Чтобы предотвратить преждевременное старение лакокрасочного покрытия автомобиля, сохранить его блеск, цвет и защитные свойства, необходим постоянный уход за покрытием. Уход заключается в регулярной мойке покрытий, восстановлении блеска обработкой полирующими составами, а в случае необходимости- устранении мелких дефектов покрытий (сколы, трещины, царапины) до того, как начавшаяся в месте дефекта коррозия распространится.

Лучше всего мыть автомобиль из шланга холодной водой под небольшим давлением. Если это невозможно, то кузов можно поливать водой из ведра, лейки и т. д. Начинать мытье нужно с наиболее загрязненных мест: колес, внутренней поверхности крыльев, шасси. Затем мыть весь автомобиль сверху вниз, начиная с крыши так, чтобы смываемая грязь не попадала на уже вымытые части кузова.

Засохшую грязь нужно размачивать водой до тех пор, пока она не станет жидкой и будет легко сниматься. Недопустимо удалять грязь соскабливанием или оттиранием с применением больших механических усилий, так как при этом неизбежно повреждается лакокрасочное покрытие.

Нельзя удалять пыль и грязь с кузова автомобиля, протирая его сухим обтирочным материалом, так как при этом покрытие повреждается песчинками. На нем появляются многочисленные мелкие царапины, теряется блеск покрытия. Нельзя мыть кузов горячей и морской водой, потому что это приводит к прежде^ временному старению и разрушению покрытий.

Избегайте мытья машины при температуре ниже нуля. Не создавайте резкого перепада температур на лакокрасочном покрытии, т. е. не мойте холодный кузов горячей водой, а нагретый кузов - холодной.

Процесс мойки значительно ускоряется, а машина становится несравненно чище, если в воду добавлять специальные моющие средства - автошампуни. В состав автошампуней входят поверхностно-активные вещества, способствующие быстрому и эффективному удалению грязи, а также специальные добавки, замедляющие процесс коррозии. Автошампуни безвредны для лакокрасочных и гальванических покрытий, резины. Все другие моющие средства (стиральные порошки, сода и пр.) вызывают потускнение и разрушение покрытий, поэтому применять их для мытья автомобилей не рекомендуется.

Промышленность выпускает разнообразный ассортимент автошампуней.

Таллинский химкомбинат "Орто" производит автошампунь "АШ-74", предназначенный для мытья наружных поверхностей и покрытых кожей или пластикатом внутренних поверхностей, а также сидений автомобилей.

При приготовлении раствора для мытья нужно 50 г автошампуня растворить примерно в 10 л воды. Мыть следует губкой, мягкой щеткой или тряпкой. Вымытые поверхности сполоснуть водой.

Благодаря противокоррозионному действию автошампунь не повреждает металлических частей и не портит окрашенных поверхностей.

Аналогичными свойствами обладают: "Автошампунь концентрированный" - изготовитель Северодонецкое ПО "Азот"; "Автошампунь с осушающим эффектом" и "Автошампунь с антикоррозионным эффектом" - изготовитель ПО "Литбытхим". Последнее изготовляет также средство "Автоэмульсия", которое не только удаляет загрязнения с лакокрасочного покрытия, но одновременно восстанавливает его блеск. Автошампунь "Лак-Клин" в виде порошка выпускает Ужгородский завод бытовой химии.

"Автошампунь пенный" в аэрозольной упаковке предназначен для мытья лакокрасочных покрытий и обивки салона автомобиля. При его использовании лакокрасочное покрытие сначала нужно вымыть водой для удаления пыли и грязи. Затем пену из баллончика распылить на поверхность и растереть. Через минуту поверхность протереть влажной ветошью. Вымытую поверхность кузова насухо протереть хорошо отжатой губкой или замшей, не давая высохнуть отдельным каплям воды, так как они могут оставить на покрытии пятна. После этого кузов протереть сухой мягкой фланелью, открыть двери кузова, чтобы из щелей и проемов вытекла вода, попавшая при мойке, и протереть эти поверхности досуха.

В летнее время при мойке на открытом воздухе автомобиль следует помещать в тень, так как после высыхания капель воды на солнце на окрашенной поверхности остаются пятна.

В зимнее время после мытья автомобиля в теплом гараже необходимо кузов автомобиля до выезда хорошо просушить, так как невысохшие капли замерзнут на морозе, что может вызвать образование трещин в покрытии.

Если возможности высушить кузов после мытья водой в зимних условиях нет, то лучше не мыть машину, а воспользоваться автоочистителем "Зимний" (выпускает ПО "Литбытхим"), который снимает загрязнения с лакокрасочного покрытия и декоративных деталей автомобиля без применения воды.

При загрязнении кузова минеральным маслом или гудроном их можно удалить, протирая загрязненные места мягкой ветошью, смоченной поступающим в продажу составом "Очиститель битумных, жировых и масляных пятен с лакокрасочной поверхности" либо средством "Автоочиститель битумных пятен". Последнее поступает в продажу как в жидком виде, так и в аэрозольной упаковке.

После обработки указанными составами поверхность необходимо насухо вытереть ветошью. При отсутствии специальных средств пятна гудрона и минеральных масел можно удалить протиркой мягкой ветошью, слегка смоченной бензином, с последующей протиркой насухо.

Значительно продлить срок службы покрытий и поддерживать их хороший декоративный вид можно регулярной обработкой поверхности кузова автополиролями. Основным назначением полиролей является создание на лакокрасочном (гальваническом) покрытии дополнительной защитной и консервирующей пленки. Тончайшая пленка полироля предохраняет лакокрасочное покрытие от непосредственного контакта с влагой, пылью и грязью. Полироль заполняет микротрещины покрытия, увеличивает его стойкость к воздействию внешней среды, улучшает водоотталкивающую способность, снижает склонность покрытий к пылеудержанию, способствует сохранению их декоративного вида. В продажу поступает широкий ассортимент полиролей. ПО "Литбытхим" выпускает пасты "Автополироль для новых покрытий" и "Автополироль консервирующий для новых покрытий", а Бийский лакокрасочный завод - эмульсию "Автополироль для новых покрытий Сибирячка".

"Автовоск АВ-70", выпускаемый химкомбинатом "Орто" ЭССР, представляет собой пасту, предназначенную для полирования лакокрасочных покрытий. Пасту нужно наносить на очищенную поверхность тампоном или мягкой тканью. Через 5 мин поверхность протереть мягкой тканью до блеска. Пленка "Автовоска АВ-70" обладает водоотталкивающими свойствами.

Аналогом "Автовоск АВ-70" является поступающий в продажу препарат "Кар плейт" производства Голландии. Препарат взболтать и с помощью тампона или мягкой ткани нанести на поверхность автомобиля. После того как препарат высохнет, поверхность полировать куском шерстяной ткани до блеска. Препарат "Кар плейт" неморозоустойчив. Его также нельзя наносить на сильно нагретую, например солнцем, поверхность кузова.

Для чистки, полировки и консервации кузова автомобилей предназначена эмульсия "Клинер-полиш", изготовляемая Ужгородским заводом бытовой химии.

ПО "Литбытхим" и Новосибирский завод бытовой химии выпускают аэрозольный состав "Автополироль-2", предназначенный для сохранения блеска лакокрасочных покрытий.

Для ухода за новыми, находящимися в хорошем состоянии, лакокрасочными покрытиями предназначено г поступающее в магазины средство "Автобальзам" производства ГДР. Обеспечивает надежную защиту покрытий от атмосферных воздействий. Препарат наносят мягкой тканью или тампоном на чистую, сухую поверхность покрытия. Рекомендуется проводить обработку "Автобальзамом" небольшими участками поверхности по 0,4-0,6 м 2 . Когда нанесенный "Автобальзам" подсохнет и появится серый восковой налет, провести полировку поверхности шерстяной тканью до блеска. Одного флакона (250 г) препарата хватает (на 4-6 обработок автомобиля. Полировку рекомендуется проводить в тени. Средство морозоустойчиво.

Для обновления старого лакокрасочного покрытия автомобилей химкомбинат "Орто" (ЭССР) выпускает пасту "Автополироль для старых покрытий", а Бийский лакокрасочный завод - "Автополироль для обветренных покрытий ОПС".

"Полировочная вода № 1" предназначена для восстановления блеска нитроэмалевых и меламиноалкидных покрытий. Перед употреблением жидкость размешать, нанести с помощью тампона тонким слоем на тщательно вымытую поверхность покрытия и растирать круговыми движениями. Через 5 мин, когда появится белый налет, поверхность протереть чистой, сухой фланелью до зеркального блеска.

Для придания блеска старым покрытиям можно использовать также полировочную пасту ВАЗ-ОЗ, изготавливаемую Ярославским ПО "Лакокраска".

Необходимо помнить, что перед использованием всех полирующих средств поверхность покрытий нужно очень тщательно вымыть с применением автошампуней. Если на полируемой поверхности останутся песок или грязь, они при полировании поцарапают покрытие.

Пленка полироля сохраняется на обработанной поверхности в среднем от двух недель до двух месяцев (в зависимости от условий эксплуатации) и выдерживает одну-две мойки с шампунями. Автополироли в аэрозольной упаковке образуют более тонкую пленку, поэтому обработку ими надо проводить чаще, чем пастообразными.

Лакокрасочные материалы, попавшие на обивку, лучше снимать сразу, не давая им высохнуть. Для этого сначала по возможности полно снять краску чистой сухой ветошью, а затем оставшиеся следы снять тряпкой, смоченной растворителем.

Старые пятна от масляных красок легче удалить, если загрязненный участок обивки накрыть на несколько часов тканью, смоченной скипидаром, а затем уже обработать препаратом "Вици" или "Моментальный". Пятна от нитроцеллюлозных эмалей легко снять ветошью, смоченной растворителями № 646, 647, 648 или ацетоном.

Для придания блеска шинам, уплотнителям и другим резиновым деталям, восстановления их цвета и продления срока службы их можно окрасить пастообразным составом "Автокраска для резиновых деталей", выпускаемым ПО "Литбытхим" и Бийским лакокрасочным заводом, или "Краской защитно-декоративной для резиновых деталей". Краску нанести равномерным слоем кистью или тампоном на очищенную и высушенную поверхность и сушить при 18-22 °С в течение 24 ч. Затем поверхность натереть шерстяной ветошью до блеска.

При хранении автомобилей на открытом воздухе нельзя применять чехлы из водопроницаемых тканей, прилегающие к поверхности кузова, так как при этом 120 на поверхности лакокрасочного покрытия появляются пятна более светлого тона. В случае длительного контакта влажной ткани с покрытием на нем могут появляться пузыри, а также идет коррозия металла под покрытием.

Лучше всего использовать чехлы из водонепроницаемой ткани, натянутые на подпорках в виде палатки над автомобилем таким образом, чтобы между защитной тканью и кузовом автомобиля была воздушная прослойка, а также обеспечивалась постоянная вентиляция.

При длительном хранении автомобиля на открытой площадке для лучшей сохранности кузова автомобиля его можно покрыть "Автоконсервантом". Перед нанесением жидкость взболтать, а затем нанести из распылителя на чистую сухую поверхность автомобиля при температуре не ниже 5°С. Расход 80- 100 г/м 2 . При расконсервации поверхность вымыть горячей (60-70°С) водой.

Составы для защиты и очистки кожи рук при окрасочных работах. Техника безопасности при проведении окрасочных работ

При проведении окрасочных работ неизбежно загрязнение рук красками, а также соприкосновение их с растворителями. Для предохранения кожи рук рекомендуется пользоваться защитными пастами ИЭР-1, ХИОТ-6 и другими, которые после окончания работы легко смыть водой.

Очень удобна для защиты кожи рук при работе с растворителями и лакокрасочными материалами паста "биологические перчатки".

Паста "биологические перчатки" имеет состав (в % по массе):

Для изготовления пасты размельченный и просеянный казеин залить холодной водой и замачивать в течение суток. Затем набухшую смесь взбить деревянным шпателем, постепенно вводя в нее сначала глицерин, затем раствор аммиака и спирт при постоянном перемешивании. Перед употреблением пасту рекомендуется перемешать.

