наблюдать за верхним контрольным отверстием. Когда из него начнет вытекать масло без воздушных пузырей, заливку нужно прекратить.
6. Не вынимая тюбик или насос из нижнего отверстия, закрутить верхнюю пробку.

1. Убрать тюбик или насос и закрутить пробку сливного отверстия. При снятии тюбика или насоса какое-то количество масла неизбежно вытечет. Потеря небольшого количества смазки не критична, но эти манипуляции нужно производить быстро и четко, чтобы минимизировать потери.
2. Открутить крышку контрольного отверстия и проверить уровень масла. Если при закручивании нижней крышки все-таки были значительные потери, то следует добавить смазки до нормального уровня.
3. Хорошо затянуть пробки и очистить редуктор с помощью тряпки.

Если четко следовать приведенному алгоритму, самостоятельная замена масла в редукторе лодочного мотора станет для владельца лодки легкой и быстрой процедурой. Своевременное техобслуживание будет поддерживать двигатель в рабочем состоянии долгие годы и предотвратит его неисправности и поломки.