Согласно инструкции, замена тосола в Таврии рекомендована каждые 60000 километров пробега или же раз в четыре года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Внимание! В различные марки ОЖ могут включаться противокоррозионные и противовспенивающие присадки, содержащие в своем составе несовместимые химические ингибиторы, при смешивании которых может произойти химическая реакция. Результатом которой может быть появление различных отложений, что приведет к ухудшению характеристик тосола. Вследствие этого если вы собрались перейти с одной марки тосола на другую, нужно полностью промыть систему.

[ Скрыть ]

Осуществляем замену

Сам процесс замены и промывки в Таврии достаточно прост, и нет никакой необходимости выполнять эту работу на СТО. Нужно лишь просто внимательно изучить предлагаемую нами инструкцию и строго придерживаться всех ее пунктов.

Необходимые инструменты

Как слить старую?

Для слития старой охлаждающей жидкости необходимо:

Промывка

Если вы используете для замены одну и ту же марку тосола на своей Таврии, то промывку можете выполнять по желанию. Но в случае, если сливаемая охлаждающая жидкость очень загрязнена, то лучше промыть, а некоторые автолюбители повторяют эту процедуру несколько раз.

1. Закручиваем заглушки сливных отверстий.
2. Заливаем в бачок жидкость для промывки, это может быть обычная чистая вода, но лучше дистиллированная.
3. Резкими прижимными движениями выгоняем из трубки воздух.
4. Доливаем еще воды в бачок. Всего должно уйти около 5-5,5 л.
5. Закручиваем заглушку бачка.
6. Заводим автомобиль. Даем ему поработать, ровно столько, сколько требуется, чтобы включился вентилятор на радиаторе.
7. В случае, если вы подозреваете, что остались воздушные пробки, можно несколько раз нажать на газ, и еще раз нажимными движениями пройтись по трубке.
8. Как и отработанную ОЖ, сливаем воду из системы.
9. Если есть желание или сливаемая вода очень грязная, весь процесс можно повторить еще раз.

Сколько лить?

Если вы еще не знаете, сколько точно нужно ОЖ, то обычно для замены ОЖ в Таврии требуется примерно около семи литров тосола. Но лучше на всякий случай взять немного больше.

Как залить новую?

Внимание! После замены оставшийся тосол храните в месте, которое недоступно для детей и животных.

В системе охлаждающая жидкость находится под избыточным давлением около 1-1.5 атм. Это нужно для того, чтобы повысить температуру кипения тосола и уменьшить образование пузырьков воздуха внутри системы. Именно из-за интенсивного образования пузырьков ухудшается теплоотвод от двигателя, уровень тосола в бачке может сильно повышаться, а двигатель перегреваться. Еще раз повторю, избыточное давление в системе охлаждения необходимо для нормальной работы системы охлаждения Таврии.

Для двигателя с объемом 1.1 и 1.2л необходим термостат с температурой начала открытия 87 градусов. Я использую термостат Vernet. Главное не купить подделку, обычно подделка гораздо дешевле настоящего, а по виду их не отличишь. Рекомендую перед установкой термостат "сварить" в воде и термометром проконтролировать температуру начала открытия его клапана (87 град.). Начало открытия клапана можно заметить по тому, что вода начнет протекать через термостат. Далее надо убедится, что клапан полностью откроется при дальнейшем нагревании воды (кипении) и что он полностью закроется после остывания воды.

Датчик включения вентилятора радиатора (карлсона) я использую на 92/87 градусов. Опыт показал, что он хорош как для городских пробок, так и для сельских или крымских горных дорог. Включается вентилятор обычно не надолго, возможно немного чаще чем более горячие датчики, но это не напрягает. Еще один плюс такого датчика это то, что он в жару помогает бороться с закипанием бензина - вентилятор лучше обдувает бензонасос и карбюратор.

Расширительный бачок и крышка очень важные детали. Крышка должна плотно накручиваться на бачок для создания избыточного давления в системе (об этом писал в начале). В крышке есть клапан, который открывается при давлении около 1.5 атм и сообщает систему с атмосферой. Я решил проверить момент открытия и подключил бачок к компрессору, при 1.5 атм произошел громкий "чмых" и давление в бачке опустилось до 1.2 атм. Значит работает! Это важный момент, иначе от превышения давления может где-то прорвать систему. При прогретом двигателе давление можно оценить если рукой сдавливать толстый патрубок возле термостата. Он должен быть твердым и лишь немного сдавливаться рукой.