После растирания на кистях рук паста "биологические перчатки" высыхает за 30-40 с, образуя тонкую защитную пленку, стойкую к органическим растворителям, но легко удаляемую теплой водой с мылом. Хорошо защищает кожу рук от масел, смазок, смол, сажи и других нерастворимых в воде соединений паста "Айро", выпускаемая ПО "Латвбытхим".

Если лакокрасочные материалы все-таки попали на кожу рук, то снять их можно специально выпускаемыми для этой цели составами. Например, хорошим очищающим действием обладают паста "Ралли", выпускаемая Днепропетровским заводом химических изделий, а также паста "РЕМ", изготавливаемая Таллинским объединением "Флора". Они хорошо снимают с кожи масло, ржавчину, смазки, смолу, деготь, сажу, чернила.

"Паста моющая для рук", выпускаемая ПО "Литбытхим" и Ужгородским заводом бытовой химии, предназначена для мытья сильнозагрязненных рук, удаления с них масел, сажи, ржавчины и других нерастворимых в воде соединений. Аналогичными свойствами обладают пасты "Средство для мытья сильно загрязненных рук" и "Вега". Последняя одновременно с мытьем дезинфицирует кожу рук.

Если специальных составов для очистки рук от лакокрасочных материалов в наличии нет, то нужно сначала обтереть руки мягкой сухой ветошью, затем И слегка смочить ветошь растворителем, аккуратно протереть ею загрязненный участок кожи, вымыть руки теплой водой с мылом, вытереть их и смазать ланолиновым кремом. Для удаления с кожи рук лакокрасочных материалов следует употреблять наименее токсичные растворители: уайт-спирит, скипидар (для масляных и модифицированных маслами красок), этиловый спирт, ацетон (для лакокрасочных материалов на основе эпоксидов и нитроцеллюлозы). Недопустимо использовать для отмывания рук бензол и другие токсичные растворители. Вредными являются и многие отвердители эпоксидных олигомеров, особенно соединения аминного типа, а также катализаторы отверждения меламиноалкидных эмалей.

Поэтому помещение, в котором проводят окрасочные работы, должно иметь хорошую естественную или принудительную вентиляцию.

Большинство органических растворителей не только токсично, но и пожароопасно. Их пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые способны загораться или взрываться при внесении источника воспламенения.

Помещения, в которых проводят окрасочные работы, следует отнести к классу взрыво- и пожароопасных категории А и обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии с существующими нормами . Если площадь пола помещения, в котором производится окраска, не более 50 м 2 , оно должно быть оборудовано одним углекислотным огнетушителем марки ОУ-2, ОУ-5 или ОУ-8, двумя пенными химическими огнетушителями, ящиком с песком емкостью не менее 0,5 м 3 и лопатой, войлоком, кошмой или асбестовым одеялом размером 1,5 X 1,5 м.

Растворители нужно хранить в металлических или стеклянных емкостях с плотно закрывающимися пробками. Нельзя хранить рядом растворители и кислоту для аккумуляторов, так как это может привести к воспламенению растворителей.

При работе с растворителями не допускается применять открытый огонь и использовать приборы с открытым обогревом. В помещениях, где проводят окрасочные работы, все электродвигатели и осветительная аппаратура должны быть выполнены с обеспечением правил взрывобезопасности. Тару из-под краски и стены распылительных камер следует очищать инструментом, не дающим искрения: медными или алюминиевыми скребками и щетками.

Пол окрасочной камеры для облегчения очистки его после работы можно покрывать следующим составом (в % по массе) : тальк 19; индустриальное масло 15; жидкое стекло 66. Состав наносят щетками. По мере загрязнения пола состав снимают, обливая горячей водой, или при помощи скребков.

При работе с олифами и другими лакокрасочными материалами, содержащими растительные масла, нужно помнить, что с выделением тепла они активно взаимодействуют с кислородом воздуха. В обычных условиях при образовании покрытий отвод тепла производится очень быстро. Но если отвод тепла затруднен, возможно такое повышение температуры, которое может вызвать самовоспламенение. Поэтому ветошь, пропитанную масел, после гаража.

Уход за лакокрасочным покрытием авто

Уход за лакокрасочным покрытием кузова При уходе за лакокрасочным покрытием кузова (ЛКП) в первую очередь проверяется состояние различных его хромированных деталей и окраски. Обнаруженные глубокие царапины могут являться очагами последующей коррозии. При обнаружении ржавчины, с ней необходимо бороться немедленно. Ее удаляют с хромированной поверхности и защищенное место покрывают лаком, что препятствует ее дальнейшему распространению. Устраняют ржавчину специальным составом на основе химических реактивов, а также с использованием мела или зубного порошка, нанесенными на мягкую сухую ткань. В зависимости от места расположения коррозии, ее размеров и формы очага поражения движения тряпки могут быть круговыми или прямолинейными с легким нажимом. Любое нарушение ЛКП кузова ведет к ослаблению ее защитных функций от коррозии, поэтому участок с вновь появившейся коррозией немедленно зачищают наждачной шкуркой и покрывают эмалью. Более значительные поверхности грунтуют и покрывают краской и эмалью. Технология восстановления ЛКП приведена ниже. Раз в месяц проводят мероприятия по восстановлению блеска поверхности кузова и предохранению ЛКП от воздействия внешней среды путем нанесения защитного воскового слоя полировочной водой, а каждые 3-4 месяца – восковой пастой. Если же ЛКП потеряла первоначальный блеск и стала матовой, то блеск восстанавливают полировкой. Полировка заключается в сглаживании неровностей поверхности (заполнении микротрещин и пор, удалении выступов), создании стойкого защитного слоя на ЛКП. В процессе эксплуатации автомобиля в холодное время года и в условиях повышенной влажности (морской климат) хромированные детали смазывают техническим вазелином или маслом и обновляют смазку каждые 2-3 месяца. Немедленно удаляют с поверхности кузова вытекающее топливо, масло, консистентную смазку или тормозную жидкость, которые могут изменить цвет краски и повредить антикоррозионную защиту. Чисто вымытые и сухие панели ЛКП регулярно обрабатывают специальными средствами, чтобы защитить поверхность от влияния метеорологических условий с помощью водоотталкивающего воска, который заполняет поры и трещины ЛКП. Покрытие кузова автомобиля в зависимости от состояния ЛКП подразделяется на новое, обветренное и старое. С учетом этого промышленностью налажен выпуск различных полиролей. Каждый продукт имеет паспорт-этикетку с технологией его применения. Полирование рекомендуется проводить на открытом воздухе, в тени, при 20 градусах по Цельсию, при этом пыль не должна попадать на поверхность автомобиля. Полирующий состав быстро наносится ватным тампоном равномерным слоем на обрабатываемую поверхность. Полировать кузов лучше всего небольшими участками, старой (стиранной) махровой тканью или полировочными салфетками, быстрыми круговыми движениями, пока растворитель не испарился, до получения блестящей поверхности. Перед полировкой необходимо отмыть поверхность кузова, особенно тщательно моется новая поверхность (до года эксплуатации). После нанесения полироль растирается мягкой тканью, ее составляющие (воск, абразивный материал, растворитель) перемешиваются, и после обработки поверхности кузов становится обновленным и блестящим. Полировку рекомендуется начинать с полирования более грубым материалом (войлок, фетр или сукно), постепенно переходя на более мягкие материалы. От качества растирания полироли зависит толщина и равномерность блестящей пленки ЛКП кузова. Сам процесс полирования очень трудоемок и поэтому рекомендуется использовать электродрель со сменными дисками. Для оценки качества полирования проведите такой эксперимент: нанесите воду на отполированную панель и, если вода не скатывается с покрытия панели после полирования, а растекается на большой площади, то повторите процесс полирования. При движении на поверхность кузова автомобиля попадают смолистые вещества, которые в течение короткого времени въедаются в краску, образуя трудновыводимые пятна, от которых не удается полностью избавиться. Свежие пятна удаляют мягкой ветошью, пропитанной очищенным бензином (марки «Б-70»). При отсутствии такого можно воспользоваться бензином «А-95», керосином или скипидаром. После чего обработанную поверхность обильно промывают проточной водой. Очень эффективным против пятен смолы является средство для удаления битумных пятен. При его использовании можно отказаться от последующей мойки обработанного участка. При движении, особенно в весеннее-летний период, о поверхность кузова разбивается большое количество насекомых. Остатки мертвых насекомых содержат вещества, которые могут повредить окраску, если их не удалить в течение короткого времени. Если они налипли на поверхность кузова и их не удается смыть губкой с водой, то прибегают к помощи теплого мыльного раствора или моющего препарата. Имеются также специальные средства для очистки от насекомых. Брызги любых строительных материалов, попавших на кузов, смывают теплым раствором нейтрального моющего средства. При этом нельзя очень сильно тереть поверхность, чтобы не повредить ЛКП. В заключение поверхность обильно промывают чистой водой.

Читатели этой статьи читают также:

Обновление потускневшей краски Со временем красочное покрытие автомобиля тускнеет и перестает быть таким сверкающим, как после покраски, хотя красочный слой остается неповрежденным, а металл под ним - чистым

http://avtoradio.net

Не секрет, что большинство автолюбителей с повешенным вниманием и трепетом относятся к внешнему виду своего автомобиля. Лакокрасочное покрытие подвергается усиленному износу из-за воздействий внешней среды. Соль зимой, жидкий гудрон летом, гравий из под колес, песок, дорожная грязь и пыль способны за короткое время испортить блеск вашего автомобиля.

1. Не протирайте грязный автомобиль сухой тряпкой – полученные в результате такого действия царапины довольно сложно устранить. Воспользуйтесь услугами автомойки, лучше бесконтактной.
2. Летом обратите внимание на то, чтобы разогретый автомобиль не стоял под тополем. Попадая на раскаленную поверхность крыши, капота или багажника, почки этого дерева плавятся, выделяя смолу, которая проникает в поверхность краски или лака, оставляя желтые пятна, которые удаляются только одним способом – окраской поврежденной детали.
3. Паркуя автомобиль на тесной стоянке возле магазина, оставляйте боковое расстояние между машинами 1-1,5 метра во избежание удара дверью по лакокрасочному покрытию при посадке-высадке пассажиров.
4. При обслуживании в автосервисе проследите, чтобы исполнитель защитил специальной накидкой близлежащие детали кузова автомобиля от вмятин и царапин в процессе своей работы (наклоняясь в подкапотное пространство застежка молнии или пуговицы неизбежно царапают поверхность).
5. Избегайте глубокой полировки, так как при этом методе снимается часть лакокрасочного покрытия и исчезает естественный блеск. Более того, машина становится матовой после нескольких моек, требуя повторной полировки. Лучше использовать неглубокую профессиональную полировку. Так же можно посоветовать поверхностную полировку жидкими восковыми составами после смывки битума бензином. К тому же такую полировку можно осуществить своими силами, прочитав инструкцию к полироли на флаконе.
6. Не ставьте на капот, багажник и крышу какие -либо предметы: сумки, барсетки, различный груз – поцарапаете поверхность, а кроме того можете попросту забыть убрать предметы в салон – были случаи!
7. Не облокачивайтесь на автомобиль – на глянце будут видны еле заметные вмятины. Когда приходится толкать автомобиль сзади или спереди, упирайтесь ладонями в стыки деталей (углы, ребра жестскости, проемы) для избежания появления слабозаметных вмятин.

Грязные фары, фонари и стекла в дороге протирайте предварительно обильно намочив водой. Это ускорит процесс очистки и избавит от царапин. Удачной дороги!

Поверхность кузова автомобиля подвергается довольно резким изменениям температур. Вследствие различия коэффициентов расширения металла кузова и многослойного лакокрасочного покрытия в покрытии возникают внутренние напряжения, приводящие к появлению микротрещин, которые поначалу только понижают блеск покрытий. В них скапливается грязь и влага и постепенно микротрещины увеличиваются и достигают поверхности металла. Начинается коррозия и разрушение кузова автомобиля.

Одновременно происходят и другие виды старения. Разрушается верхний слой связующего, и на поверхности покрытия проступают частицы пигмента. Данный процесс называется мелением . Покрытие при этом становится матовым и белесым.

Остановить процесс разрушения лакокрасочных покрытий невозможно, но его можно сильно замедлить. Для этого необходим постоянный и квалифицированный уход за лакокрасочными покрытиями. Уход заключается в регулярной мойке покрытий, восстановлении блеска обработкой полирующими составами, а в случае необходимости в результате устранения мелких дефектов покрытий до того, как начавшаяся в месте дефекта коррозия распространится.

Любопытная статистика: сегодня в мире используется более 2000 видов препаратов бытовой химии различного назначения, годовой объем их выпуска превышает 50 млн. т, и около одной десятой части (5 млн. т) препаратов, так или иначе связанных с применением для ремонта, ухода и эксплуатации автомобилей.

Конечно, многие операции по ремонту транспортных средств выполняются на станциях технического обслуживания, а в условиях рынка объемы и ассортимент оказываемых ими услуг растут в геометрической прогрессии. Автосервис готов сделать все, что пожелает клиент. И все же автолюбители самостоятельно выполняют многие операции по уходу за автомобилем и ремонту, благо промышленность выпускает широкий ассортимент химических средств для выполнения ремонта кузова и для ухода за автомобилем. Еще больше новых материалов высокого качества поступает из-за границы.

Что и говорить, химия и усердие продлевают срок службы автомобиля, поддерживают хороший внешний вид и надежность, облегчают и сокращают время на его обслуживание.

Химические средства ухода за автомобилями еще недавно называли автокосметикой. Когда выпускался ограниченный ассортимент этих средств (в основном моющих и полирующих), это название было правомерно. Позже ассортимент пополнился многими препаратами другого назначения: защитными, антикоррозионными, эксплуатационными, герметизирующими.

Классификация средств ухода за автомобилем

Прежде всего отметим, что автопрепараты для ухода за автомобилем находятся в тесной связи с другими видами препаратов бытовой химии, иногда области применения их совпадают. Некоторые химические препараты для ухода за автомобилем («Автоочиститель стекол» и др.) предназначаются не только для очистки от загрязнений стекол автомобиля, но и для очистки оконных стекол в наших квартирах.

А какие-то препараты бытовой химии могут применяться при ремонте автомобиля и уходе за ним, хотя бы, например, клей «Момент-1», который может быть использован и для ремонта автомобиля.

Сказанное не означает, что автопрепараты можно заменять препаратами бытового назначения.

По агрегатному состоянию химические средства для ухода за автомобилями подразделяют на жидкие, пастообразные и твердые. К жидким препаратам относят суспензии (смеси жидкости и нерастворимых твердых веществ) и эмульсии (смеси взаимно нерастворимых жидкостей, расслаивающиеся при хранении), которые перед применением необходимо взбалтывать. Твердые препараты выпускают порошкообразными, гранулированными (диаметр частиц более 0,2 мм), таблетированными и в виде блоков (диаметр частиц более 20 мм). Порошки при хранении часто слеживаются, а при использовании пылят, раздражая верхние дыхательные пути. Этих недостатков лишены гранулированные препараты.

Промежуточное положение между жидкими и твердым средствами занимают пастообразные и помадообразные средства.

По концентрации активнодействующих веществ автопрепараты делятся на готовые к применению и концентраты . Концентраты перед употреблением разбавляют водой или другим растворителем. Очевидно, что концентраты более удобны при хранении из-за компактности.

Различают также препараты разового и многократного пользования .

Автопрепараты выпускаются в упаковках массой от нескольких граммов до 5 кг. Чаще всего их упаковывают в картонные коробки, полимерные (полиэтилен, ПВХ и др.), стеклянные и жестяные банки, флаконы, канистры, пакеты из бумаги и пленочных материалов (полиэтиленовые, целлофановые, дублированные – например, алюминиевая фольга, покрытая бумагой), комбинированную тару, «подушечные» и «шланговые» упаковки из пленок ПВХ, тубы и др.

С формой упаковки связаны и функциональные приспособления: устройства для вскрытия упаковки, нанесения препарата, удобства хранения упаковки и т. д.

Более сложными, но эффективными в смысле функциональных приспособлений являются аэрозольные упаковки – баллоны. Они могут быть алюминиевые, жестяные, стеклянные, пластмассовые.

Баллоны чаще всего заполняют смесью раствора активнодействующих веществ в спирте, керосине или в другом растворителе инертным легкоиспаряющимся веществом – пропеллентом (фторхлоруглеводороды, смесь пропана с бутаном, диоксид углерода и др.). Пары пропеллента (чаще смесь двух или трех химических веществ) при комнатной температуре создают в баллоне избыточное давление 0,7 МПа.

Из некоторых видов аэрозольных баллонов активный состав выходит не в виде аэрозольного облака, а в виде струи жидкого состава, пасты или пены.

По эффективности и способу применения устройство с аэрозольной упаковкой во многом сходно с беспропеллентной упаковкой, хотя распыление в ней жидкого состава из баллона производится давлением воздуха, создаваемым насосиком механического распылителя при нажатии пальцем на шток. В отличие от аэрозольной, активный состав в беспропеллентной упаковке можно несколько раз обновлять.

Беспропеллентная упаковка имеет существенное природоохранное преимущество по сравнению с аэрозольной упаковкой, поскольку в ней отсутствует пропеллент, в качестве которого используют иногда и фреоны.

По назначению химические средства для ухода за автомобилем подразделяются на следующие виды: моющие, чистящие, полирующие, защитные, герметизирующие, эксплуатационные, вспомогательные . Ассортимент автопрепаратов постоянно обновляется за счет замены препаратов, не отвечающих современному уровню, более эффективными.

Чем и как моют автомашины

Бесспорно, мойка кузова – самая простая операция во всем техническом обслуживании автомобиля, не требующая высокой квалификации. Однако простота выполнения нисколько не снижает ее важности. Следует дать несколько рекомендаций, позволяющих сберечь окраску автомобиля.

Как мыть автомобиль? Лучше всего с использованием резинового шланга, но только без металлического наконечника, чтобы ненароком не поцарапать покрытие кузова. Для мойки необходима также щетка с длинным мягким волосом либо большая малярная кисть. Многие автолюбители для мойки кузова используют поролоновую губку или тряпку. С применением этих средств надо быть внимательным: они хорошо удерживают в себе грязь, которая, как наждак, может испортить верхний слой покрытия кузова.

Запомните: вы затратите меньше труда, если будете мыть автомобиль сразу после поездки, когда грязь еще не засохла, но обязательно подождите, пока остынет капот, так как при резком охлаждении водой в покрытии возможно образование микротрещин. По этой же причине не мойте автомобиль летом под прямыми солнечными лучами.

Если автомобиль моют с помощью шланга, то, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, давление воды не должно быть слишком большим. Только для мойки днища автомобиля в целях экономии воды давление можно несколько увеличить.

Засохшую грязь нельзя скоблить твердыми предметами, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, сначала ее следует размягчить слабой струей воды.

Обычно моют автомобиль так: сначала обливают несильной струей воды, ждут несколько минут, пока грязь размякнет, а затем щеткой, смоченной в заранее приготовленном растворе шампуня, обрабатывают поверхность кузова, обильно поливая эти места водой (лучше из шланга).

Если автомобиль сильно загрязнен, практичнее сначала вымыть его снизу на эстакаде, а потом уже сверху, начиная с крыши и кончая низом. В последнюю очередь моют колеса. После мытья шампунем кузов необходимо тщательно ополоснуть чистой водой.

Очень важна последняя операция, на которую, как правило, не обращают внимания: удаление с чистой поверхности оставшихся капель воды. Капли воды действуют как лупа. Сконцентрированные ими солнечные лучи образуют на лакокрасочном покрытии кузова белесые пятна. Для удаления капель лучше всего использовать замшу, предварительно смоченную в чистой воде и отжатую. После удаления капель воды поверхность кузова протирают чистой сухой тряпкой.

Мыть автомобиль следует холодной или теплой водой, но не горячей. Разница между температурами кузова и воды не должна превышать 15–20 °C.

Если мыть автомобиль горячей водой, это приведет к образованию микротрещин в краске и последующему быстрому ее разрушению. Поэтому, если автомобиль стоял длительное время на морозе, его целесообразно поставить в теплое место для обогрева, а вымытую поверхность перед выездом на мороз надо хорошо протереть ветошью.

Особое внимание уделяют стеклам. Их не рекомендуется протирать сухими тряпками, а сухое ветровое стекло – очищать щетками стеклоочистителя. Объясняется это требование тем, что сухая грязь и пыль, попадая на тряпку, воздействуют на стекло как наждачная бумага и царапают его. Стекло при этом тускнеет, каждая царапина преломляет световые лучи под разными углами. В ночное время это является одной из причин ослепления водителя от света фар встречного автомобиля.

Периодически для удаления со стекла пленки, образующейся от трения резины по стеклу и мешающей очистке стекла от воды, полезно протереть ветровое стекло и щетки стеклоочистителя 10–15 %-ным раствором соды.

Остатки воды после мойки способствуют разрушению краски и развитию коррозии. Удаляют остатки воды сушкой и обтиркой. На станциях технического обслуживания для этих целей автомобили обдувают воздухом. Лучше всего автомобиль обтирать чистыми тряпками, замшей, фланелью, периодически промывая их в воде.

Во время обтирания кузова с него снимается серый налет грязи, находящийся в дисперсном состоянии и плохо смываемый струей воды.

Если на улице мороз, а вы вымыли автомобиль в теплом помещении, то, прежде чем выехать на улицу, вытрите кузов насухо. Иначе капли воды замерзнут и под ними в лакокрасочном покрытии кузова могут образоваться трещины.

Перед тем как начнете мыть кузов, не забудьте прочистить дренажные отверстия дверей, порогов, а также передних крыльев, иначе попавшая во внутренние полости вода будет являться активным источником коррозии.

По трудности удаления с поверхности автомобиля загрязнения можно условно подразделить на три вида: слабосвязанные (песок с глиной), среднесвязанные (песок с глиной и с примесями органических и маслянистых веществ) и прочносвязанные (смолистые загрязнения).

Слабосвязанные загрязнения можно смыть водой, среднесвязанные и прочносвязанные загрязнения удалить с помощью одной воды вряд ли удастся. Но все эти загрязнения хорошо удаляются с помощью моющих средств.

П р а в и л о п е р в о е: нельзя использовать для мытья кузова автомобиля обычные синтетические моющие средства и мыло.

П р а в и л о в т о р о е: для мытья лакокрасочных покрытий, а также обивки и пластмассовых деталей автомобиля применяют автошампуни, куда входят поверхностно-активные вещества, спирты, карбоксиметилцеллюлоза, триполифосфат натрия, капролактам, жидкое натриевое стекло, полиакриламид.

Автошампуни выпускаются в виде жидких, пастообразных и порошкообразных препаратов.

Рецептуры автошампуней разрабатываются с таким расчетом, чтобы они не оказывали коррозионного действия. Есть автошампуни, применение которых способствует антикоррозионной защите.

Жидкими автошампунями моют лакокрасочные покрытия и обивку автомобилей, для чего по инструкции определенное количество шампуня растворяют в воде и с помощью губки, ветоши или мягкой щетки моют поверхность, затем обмывают ее чистой водой. Шампунь можно использовать на моечных установках: 50 г на автомобиль. Для этих же целей служит автошампунь концентрированный, который перед ручным мытьем разбавляют водой в соотношении 1:200, затем моют поверхность автомашины как обычным шампунем.

Механическая мойка производится согласно инструкции для моечных установок. Расход препарата при автоматической мойке 35–50 г автошампуня на автомобиль.

Средствами типа автошампунь с антикоррозионным эффектом моют вручную или на моечных установках лакокрасочные покрытия автомобиля так же, как и концентрированными. В эти шампуни входят антикоррозионные добавки, устраняющие коррозионное действие воды на металл. Такие шампуни особенно рекомендуется применять для мытья поврежденного лакокрасочного покрытия.

Для мытья и кратковременной консервации лакокрасочных покрытий автомобилей эффективны порошкообразные средства. Определенное количество порошка растворяют в 10 л воды. Кузов автомобиля обмывают водой, затем смачивают приготовленным раствором и равномерно смывают загрязнения, начиная с крыши. Вся поверхность кузова при этом должна быть постоянно влажной. После мытья кузов ополаскивают несильной струей воды, чтобы не разрушить образовавшуюся защитную пленку.

Высокой эффективностью обладают автопрепараты для мытья порогов, предназначаемые для промывки закрытых полостей и днища кузова перед антикоррозионной обработкой.

А как моют автомобили в автосервисе?

Обслуживание в автосервисе начинают с наружной мойки. В ведро наливают автошампунь, затем воду: такой порядок позволяет лучше перемешивать компоненты. Температуру воды контролируют не слишком строго – руки мойщика должны легко терпеть ее. Если вода горячая, придется ждать, пока остынет, поскольку лакокрасочному покрытию кузова горячая вода вредна. Совсем холодная вода также ни к чему: стынут руки и шампунь работает хуже.

Показатель качества шампуни – пена: хорошие шампуни сильно пенятся. Пена при мытье кузова выполняет роль смазки, препятствующей образованию царапин, и удерживает поверхностно-активные вещества, специальные очистители и воски на протяжении всей мойки.

При использовании высококачественных автошампуней на поверхности кузова остается восковой защитный слой.

Автомобиль удобно мыть специальной губкой с порами, в которые попадают твердые частицы и не царапают краску. Плотный поролон в качестве губки для мытья не годится. Можно мыть специальной щеткой.

Затем кузов ополаскивают большим количеством чистой воды и вытирают. Можно не вытирать, но если автомобиль высохнет на солнце, кузов покроется белыми пятнами. Это растворенные в воде соли.

П р а в и л о т р е т ь е: вытирают машину замшей, она хорошо впитывает воду, не оставляет на кузове волокон и одновременно втирает и располировывает воски. Замша может быть натуральная, но выгоднее пользоваться синтетической. Она дешевле, а служит не меньше и не хуже.

Замшу неплохо заменит и старое махровое полотенце, именно старое. Новое полотенце хуже.

Хорошо вымытая машина радует глаз, но может и огорчить, если обнаружится, что верхний слой лако-красочного покрытия начал разрушаться. Он покрыт сетью микротрещин. Если провести по поверхности рукой, можно почувствовать шероховатость.

Как освежить покрытие? Для этого можно воспользоваться восстановителями цвета Color Back или «Антицарапин-Реставратор». Благодаря сверхтонкому абразиву и быстродействующим очистителям эти препараты помогают отшлифовать кузов хорошо и быстро.

Восстановители снимают окисление (тусклый, шероховатый слой краски), восстанавливают цвет и блеск и завершают подготовку поверхности для нанесения защитного воскового полироля.

Хорошо восстанавливает покрытие универсальная паста «Антицарапин». Она не повреждает краску, выравнивает шлифовкой неглубокие царапины. Остается только защитить покрытие восковым полиролем.

Если царапина достигает грунта или металла, шлифование не поможет, но дефект надо скрыть. Царапину заполняют восковым тонирующим карандашом, затем обрабатывают цветообогащенным (содержащим необходимый пигмент) полиролем.

П р а в и л о ч е т в е р т о е: если лакокрасочное покрытие окислено несильно и блестит, после мойки и протирки переходят к защитной полировке. Для этого служат бесцветные или цветообогащенные полироли, содержащие воск. Ими маскируют микротрещины. Они выравнивают поверхность, заполняют микротрещины, образуя защитный слой. Зерно микроабразивной пудры этих полиролей очень мелкое, она гладит поверхность. Процесс абсолютно безопасен для лакокрасочных покрытий.

Если автомобиль новый, мероприятия по удалению или маскировке поверхностных дефектов не нужны, можно сразу наносить защитный слой.

В качестве защитного хорошо зарекомендовал себя неабразивный консервант блеска Gloss Guard. Консервант образует полимерное защитное покрытие, которое защищает краску от пагубного влияния окружающей среды. Образованная консервантом прочная и скользкая пленка активно отталкивает грязь.

Этот консервант блеска можно использовать на автомобилях постарше в качестве дополнительного средства защиты поверхности, уже обработанной каким-либо восковым полиролем.

Последовательность используемых препаратов такова: шампунь, восстановитель цвета, полироль и консервант блеска.

Все препараты применяются по инструкции: их наносят, дают подсохнуть, затем располировывают.

Как часто надо проводить такую профилактическую обработку кузова? Самый верный признак: как только влага на поверхности кузова перестала собираться в капельки, пора обрабатывать кузов по полной программе.

Детали из пластика (бамперы), как правило, пористые. Механически грязь из углублений не удалить, но можно использовать принцип ее химического замещения, например чистящим составом Trim clean. Потом обработка продолжается средством, содержащем пигменты («Черный хром»). При обработке пластика принцип тот же: сначала поверхность очищают, затем покрывают защитным слоем.

Для полноты впечатления стоит позаботиться и о шинах. С грязью поможет справиться любой универсальный очиститель для винила, пластика и резины. Но консерванты для резины почти не встречаются, есть комбинированные средства очиститель + консервант. На сроке службы покрышек обработка не скажется, но общий вид автомобиля улучшит.

Пару слов о расходах. В столице профессиональная мойка, восстановительная полировка и химчистка стоят от 200 у. е. и выше. Дорого. Комплект препаратов для самостоятельной обработки обойдется в 30–50 у. е. Некоторых препаратов из этого набора хватит надолго, других – на очень долго. Стоимость своего труда мы обычно не считаем, так что решение очевидно, экономия огромная.

Если не помогают шампуни

Для очистки различных частей и агрегатов автомобиля от загрязнений (ржавчины, нагара и др.), которые невозможно удалить с помощью автошампуней, служат чистящие средства .

Эти препараты находят стабильное применение как в период эксплуатации, так и при ремонте автомобиля. Их подразделяют на средства для чистки лакокрасочных и металлических поверхностей, а также чистящие средства для двигателя и очистители стекол.

Для удаления битумных, жировых и масляных пятен с лакокрасочных поверхностей автомобиля достаточно эффективны жидкие препараты типа автоочиститель битумных пятен. Они содержат высокоактивные растворители (трихлорэтилен, керосин и др.).

Чтобы удалить битумное пятно, очистителем увлажняют тампон из ваты или ткани и протирают загрязненное место, не допуская подтеков. Толстый слой битума предварительно размягчают обильно смоченным тампоном. После обработки поверхность вытирают сухой мягкой тканью.

Таким способом можно удалять пятна с рабочей одежды. Но перед удалением пятен с ткани необходимо предварительно убедиться в стойкости ткани к препарату.

Автоочиститель битумных пятен выпускают и в аэрозольной упаковке. Очиститель распыляют на очищаемую поверхность, а через 1 мин пятна удаляют тампоном. После обработки поверхность протирают сухой мягкой тканью.

Чтобы удалить с металлических поверхностей ржавчину химическим способом перед нанесением на них битумных антикоров для днища или перед окраской, применяют пастообразные очистители ржавчины типа «Омега-1». В их составе карбоксиметилцеллюлоза, ортофосфорная кислота, аэросил, ингибитор. С помощью этих средств удаляют ржавчину с горизонтальных, вертикальных и потолочных металлических поверхностей. Делают так: сначала поверхность металла очищают от пластовой и рыхлой ржавчины, потом тщательно размешанный очиститель наносят шпателем или кистью слоем 1–3 мм на ржавую поверхность и выдерживают 5–30 мин в зависимости от толщины слоя ржавчины, затем очиститель удаляют сухой тканью или щеткой, поверхность протирают насухо.

Для быстрого удаления грязи, масел и других нерастворимых в воде загрязнений с поверхности двигателя и агрегатов автомобиля эффективны жидкие автопрепараты типа «Автоочиститель двигателя». Их выпускают как в обычной, так и в аэрозольной упаковке. «Автоочиститель двигателя» содержит бутиловый спирт, поверхностно-активные вещества, уайт-спирит и др.

Перед употреблением этих автоочистителей предварительно отсоединяют аккумуляторную батарею.

Способ употребления прост: перед употреблением очиститель взбалтывают, затем наносят на загрязненную поверхность распылителем или кистью, через 10–15 мин загрязненное место промывают водой до полного удаления образующейся эмульсии.

Чтобы очистить двигатель автомобиля потребуется 500–700 см 3 этого средства.

Очиститель двигателя в аэрозольной упаковке особенно удобен для обработки труднодоступных мест в двигателях воздушного охлаждения. Перед распылением очистителя сначала отсоединяют аккумуляторную батарею, а баллон встряхивают. Через 1–2 мин после распыления загрязненное место промывают водой до полного удаления образующейся эмульсии.

Запомните: чистить двигатель с помощью бензина нельзя.

Для очистки ветровых, боковых и задних стекол кузова автомобиля при умеренных и низких температурах (до -27 °C) применяют жидкие автопрепараты типа «Автоочиститель стекол», содержащие спирты, поверхностно-активные вещества и др.

Мыть стекла автомобиля очистителем для оконных стекол не рекомендуется.

Ветровые стекла чистят вручную либо при помощи смывателя. Очиститель разбавляют водой в соотношении 1:5. При низких температурax (ниже -5 °C) нужно заполнять бачок омывателя ветрового стекла неразбавленным очистителем.

Для чистки стекол препараты продают также в аэрозольной упаковке.

Чтобы удалить загрязнения с лакокрасочных покрытий и декоративных деталей автомобилей без воды (например, в зимнее время), можно использовать быстромоющие средства с силиконом. При пользовании такими средствами на очищенной поверхности образуется защитная пленка, предохраняющая лакокрасочные и гальванические покрытия от атмосферных воздействий.

Препараты наносят на загрязненную поверхность при помощи губки. Через 3–5 мин загрязнения удаляют ветошью, а очищенную поверхность располировывают сухой мягкой тканью.

Запомните: для снятия трудно смываемых пятен на лакокрасочном покрытии пользоваться бензином недопустимо.

Не стоит забывать и о таких средствах, как автоочистители накипи. Эти жидкие или порошкообразные средства служат для снятия накипи из системы охлаждения автомобилей. Жидкие средства содержат уксусную кислоту, динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, карбоксиметилцеллюлозу, поверхностно-активные вещества и др.

Технология применения следующая: средство разбавляют водой (1:7) и полученный раствор заливают в систему охлаждения; двигатель запускают на 1–3 ч (в зависимости от количества накипи); содержимое сливают и трижды промывают систему – раствором кальцинированной соды (стакан соды на 8 л воды), горячей водой, холодной водой. Расход препарата: для системы охлаждения вместимостью 8 л достаточно 1 л автоочистителя накипи.

Для снятия нагара с головок цилиндров, поршней, клапанов выпускных трубопроводов и свечей зажигания двигателей применяют автопрепараты типа «Автоочиститель нагара», содержащие растворители (керосин, ксилол и др.), и автомобильное масло. Используют препарат при прогретом двигателе в соответствии с указанным на этикетке способом применения.

Много проблем автолюбителям доставляют зимние холода. Для удаления льда и инея со стекол автомобиля, предотвращения их обледенения, размораживания замков эффективен «Авторазмораживатель» в аэрозольной упаковке. В его состав входят этиленгликоль, глицерин и др. Щеткой или ветошью удаляют слой снега или рыхлого льда, затем на обледеневшую поверхность распыляют средство. Оттаявшее стекло насухо протирают мягкой тканью.

Чтобы предотвратить обледенение, размораживатель наносят на стекло тонким равномерным слоем.

Очистить от загрязнений и обезжирить фрикционные накладки, а также металлические детали тормозов и сцепления поможет средство в аэрозольной упаковке типа «Стоп». Баллон встряхивают, содержимое распыляют с расстояния 6–8 см на обрабатываемую деталь до полного удаления грязи. Пользуются таким средством при температуре баллона не ниже 15 °C. Если слой грязи толстый, ее предварительно удаляют механическим способом.

Что кроме блеска?

Полирующие средства применяют для поддержания и восстановления блеска лакокрасочного покрытия и продления его срока службы, а значит, и срока службы кузова.

Полирующие средства используют в зависимости от срока эксплуатации автомобиля и состояния его лако-красочного покрытия.

По назначению полироли условно можно разделить на три группы:

1) для новых лакокрасочных покрытий (для автомобилей в первый год эксплуатации). Эти средства содержат монтан-воски, церезины, смолы, олеиновую кислоту, триэтаноламин, моноэтаноламин, уайт-спирит и др. Такие составы удаляют с лакокрасочной поверхности стойкие загрязнения, заполняют микропоры и микротрещины покрытия, образуют сплошную пленку, которая предохраняет покрытие от вредных влияний внешней среды;

2) для обветренных лакокрасочных покрытий (для автомобилей, эксплуатирующихся в течение 2–3 лет). Эти средства содержат, кроме восков и других веществ, входящих в средства для новых покрытий, мягкие абразивы мелкой дисперсности, под действием которых устраняются микронеровности лакокрасочного слоя, при этом поверхность покрывается защитной пленкой;

3) для старых лакокрасочных покрытий (после 3 лет эксплуатации автомобилей). Эти средства содержат значительные количества более крупных и твердых абразивов (электрокорунд, каолин и др.), парафины, вазелины, противостарители, керосин и др.; они способствуют устранению более глубоких микронеровностей. Средства для старых покрытий имеют слабые защитные свойства, поэтому после их применения рекомендуется дополнительно обработать поверхность полирующим средством для новых покрытий. При уходе за старым покрытием требуется более длительное полирование поверхности.

Атмосферостойкость покрытий повышают введением в состав полирующе-консервирующих средств специальных добавок, улучшающих физико-механические свойства защитных пленок, которые в результате могут выдерживать до 5–10 моек.

Скажем, отечественный препарат типа «Автополироль защитный» сохраняет блеск лакокрасочного покрытия и декоративных металлических деталей, защищает их от атмосферного воздействия, удаляет несмываемые водой загрязнения, а также приостанавливает коррозию металла в местах повреждения покрытия.

Способ применения прост: взболтав содержимое упаковки, автополироль тампоном наносят на предварительно вымытую поверхность и растирают, затем круговыми движениями располировывают мягкой тканью до появления блеска. Автополироли для новых покрытий часто выпускаются в аэрозольной упаковке. Аэрозольный баллон встряхивают и распыляют полироль на небольшой участок поверхности, затем круговыми движениями располировывают с помощью мягкой ткани.

ЗАПОМНИТЕ: во всех случаях использования полироли поверхность автомашины предварительно моют и сушат.

При постоянной эксплуатации и хранении автомобиля под открытым небом кузов автомобиля обрабатывают такими автополиролями после первых двух месяцев эксплуатации, а затем обработку проводят 2 раза в месяц.

Автополиролями для обветренных покрытий обрабатывают лакокрасочную поверхность 1–2 раза в год.

Удобны автосалфетки многократного применения из тканых и нетканых материалов, пропитанные специальными составами.

Автосалфетки типа «Полир» применяются для ухода за лакокрасочным покрытием. Вымытую сухую поверхность обрабатывают салфеткой круговыми движениями. Обработку лакокрасочной поверхности кузова рекомендуется проводить через каждые 3–4 мойки.

В последнее время требования автолюбителей к автополиролям, блеску, который достигается с их помощью, значительно возросли. Специалисты вам скажут, что даже новый автомобиль еще не эталон и что лучше может смотреться старый, но тщательно натертый полиролью. Секрет в том, что создаваемая полиролью прозрачная пленка оптически менее плотная, чем эмаль кузова, что и создает зеркальный эффект.

Состав полиролей меняется. Скажем, раньше их делали только на основе пчелиного воска, потом на смену воску пришла синтетика. Кремний и фторсодержащие составы, как правило, уступают натуральному воску в долговечности пленки, но они не имеют такого вредного эффекта, как наволакивание при растирании, так что не надо десятки раз тереть тряпкой по одному и тому же месту. Это не значит, что воск больше не применяется. На Западе, где новинки осваиваются быстрее, и сегодня ряд фирм сохраняет в ассортименте своей продукции препараты, содержащие воск, – искусственный и натуральный.

Опыт показывает, что большинство полиролей наиболее распространенных в торговле составов по эффекту (глубине блеска) близки друг к другу. Как утверждают специалисты, более эффективно применение полиролей на эмалях неярких тонов (вишневой, темно-синей, темно-зеленой и т. п.), а вот блеск металликов они повышают незначительно.

Если качество примерно одинаковое, то интерес могут представлять различия в удобстве использования полиролей. По этому показателю автополироли можно разделить на несколько групп.

Самая большая группа – жидкости консистенции густых сливок . Их удобно наносить на горизонтальные поверхности, достаточно вылить из флакона и разогнать тонким слоем – получается быстро и экономично.

Вертикальные плоскости так не обработаешь. Крылья и двери приходится обрабатывать смоченной тряпкой.

Группа густых, медообразных и пастообразных полиролей поменьше. Они не стекают с вертикальных поверхностей. Как правило, это более дорогие препараты, чем жидкие. Эффективность их также выше – они дают более глубокий блеск и дольше держатся.

В третью группу входят составы, по вязкости напоминающие молоко . Наносить их неудобно: обильно пропитывается тряпка, которой поверхность и обрабатывается, иначе на вертикальных поверхностях пленка будет тонкая и недолговечная.

Следующая группа – самые удобные в применении аэрозоли . Конечно, стоят они на порядок выше: за удобство приходится платить.

И последняя группа – полироли для мойки . Весьма удобные в работе: надо разбрызгать и смыть водой. Упражняться с ветошью не надо.

Наносить густые составы удобнее, чем жидкие. Последние, растекаясь по поверхности кузова, становятся невидимыми, так что при обработке можно не заметить и пропустить какой-то участок. Правда, специалисты отмечают различия в происхождении препаратов. «Self Wax», хотя и прозрачный, отлично виден на поверхности, поскольку образует жирные разводы, напоминающие вазелин. Полироль от STр больше похож на шампунь, хоть наноси его кистью, лишнее стекает на землю. Аэрозоль из Новосибирска, в отличие от немецкого «Пинго», приходится распылять с избытком, так как препарат не прилипает к эмали и на блестящей поверхности почти незаметен.

Большинство современных полиролей наносят по схеме: смазывают поверхность тонким слоем, ждут до высыхания, когда препарат превратится в порошок, и растирают хлопчатобумажной тканью до блеска.

Чем короче время сушки, тем лучше, хотя такие препараты, как, например, «Vision» от «Тартл вакс» сохнут долго, а быстро растираются. Короче говоря, решающее значение имеет организация обработки. За один прием надо обрабатывать большую площадь, скажем, крышу, капот и багажник. Когда полироль высохнет, отполировать эти плоскости кузова можно минут за пять. Однако обрабатывать машину размером с «Жигули» долгосохнущим составом вроде такого, как, например, «Excalibur», содержащим натуральный воск, придется часа полтора.

Блеск и его глубина напрямую зависят от толщины пленки полироля. И тут густой препарат типа «Vision», засыхающий на кузове после нанесения толстой белой коркой, не найдет себе равных по декоративным свойствам. А полироли с консистенцией молока, аэрозольные и шампунеобразные, растекающиеся по эмали тонким слоем, уступают по силе блеска. Именно поэтому производители жидких полиролей рекомендуют наносить их дважды, тогда пленка получается толще.

Оценка водоотталкивающих свойств современных полиролей может быть положительной. Они выдерживают даже по 10 моек чистой водой с промежуточной сушкой на солнце.

Вообще, оценивать нынешний ассортимент полиролей не просто. Одни из них лучше в одном и уступают в другом, другие – наоборот. Тем не менее, кое-какие выводы сделать можно. Нет смысла выбирать самые дорогие полироли. Однако особенно экономить также нерентабельно, грошовые составы скорее огорчат, чем обрадуют.

Популярностью пользуются составы от «Ликви Моли» и «Винс». Они не доставляют проблем при обработке кузова, привлекательна и низкая цена, позволяющая натирать машину достаточно часто. Декоративный эффект обеспечит «Diamant рolish» от «Пипго».

Еще раз о защите кузова

Статистика говорит, что после трех лет эксплуатации автомобиля на его металлических деталях возникает более 100 очагов коррозии. Сколько очагов коррозии на автомобиле, хранящемся под открытым небом и эксплуатируемом на дорогах, обрабатываемых химическими препаратами от обледенения, статистика не сообщает.

Особенно сильно коррозии подвергаются днище и крылья, а также внутренние поверхности порогов, лонжеронов, корпусов дверей. Возникают очаги коррозии в местах царапин, дефектов и повреждений лакокрасочного покрытия, на деталях мотора, хромированных деталях кузова автомобиля и др.

Защитные средства, имеющиеся в продаже и в автосервисе, предназначаются для предохранения от коррозии днища, крыльев, двигателя и других окрашенных и неокрашенных узлов и деталей, продления срока службы резиновых деталей и т. п.

Для защиты от коррозии внутренних поверхностей коробчатого сечения корпуса и съемных частей кузова новых и бывших в эксплуатации автомобилей, а также для временной защиты низа кузова и арок колес применяют автоконсерванты порогов типа хорошо известных препаратов «Мовиль», «Резистин МЛ». Они содержат антикоррозионные присадки, уайт-спирит и другие компоненты. Названные составы легко проникают в щели и швы, вытесняют из них влагу и образуют эластичную пленку, обладающую высокими защитными свойствами.

Автоконсерванты наносят при температуре не ниже 15 °C распылением из краскопульта, пылесоса, садового опрыскивателя, оборудовав эти бытовые агрегаты гибким шлангом с распылительной головкой для введения в закрытые полости. Автоконсерванты при необходимости разбавляют бензином или уайт-спиритом. Обработку ими рекомендуется проводить через каждые 1–2 года, расход материала относительно невелик – 1,5–2 кг на автомобиль.

Для окраски топливных баков, радиаторов, корпусов воздушных и масляных фильтров, а также мелких металлических деталей используется автоэмаль черная на основе эмали ПФ-223 в аэрозольной упаковке. Предварительно поверхность деталей очищают и обезжиривают. Баллон перед употреблением встряхивают (после начала стука шариков встряхивают еще не менее 2 мин).

Эмаль наносят тонким равномерным слоем при температуре баллона не ниже 15 °C. Время высыхания при 20 °C – 24 ч, при 60 °C – 2 ч.

После окончания работы баллон надо перевернуть и нажимать на головку до прекращения выхода эмали (3–4 с). Если головка засорилась, ее надо снять и прочистить отверстие иглой.

Для окраски двигателей, колесных дисков применяется краска алюминиевая в аэрозольной упаковке. Окрашиваемую поверхность также очищают от пыли и грязи, изолируют участки, не подлежащие обработке, смазывая вазелином или покрывая бумагой. Баллон подогревают на водяной бане до 25–35 °C и встряхивают в течение 3 мин после появления стука шариков.

Распыляют краску при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °C. Краску наносят тонким слоем 2 раза с промежуточной сушкой 10 мин. При 16–25 °C краска высыхает в течение 6 ч.

При проведении мелкого ремонта лакокрасочного покрытия (устранение отдельных дефектных мест лакокрасочного покрытия металлических поверхностей типа царапин, трещин, выбоин) применяют грунтовки и нитроэмали разных цветов и оттенков в аэрозольной упаковке. Подробно о проведении этих работ см. выше.

Для восстановления антикоррозионных покрытий днища кузова и для дополнительного нанесения антикоррозионных покрытий на заводские покрытия применяют различные автоантикоры.

Перед нанесением антикора механическим путем поверхность очищают от грязи, отставшего старого покрытия, ржавчины, затем обезжиривают ее. После тщательного размешивания антикор наносят на поверхность кистью или краскораспылителем.

Если препарат загустел, а также при нанесении краскораспылителем его разводят до необходимой вязкости растворителями типа 651, РС-2 или бензином.

Автопрепараты типа «Автоантикор-2 битумный для днища» содержат нефтяные битумы, фенолоформальдегидные смолы, асбест, толуол и т. д. Средства обладают хорошей адгезией к поверхности. Автоантикоры для днища резинобитумные содержат также дробленую резину. В зависимости от вида антикора эти средства наносятся в 2–4 слоя с межслойной сушкой в течение 3–6 ч при 15–25 °C и сушкой последнего слоя в течение 18–48 ч. Толщина покрытия от 0,4 до 1 мм, расход в зависимости от вида средства от 0,5 до 1,5 кг/м 2 .

Для восстановления антикоррозионного покрытия днища кузова и для дополнительного нанесения на заводские покрытия применяются также мастики. Автомастика резинобитумная антикоррозионная «Эластокор» наносится следующим образом. Поверхность очищают от грязи, отставшего старого покрытия, ржавчины и обезжиривают растворителем. Мастику тщательно перемешивают, наносят кистью или краскораспылителем в три слоя (для дополнительной защиты достаточно одного-двух слоев) с межслойной сушкой около 3 ч и сушкой последнего слоя в течение 24 ч. Толщина одного слоя 0,35–0,40 мм, расход мастики 0,4–0,5 кг/м 2 .

Если мастика загустела, а также при ее нанесении краскораспылителем мастику разводят до требуемой вязкости растворителями 651, РС-2 или бензином.

Если мастика попала на лакокрасочное покрытие, надо немедленно удалить ее «Автоочистителем битумных пятен».

Для обработки ржавых поверхностей покрытий, а также для временной защиты неокрашенных металлических поверхностей можно использовать автопрепараты типа «Феран», которые содержат лак, присадки, крон цинковый, толуол и др. Поверхность очищают от грязи и отставшего старого покрытия. Металлической щеткой удаляют рыхлую и пластовую ржавчину, поверхность обезжиривают растворителем.

Препарат тщательно перемешивают, наносят с растушевкой кистью. Под защитные покрытия наносят один слой, для временной защиты – два слоя с межслойной сушкой в течение 1 ч. Защитные покрытия наносят через 1 ч после высыхания состава грунта. Время высыхания грунта 1–2 ч при 20 °C. Разводят растворителями 651, РС-2.

Чтобы предохранить хромированные детали автомобиля от воздействия атмосферных влияний и агрессивных солей в зимнее время, можно применять автолаки типа «Хромофикс». В их состав входят смолы, циклогексанон, толуол и др. Предварительно хромированные детали тщательно обезжиривают бензином. Препарат наносят кистью ровными мазками, тонким слоем, избегая попадания лака на окрашенные поверхности и пластмассовые детали.

Это защитное покрытие устойчиво к воздействию воды через 24 ч после нанесения.

Для придания блеска, восстановления цвета шин, уплотнителей и других резиновых деталей и продления срока их службы используют автокраски для резиновых деталей. В их состав входят полиэтилсилоксановая жидкость, церезин, канифоль, сажа.

Краску наносят равным слоем кистью или тампоном на тщательно вымытую и высушенную поверхность. Через 24–30 ч натирают шерстяной ветошью до блеска. Такую обработку рекомендуется проводить 2–3 раза в год.

Осенью с наступлением сезона дождей необходимо начать подготовку автомобиля к зимней эксплуатации. В сезонную подготовку входит проверка всех опасных в коррозионном отношении мест и устранение выявленных дефектов. Нужно провести следующие профилактические мероприятия:

открытые очаги коррозии и места, в которых эмаль отслоилась, тщательно отшлифовать и в случае необходимости загрунтовать и окрасить;

проверить стекание воды с поверхности кузова, что укажет на необходимость обработки кузова воскосодержащим составом, который придаст поверхности водоотталкивающие свойства;

этими же составами обработать хромированные детали кузова, но пленку воска на них полировать не надо, что на внешнем виде автомашины существенно не скажется, защитные свойства пленки будут выше;

протереть глицерином уплотнительные резиновые профили;

осмотреть днище и тормозные трубопроводы на предмет обнаружения ржавчины, в случае необходимости дефекты устранить;

проверить колпаки колес и при обнаружении поврежденных мест восстановить защитное покрытие.

Перечисленные работы желательно провести в теплый погожий день, чтобы хорошо просушить автомобиль.

Несколько замечаний о способе хранения автомобиля, что имеет существенное значение для состояния лакокрасочного покрытия. Чтобы хорошо сохранить автомобиль на зимней стоянке без гаража, нужно учитывать особенности микроклимата, образующегося под чехлом, закрывающим автомобиль. Если автомобиль упакован в воздухонепроницаемый материал так, что не обеспечивается постоянная вентиляция пространства между пленкой и поверхностью кузова, то зимой в солнечные дни, когда температура поднимается выше нуля, возникнет «парниковый эффект». Под пленкой начнется образование пара, который, конденсируясь на поверхности кузова, будет разрушать лакокрасочное покрытие значительно сильнее, чем если бы автомобиль вообще стоял под открытым небом.

При хранении автомобилей на открытом воздухе нельзя применять чехлы из водопроницаемых тканей, прилегающие к поверхности кузова, так как при этом на поверхности лакокрасочного покрытия появляются пятна более светлого тона. При длительном контакте влажной ткани с лакокрасочным покрытием на нем могут появляться пузыри, начнется коррозия металла.

Зимой мокрая защитная ткань примерзает к кузову и при снятии примерзшего чехла вместе с ним могут оторваться куски лакокрасочного покрытия.

Практичнее и «здоровее» для машины использовать чехлы из водонепроницаемой ткани, натянутые на подпорках в виде палатки над автомобилем таким образом, чтобы между защитной тканью и кузовом автомобиля была воздушная прослойка и обеспечивалась постоянная вентиляция пространства между тканью и машиной.

При длительном хранении автомобиля на открытой площадке для лучшей сохранности кузова автомобиля рекомендуется покрыть его препаратом типа «Автоконсерванта». Это жидкости, перед нанесением их нужно взболтать, а затем нанести на чистую, сухую поверхность автомобиля при температуре не ниже 5 °C. Через 1,5–2 ч на лакокрасочном покрытии образуется полупрозрачная матовая восковая пленка.

Когда придет время, расконсервацию проводят горячей (не выше 60–70 °C) водой с добавлением шампуня.

После окончания зимнего сезона, когда на дорогах перестанут разбрасывать препараты для борьбы с гололедом, остатки этих препаратов могут сохраняться в засохшей грязи в труднодоступных местах нижней части автомобиля. Поэтому весной необходимо обязательно хорошо промыть днище, ниши передних и задних колес струей воды под давлением. Если эту грязь не удалить, то коррозия металлических поверхностей под действием содержащихся в ней химикатов будет проходить очень интенсивно при повышенной летней температуре.

Противокоррозионная защита кузова

Одним из самых надежных средств борьбы с коррозией является обязательное покрытие кузова антикоррозионными материалами при появлении ржавчины, отслоении или разрушении старого покрытия. Обработку обычно производят на подъемнике или эстакаде при снятых колесах. Для обработки днища необходимо вымыть автомобиль слабой струей воды из шланга, стараясь, чтобы вода не попала внутрь кузова. После мойки удаляют оставшуюся грязь и влагу из скрытых полостей и просушивают автомобиль. Барабаны и диски тормозов закрывают защитными кожухами, а карданную передачу, глушитель, тросы, шланги и прочие не подлежащие обработке мастикой места – плотной бумагой и клейкой лентой.

Применяя абразивные шкурки различной зернистости или моечный состав, который наносят волосяной щеткой, снимают налет ржавчины. Обработанную таким образом поверхность обезжиривают растворителем. Качество обезжиривания проверяют бумагой, которую прикладывают к поверхности. Если на бумаге появятся следы жира, поверхность обрабатывают растворителем дополнительно.

Чтобы снять ржавчину окончательно, применяют специальный грунт (ГФ-020, ГФ-073, пентафленовую эмаль ПФ-15, свинцовый сурик) или очиститель ржавчины «Омега». Грунт наносят кистью. После высыхания грунтовки на обрабатываемую поверхность наносят противошумную битумную мастику слоем 1–1,5 мм. Мастику наносят вручную шпателем, кистью или рукой в перчатке. С окрашенной поверхности мастику можно удалить бензином.

Профилактическая подкраска деталей автомобиля

Наружная коррозия не оказывает определяющего влияния на долговечность деталей трансмиссий, силовых агрегатов, шасси. Уход за ними сводится к периодическому удалению грязи, зачистке от продуктов коррозии и подкрашиванию нитроэмалями, что позволяет сохранять вид автомобиля.

Профилактика внутренней коррозии систем двигателя, сцепления, торможения, охлаждения и отопления заключается прежде всего в строгом выполнении всех указаний по применению масел и специальных жидкостей и периодичности их замены. При этом особое внимание следует уделять профилактике коррозионного разрушения изнутри алюминиевых радиаторов охлаждения автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109. Алюминиевый радиатор по сравнению с латунным радиатором требует большего внимания при эксплуатации.

Алюминиевый радиатор монтируют на кузове через изолирующие пластмассовые опоры. Это делается во избежание электрического замыкания двигателя и радиатора через кузов, которое приводит к образованию гальванопары: алюминиевые трубки радиатора – чугунный блок цилиндров. Если в систему охлаждения залита разбавленная охлаждающая жидкость или вода, работа гальванопары приводит к ускоренному разрушению алюминиевых трубок радиатора. Такой же эффект дает использование охлаждающей жидкости с истекшим сроком эксплуатации.

Какой вывод можно сделать из сказанного? Для предупреждения преждевременного выхода из строя алюминиевого радиатора необходимо следить за правильностью крепления радиатора, исключая случайные контакты его с кузовом, удалять грязь из зазора между радиатором и рамой радиатора, которая также может привести к замыканию радиатора с кузовом. Недопустимо использование разбавленной охлаждающей жидкости. Замену охлаждающей жидкости новой следует производить не реже 1 раза в 3 года.

К атегория:

Ремонтное окрашивание автомобиля

Уход за лакокрасочными покрытиями автомобилей

В процессе эксплуатации автомобиля поверхность кузова подвергается довольно резким перепадам температур. Вследствие различия коэффициентов расширения металла кузова и многослойного лакокрасочного покрытия в последнем возникают внутренние напряжения, приводящие к появлению в покрытии микротрещин. Микротрещины уменьшают блеск покрытий, в них скапливаются грязь и влага. Постепенно трещины увеличиваются и достигают поверхности металла. Начинаются коррозия металла и разрушение кузова автомобиля.

Одновременно происходят и другие виды старения. Разрушается верхний слой связующего, и на поверхности покрытия проступают частицы пигмента. Этот процесс называется мелением. Покрытие при этом становится матовым и белесым.

Полностью остановить процесс разрушения лакокрасочных покрытий невозможно. Однако его можно значительно замедлить. Для этого необходим постоянный и квалифицированный уход за лакокрасочными покрытиями. Уход заключается в регулярной мойке покрытий, восстановлении их блеска обработкой полирующими составами, а в случае необходимости устранения мелких дефектов покрытий (сколы, трещины, царапины) до того, как начавшаяся в месте дефекта коррозия распространится.

Частая мойка автомобиля, содержание его в чистоте - одно из эффективных средств борьбы с коррозией, позволяющее продлить срок жизни автомобиля. На чистой поверхности покрытий очаги коррозии можно легко обнаружить на ранней стадии, что позволит своевременно принять меры для предотвращения ее развития.

При эксплуатации автомобиля зимой грязь и соль налипают на нижнюю часть кузова, днище и под крыльями особенно интенсивно, поэтому мыть автомобиль снизу зимой необходимо чаще, чем лётом.

Лучше всего мыть кузов автомобиля из шланга холодной водой под небольшим давлением. Если это невозможно, то кузов можно поливать водой из ведра или лейки. Начинать мытье рекомендуется с наиболее загрязненных мест: колеса, внутренней поверхности крыльев, шасси. Смывать грязь с этих мест нужно сильной струей воды. Затем моют весь автомобиль сверху вниз, начиная с крыши так, чтобы смываемая грязь не попадала на уже вымытые части кузова.

Засохшую грязь нужно размачивать водой до тех пор, пока она не станет жидкой и будет легко сниматься. Недопустимо удалять грязь соскабливанием или оттиранием с применением больших механических усилий, так как при этом неизбежно повреждается лакокрасочное покрытие.

Нельзя удалять пыль и грязь с кузова автомобиля, протирая его сухим обтирочным материалом, так как при этом покрытие повреждается песчинками, на нем появляются многочисленные мелкие царапины, теряется блеск покрытия. Нельзя мыть кузов горячей и морской водой, потому что это приводит к преждевременному старению и разрушению покрытий.

Не рекомендуется использовать для мьггья тряпку или поролоновую губку, так как они хорошо удерживают частицы песка и грязи, которые могут повредить покрытие. Лучше всего делать это большой малярной кистью или щеткой с длинным и мягким натуральным волосом.

Для удаления остатков воды с поверхности покрытия после мытья можно воспользоваться любой мягкой тканью, хорошо впитывающей воду. Лучшим материалом для этой цели считается замша, однако почти такой же эффект получается при пользовании фланелью.

Ткань или замшу, применяемые для удаления остатков воды с поверхности, необходимо предварительно увлажнить водой и отжать. Такой увлажненный материал быстрее и лучше впитывает воду, чем сухой. Замшу после ее применения нужно выстирать в чистой воде и высушить при комнатной температуре. Если ее сушить на радиаторе или около другого источника тепла, то она станет жесткой и непригодной для использования.

Процесс мойки значительно ускоряется, а машина становится несравненно чище, если в воду добавлять специальные моющие средства - автошампуни.

В состав автошампуней входят поверхностно-активные вещества, способствующие быстрому и эффективному удалению грязи, а также специальные добавки, замедляющие процесс коррозии. Автошампуни безвредны для лакокрасочных и гальванических покрытий, резины и пластмасс. Все другие моющие средства (стиральные порошки, сода и пр.) вызывают потускнение и постепенное разрушение покрытий и, кроме того, проникая в полости дверей, порогов, щели между сварными листами и под уплотняющие прокладки, способствуют развитию процесса коррозии, поэтому применять их для мытья автомобилей не рекомендуется.

Промышленность выпускает разнообразный ассортимент автошампуней. Автошампунь “АШ-74” предназначен для мытья наружных поверхностей и покрытых кожей или пластикатом внутренних поверхностей, а также сидений автомобилей. Он представляет собой водный раствор синтетических поверхностно-активных веществ с добавкой антикоррозионных присадок. Выпускается в пластмассовых бутылях массой до 1 кг и в пластмассовых подушечках массой 60 г. Содержимого такой подушечки достаточно для приготовления Юл моющего раствора, т. е. с избытком хватит на полную мойку автомобиля. Вымытые поверхности нужно обязательно сполоснуть водой. Благодаря противокоррозионному действию автошампунь АШ-74 не повреждает металлических частей и не портит окрашенных поверхностей.

Аналогичными свойствами обладает автошампунь “Белка”. Он предназначен для мытья лакокрасочных покрытий автомобилей и мотоциклов. При ручной мойке нужно развести 4-5 колпачков шампуня в 10 л воды и нанести на очищаемую поверхность. После окончания мойки поверхность необходимо 2-3 раза облить водой, а затем протереть мягкой тканью.

“Автошампунь с осушающим эффектом” отличается тем, что после обработки им кузова автомобиля вода на лакокрасочном покрытии не собирается в отдельные капли, а скатывается вниз, оставляя поверхность сухой. Перед использованием 20-30 см3 этого шампуня разводят в 5 л воды.

“Автошампунь концентрированный” предназначен в основном для использования на станциях техобслуживания. Он содержит добавки, снижающие пенообразование. При мытье вручную его разводят водой в соотношении 1:200, а при автоматизированной 1:1000.

Моюще-полирующее средство “Автоэмульсия” позволяет совместить мойку изолирование покрытий в одной операции. Этот эффект достигается за счет содержания в эмульсии наряду с поверхностно-активными веществами также восков. Эмульсию перед употреблением разбавляют водой в соотношении 1:3.

“Автошампунь пенный” в аэрозольной упаковке предназначен для мытья лакокрасочных покрытий и обивки салона автомобиля. При его использовании лакокрасочное покрытие сначала нужно вымыть водой для удаления большей части пыли и грязи. Затем пену из баллончика распылить на поверхность и растереть. Через минуту поверхность протереть влажной ветошью. -Вымытую поверхность кузова следует насухо протереть хорошо отжатой губкой или замшей, не давая высохнуть отдельным каплям воды, так как они могут оставить на покрытии пятна. После этого кузов необходимо протереть сухой мягкой фланелью.

После мытья шампунем необходимо несколько раз промыть автомобиль большим количеством воды, потому что входящие в состав шампуней поверхностно-активные вещества могут вызвать снижение твердости лакокрасочных покрытий. Чтобы удалить следы шампуня, обычно бывает достаточно трехкратно сполоснуть покрытие водой. По этой же причине мойку автомобиля шампунями рекомендуется проводить не чаще 1 раза в 2 мес.

Одновременно с мойкой автомобиля снаружи целесообразно привести в порядок и его салон. Нужно вынуть коврики, вымыть и высушить их. Убрать грязь и пыль под ковриками. Высушить пол. Вычистить пылесосом сиденья и декоративную обивку салона.

Если сиденья покрыты моющейся тканью, их необходимо протереть губкой, смоченной в теплой воде с добавкой автошампуня, а затем вытереть влажной замшей, часто споласкивая ее в чистой воде.

Специально для очистки от загрязнений обивки поливи-ннпхлоридного пластика предназначен “Автоочиститель-1 обивки”. Он имеет хорошие очищающие свойства и не оказывает разрушающего действия на ткань. “Автоочиститель-1 обивки” выпускают в пластмассовой упаковке по 250 г. Перед употреблением его необходимо разбавить водой в соотношении 1:10. Поверхность сначала очищают губкой, смоченной в разбавленном очистителе, а затем протирают чистой влажной тряпкой.

При мойке автомобиля в щели, зазоры и неплотности кузова наверняка затечет вода. Поэтому лучше не ставить автомобиль в гараж сразу после мойки, а оставить его просохнуть на воздухе. С этой же целью, закончив уборку салона, опустите все стекла.

После мойки необходимо удалить воду из замков дверей и багажника, яро дув их насосом. Смазывать замки можно смазкой ВТВ -1.

Обнаруженйые во время мойки мелкие дефекты покрытий (сколы, царапины и др.) лучше устранять сразу, не давая ржавчине распространяться дальше. Для этого целесообразно постоянно иметь в автомобиле небольшую (10-30 г) бутылочку с нитроэмалью, немного растворителя № 649 или 650 и маленькую кисточку. Хорошо подойдет бутылочка из-под маникюрного лака, в пробку которой вмонтирована кисточка. Некоторые зарубежные фирмы комплектуют свои автомобили подобными наборами.

Хромированные детали автомобилей со временем тускнеют, поэтому необходимо регулярно чистить их ветошью, смоченной в керосине, а затем вытирать насухо мягкой тканью. Если же на них появились следы коррозии, воспользуйтесь препаратом “Автоочиститель хромированных деталей”. В его состав входяt воски, ингибиторы коррозии, силиконовое масло, растворители, а также абразивный порошок. Абразив снимает с поверхности продукты коррозии, воски заполняют поры и повышают блеск поверхности. Восковая пленка в последующем предохраняет гальванические покрытия от воздействия внешней среды, а силиконовое масло повышает ее водостойкость.

Очистку гальванических покрытий начинают с удаления пыли и грязи. После мытья хромированные детали нужно высушить, протирая куском замши или фланели. Затем тампоном нанести “Автоочиститель” и растереть его по очищаемой поверхности. После этого поверхность полировать мягкой сухой тканью.

Ржавчину с хромированных деталей можно снять, протирая их поверхность мягкой тряпкой с мелом или зубным порошком. Затем это место нужно покрыть бесцветным лаком для предупреждения дальнейшего распространения коррозии.

Для защиты хромированных деталей автомобилей в зимнее время предназначен автолак “Хромофикс”. Его наносят на предварительно обезжиренные хромированные детали кистью, избегая попадания лака на окрашенные поверхности и пластмассовые детали. Лак высохнет за 24 ч при комнатной температуре.

В летнее время при мойке на открытом воздухе автомобиль рекомендуется помещать в тень, так как после высыхания капель воды на солнце на окрашенной поверхности остаются пятна.

В зимнее время нельзя мыть автомобиль на улице горячей водой, так как вследствие резкого перепада температур в покрытиях образуются микротрещины и в последующем они быстро разрушаются. Автомобиль нужно поставить в теплое помещение и мыть только после того, как кузов прогреется до комнатной температуры. Вымытую поверхность необходимо до выезда хорошо вытереть и просушить, так как невысохшие капли воды замерзнут на морозе, что может вызвать образование трещин в покрытии.

Если возможности высушить кузов после мытья водой в зимних условиях нет, то лучше не мыть машину, а использовать “Быстродействующее средство с силиконом”, которое позволяет снять загрязнения с лакокрасочных покрытий без применения воды. Его наносят на загрязненную поверхность с помощью губки, а через 3-5 мин загрязнения удаляют ветошью. Очищенную поверхность располировывают сухой мягкой тканью. Расход состава 30-40 г/м2. После обработки на поверхности образуется защитная пленка, предохраняющая покрытия от атмосферных воздействий.

Аналогичными свойствами обладает автоочиститель ‘Зимний”, который также снимает загрязнения с лакокрасочного покрытия и декоративных деталей автомобиля без применения воды.

Значительно продлить срок службы покрытий и поддерживать их хороший декоративный вид можно регулярной обработкой поверхности кузова автополиролями. Основным назначением полиролей является создание на лакокрасочном (гальваническом) покрытии дополнительной защитной и консервирующей пленки. Тончайшая пленка полироля предохраняет лакокрасочное покрытие от непосредственного контакта с влагой, пылью и грязью. Полироль заполняет микротрещины покрытия, увеличивает его стойкость к воздействию внешней среды, улучшает водоотталкивающую способность, снижает склонность покрытий к пылеудержанию, способствует сохранению их декоративного вида.

Полирование лакокрасочного покрытия автомобиля - это процесс его обработки, в результате которого ровность и гладкость поверхности достигаются путем сглаживания неровностей, заполнения пор и микротрещин и удаления выступов. Такая поверхность максимально отражает лучи света в одном направлении, за счет чего создается эффект блеска поверхности и улучшается ее декоративный вид.

Признаком, указывающим на необходимость обработки кузова полиролем, является то, что при попадании на его поверхность воды она растекается, а не собирается в отдельные капли.

Все выпускаемые промышленностью полироли, предназначенные для ухода за лакокрасочными покрытиями, делятся на 3 вида: для новых, частично потерявших блеск и старых покрытий. Они отличаются количеством и дисперсностью содержащихся в них абразивов.

В первые 2-3 мес после приобретения нового автомобиля полиролями вообще не нужно пользоваться. Затем в течение 2 лет следует пользоваться полиролями для “новых” покрытий. После этого можно начинать пользоваться полиролями “для частично потерявших блеск” покрытий. Входящий в их состав абразив снимает мелкие шероховатости покрытия и возвращает ему первоначальный блеск. Применять эти полироли нужно не чаще 1 раза в 3 мес. После обработки полиролями второй группы кузов необходимо дополнительно обработать полиролем для “новых” покрытий для придания ему лучшего блеска и образования на покрытии водоотталкивающей защитной пленки.

Если, используя полироль для “частично потерявших блеск” покрытий, вернуть им хороший внешний вид не удается, попробуйте сделать это с помощью полироля для “старых” покрытий. Помните только, что увлекаться им не стоит и применять его рекомендуется не чаще 1 раза в год. После обработки кузова полиролем для “старых” покрытий его необходимо дополнительно обработать полиролем для “новых” покрытий.

В продажу поступает широкий ассортимент полиролей: “Автополироль для новых покрытий”, “Автополироль консервирующий для новых покрытий”, “Автополироль для новых покрытий – Сибирячка”, “Автополироль-2”, “Глянец” и др.

Необходимо знать, что полироли для “новых” покрытий одинаково хороши для любого кузова. Слово “новый” в данном случае указывает, что в полироле не содержатся абразивы.

Для сохранения блеска лакокрасочных покрытий кузовов автомобилей и защиты их от атмосферных воздействий, а также для предотвращения развития коррозии в местах микротрещин и сколов лакокрасочных покрытий предназначено средство “Автоблеск”. Перед использованием его необходимо взболтать, затем тампоном нанести тонким слоем на поверхность, дать подсохнуть 10-15 мин, а затем полировать мягкой тканью до блеска. Состав может быть эффективен также для освежения декоративных панелей внутри салона автомобиля. Расход 8-10 г/м2.

Аналогичными свойствами обладает паста “Автовоск АВ-70”. Пасту следует наносить на очищенную поверхность тампоном или мягкой тканью. Через 5 мин поверхность нужно полировать мягкой тканью до блеска. Пленка “Автовоска АВ-70” обладает хорошими водоотталкивающими свойствами.

Для чистки, полирования и консервации кузовов автомобилей предназначены эмульсия “Клинер-полиш”, аэрозольный состав “Автополироль-2” и полироль “Глянец”. Все онинаря-ду с эффектом восстановления блеска формируют пленки, повышающие стойкость лакокрасочных покрытий к атмосферным воздействиям и выдерживающие несколько моек с шампунями. Эмульсию “Клинер-полиш” нельзя применять для новых и металлизированных покрытий.

Для ухода за новыми, находящимися в хорошем состоянии лакокрасочными покрытиями, предназначено средство “Автобальзам”. Оно обеспечивает надежную защиту покрытий от атмосферных воздействий. Состав наносят мягкой тканью или тампоном на чистую, сухую поверхность покрытия. Рекомендуется проводить обработку “Автобальзамом” небольших участков поверхности по 0,4-0,6 м2. Когда нанесенный “Автобальзам” подсохнет и появится серый восковой налет, проводят полирование поверхности шерстяной тканью до блеска. Одного флакона (250 г) препарата хватает на 4-6 обработок автомобиля. Полирование рекомендуется проводить в тени. Средство морозоустойчиво.

Наиболее выраженным внешним признаком старения лакокрасочных покрытий является уменьшение блеска. Обветренными считаются покрытия, блеск которых снизился на 40 %. Обычно это происходит через 2-3 года в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. На поверхности такого покрытия видны продукты меления, белесоватость, микротрещины.

“Полировочная вода № 1” предназначена для восстановления блеска нитроэмалевых и меламиноалкидных покрытий. Перед употреблением ее необходимо размешать, затем нанести с помощью тампона тонким слоем на хорошо вымытую поверхность покрытия и растереть круговыми движениями. Через 5 мин, когда появится белый налет, поверхность нужно натирать чистой, сухой фланелью до зеркального блеска. Для придания блеска старым покрытиям можно использовать также полировочную пасту ВАЗ -ОЗ.

Необходимо помнить, что перед использованием всех полирующих средств поверхность покрытий нужно тщательно вымыть с применением автошампуня, удалить асфальто-битумные и другие загрязнения и просушить в течение не менее 1 ч.

Качество полирования в значительной мере зависит от температуры окружающей среды. При слишком высокой температуре (около 30 °С) растворитель быстро улетучивается, и слой полироля застывает. При слишком низкой температуре (ниже 5 ° С) слой остается липким и мажущим слишком долго и для полирования требуется очень много времени. Лучше всего проводить полирование при 15-20 °С.

Не следует пытаться нанести полироля больше, чем указано в руководстве к полиролю. Слишком толстая пленка полироля долго остается липкой и быстро загрязняется.

Пленка полироля со шяется на обработанной поверхности в среднем от двух недель до двух месяцев (в зависимости от условий эксплуатации) и выдерживает одну-две мойки с шампунями. Автополироли в аэрозольной упаковке образуют более тонкую пленку, поэтому обработку ими надо проводить чаще, чем пастообразными.

Весной, вымыв автомобиль после зимнего хранения или эксплуатации, многие из автовладельцев с грустью видят рыжие пятна ржавчины вокруг микротрещин и сколов лакокрасочного покрытия и на хромированных декоративных деталях. А ведь этого могло и не быть, если бы автомобиль был правильно подготовлен к зиме.

В эту подготовку входят проверка всех опасных в коррозионном отношении мест и ускорение выявленных дефектов. Для этого нужно провести следующие работы.

Тщательно промыть автомобиль снизу, чтобы удалить грязь, скопившуюся на днище, а особенно в различных “карманах” и щелях. Осмотреть днище и тормозные трубопроводы с целью обнаружения ржавчины и в случае необходимости устранить дефекты. Проверить колпаки колес и зоны качения колес и при обнаружении поврежденных мест восстановить защитное покрытие.

После этого целесообразно покрыть автомобиль снизу тонким слоем Мовиля, разведенной битумной или сланцевой мастики либо хотя бы отработанного моторного масла. Поскольку все эти растворы жидкие, то их можно наносить из обычного краскораспылителя.

Открытые очаги коррозии и места, в которых эмаль отслоилась, нужно тщательно отшлифовать, загрунтовать и окрасить.

Проверить стекание воды с поверхности кузова и, если это необходимо, обработать кузов “Автовоском АВ-70”, “Автобальзамом” или другим содержащим воск составом, который придает поверхности водоотталкивающие свойства. Этим же составом обработать хромированные детали. Однако пленку воска на них полировать не нужно. На внешнем виде это существенно не скажется, а защитные свойства пленки будут выше.

Закапать масло в петли и замки дверей, капота, крышки багажника и другие места, где происходит сухое трение и металл ничем не защищен от коррозии.

Протереть глицерином уплотнительные резиновые профили. Для более надежной защиты резиновых деталей их можно окрасить краской типа АКС . Эти краски представляют собой смесь светлого масляного лака с алюминиевой пудрой, которую вводят в лак перед окрашиванием в количестве 15-20 % как в сухом виде (краска АКС -3), так и в виде пасты, приготовленной на уайт-спирите (краска АКС -4). До рабочей вязкости краску разбавляют уайт-спиритом (не более 10 %). Наносят краску кистью.

Такое же назначение имеет и “Автокраска для резиновых деталей”. Ее наносят кистью или тампоном на хорошо очищенную поверхность резины, сушат при 18-22 °С в течение 24 ч и натирают до блеска суконкой. Краску можно использовать для окраски уплотнителей, боковых поверхностей шин и других резиновых деталей автомобиля.

Если уплотнители старые и потрескались, то можно самим приготовить краску для них, разведя в резиновом клее немного алюминиевой пудры до консистенции густой сметаны. Этот состав, нанесенный кисточкой на уплотнители, вернет им нарядность.

Для временной защиты резиновых деталей их можно покрыть мелоказеиновым составом, приготовляемым из мела 75%, казеинового клея 20 %; гашеной извести 4,5 соды кальцинированной 0,25 % и фенола 0,25 %. Растворяют 1 кг вышеприведенной композиции в 2,5 л теплой воды. Покрытая из этого состава обеспечивают защиту резиновых деталей в течение 4 мес при хранении автомобиля на открытой площадке.

Работы по подготовке автомобиля к зиме желательно проводить в теплый погожий день, чтобы максимально просушить автомобиль.

Чтобы хорошо сохранить автомобиль на зимней стоянке без гаража, нужно учитывать особенности микроклимата, образующегося под чехлом, закрывающим автомобиль. Если автомобиль упакован в воздухонепроницаемую пленку таким образом, что не обеспечивается постоянная вентиляция пространства между пленкой и поверхностью кузова, то зимой в солнечные дни, когда температура поднимается выше нуля, возникает “парниковый эффект”. Под пленкой образуется пар, который, конденсируясь на поверхности кузова, разрушает ее значительно сильнее, чем если бы автомобиль вообще не был укрыт.

При храиеиии автомобилей на открытом воздухе нельзя применять чехлы из водопроницаемых тканей, прилегающие к поверхности кузова, так как при этом на поверхности лакокрасочного покрытия появляются пятна более светлого тона. В случае длительного контакта влажной ткани с покрьпием на нем могут появиться пузыри, а также идет коррозия металла под покрытием.

Чехлы необходимо периодически стирать, потому что их ткань при длительном пользовании постепенно накапливает в себе различные химические вещества, попадающие на нее с пылью и дождем. Пропитанная солями ткань, соприкасаясь с лакокрасочным покрытием, может разрушать его и тогда на поверхности кузова появляется характерный рисунок, удалить, который можно только перекрашиванием либо шлифованием.

Зимой мокрая ткань примерзает к кузову и при снятии примерзшего чехла вместе с ним могут оторваться куски лакокрасочного покрытия.

Лучше всего использовать чехлы из водонепроницаемой ткани, натянутые на подпорках в виде палатки над автомобилем таким образом, чтобы между защитной тканью и кузовом автомобиля была воздушная прослойка, а также обеспечивалась постоянная вентиляция.

При длительном хранении автомобиля на открытой площадке для лучшей сохранности кузова его рекомендуется покрыть восковым консервирующим составом. Эти составы предназначены для временной защиты от коррозии и старения металлов, лакокрасочных покрытий, резины и пластмасс. В отличие от большинства других средств защиты восковые составы не оказывают отрицательного влияния на лакокрасочные покрытия: не оставляют на них пятен, не размягчают, не вызывают вздутий и отслоений.

Восковые составы состоят из смеси воска, парафина, церезина, растворителей, эмульгаторов, ингибиторов коррозии, дезинфицирующих веществ, стабилизаторов и наполнителей. Выпускают их в виде дисперсий в воде или в растворителях.

Восковые составы на органических растворителях обычно обладают лучшими защитными свойствами, чем водные. Однако водные дисперсии более технологичны, пожаробезопасны и менее вредны. После высыхания восковые составы образуют сплошные твердые покрытия, надежно защищающие поверхность изделий от атмосферных воздействий.

Состав ПЭВ -74 на основе воска применяется на автозаводах для консервации покрытий кузовов и в качестве про-фнпактического защитного состава для лакокрасочных покрытий автомобилей при безгаражном хранении.

Для защиты лакокрасочных покрытий и резиновых деталей автомобилей, хранимых зимой под открытым небом, предназначено средство “Автоконсервант”. По составу это водно-восковая дисперсия, содержащая поверхностно-активные вещества и водорастворимые ингибиторы коррозии, а также церезин и парафин.

Перед использованием автоконсервант нужно хорошо взболтать, а затем нанести из краскораспылителя или кистью на чистую, сухую поверхность автомобиля при температуре не ниже 5 °С. Расход 80-100 г/м2. Через 1,5-2 ч после его нанесения на поверхности образуется полупрозрачная матовая восковая пленка. Расконсервацию проводят горячей (60- 70 °С) водой с добавлением шампуня или “Автодеконсер-вантом”.

Автоконсервант может быть также с успехом использован для дополнительной противокоррозионной защиты автомобиля при его эксплуатации зимой. В этом случае рекомендуется осенью покрыть им шасси, передний и задний мосты, а также днище автомобиля поверх сланцевого, битумного или другого состава.

После окончания зимнего сезона езды, когда на дорогах не разбрасывают больше солевые смеси, остатки соли могут сохраняться вместе с засохшей грязью в различных труднодоступных местах нижней части автомобиля. Поэтому весной необходимо промыть днище, ниши передних и задних колес струей воды под давлением. Если не удалить эту грязь, то коррозия металлических поверхностей под действием содержащихся в ней солей будет проходить более интенсивно при повышенной температуре в летний период.

К атегория: - Ремонтное окрашивание автомобиля