Промывка системы охлаждения может быть полезна, если в системе охлаждения наблюдается ржавая субстанция или термостат заклинивал. Я использовал химическую промывку, ее 1л разводил на 7 литров воды. Заливал в систему, потом двигатель работал минут 20. Потом слил из системы нечто зеленого цвета... Затем промывали систему водой много раз, пока вымывался какой-то зеленый осадок. Только затем залил в систему свежий антифриз ВАМП. Чистая система охлаждения (без ржавчины и песка) залог хорошей работы термостата и всей системы.

Если автомобиль уже старый, то советую обратить внимание на металлическую трубу-обратку, которая расположена над стартером. В моем случае труба внутри была в ужасном состоянии - вся в раковинах, ржавая, через нее уже сочился тосол. Она крепится двумя болтами к блоку цилиндров через прокладку. Заменил трубу и прокладку.

Помпа (водяной насос) может выходить из строя медленно. Чтобы оценить ее состояние нужно снять кожух плоскозубчатого ремня и пальцем пощупать нижнюю часть помпы. Проверить, нет ли в области дренажного отверстия мокрого (не висит ли капля тосола). Если мокро - пора менять помпу. Если этот момент не отследить, то подшипник помпы может со временем заклинить и произойдет обрыв плоскозубчатого ремня привода распредвала (в практике было). При снятии помпы нужно заменить прокладку под ней (и смазать ее например литолом). Старую прокладку тщательно содрать. В продаже есть прокладки "левые" и заводские. Визуально видно разницу в толщине прокладки. А эта толщина определяет зазор между крыльчаткой и блоком цилиндров, т.е. производительность помпы. Когда я заменил на заводскую прокладку помпа стала качать гораздо сильнее, струя обратки стала сильная и мотор почти не греется в пробках.

Хомуты для патрубков лучше всего покупать с возможностью затяжки ключом. Первое время их придется подтягивать несколько раз поскольку резина со временем вжимается. Особенно во время начала зимы тосол может начать подтекать и нужно будет поджать хомуты. Я поставил хомуты Norma.

Патрубки толстые идут в продаже набором. Диапазон цен от 50 до 160 грн. Дешевые ставить не советую, т.к. резина очень некачественная. Лучше ставить самые дорогие (т.н. заводские) производства WOLMOT Польша.

Сливать и заливать тосол в систему охлаждения нужно при включенной печке (кран должен быть открыт). После заливки тосола руками можно посдавливать толстые патрубки, чтобы выгнать воздух. Также после заливки нужно завести двигатель и поднять расширительный бачок на максимальную высоту (сколько позволят патрубки) и подержать немного. Это позволит выгнать воздух из системы охлаждения.

После того как тосол залит в систему нужно проверить работу системы охлаждения. Прогреваем двигатель на холостых оборотах и прибором контролируем его температуру, а рукой - температуру нижней части радиатора. Только когда стрелка прибора дойдет до 90 градусов нижняя часть радиатора должна стать горячей. После этого через какое-то время должен включится вентилятор радиатора. Это значит, что термостат исправен, т.к. он пустил тосол по большому кругу (через радиатор).

Updated :
При покупке крана печки проверить пропускает ли он в закрытом состоянии. Для этого нужно подуть в него. Хороший кран ничего не пропускает. При пошатывании ручки плохого крана задвижка крана может начинать пропускать. У хорошего крана ручка регулировки потока не должна иметь люфтов, иначе при закрытом кране печка может продолжать работать. При подключении тросика к крану нужно сделать так, чтобы тросик не создавал боковой нагрузки на ручку крана (иначе будет перекос ручки). Для этого конец троса должен быть выгнут зигзагом с прямыми углами, чтобы трос мог несколько свободно гулять в отверстии ручки "лево-право". Это необходимые условия того, чтобы при закрытом кране радиатор печки был холодный (проверяем рукой).

Updated 22.10.2012:
После замены третьего крана печки решил ставить ВАЗовский кран. Ну не умеет ЗАЗ сделать кран печки. Ну хоть тресни, то течет, то не перекрывает поток. Итак купил от ВАЗ-2108, модель LV 0108 производства Лузар. Корпус алюминиевый, детали керамические.

Там где нарисовано красным - отрезал ножевкой т.к. упирается в коллектор при установке. Крепление тросика такое же как и в Таврии. Единственное отличие, что рычажок крана в положении "закрыт" и "открыт" работает противоположно с нашим. И пришлось центральную жилу троса немного укоротить, где-то на 1 см. Кран держится чисто на патрубках, и этого вполне достаточно. Кран пока работает отлично, перекрывает поток наглухо, рука тепла на радиаторе печки вообще не ощущает при закрытом. Стоит это 55 грн.

Updated 10.11.2014
Часто выходит из строя датчик включения электровентилятора радиатора. Причем даже покупаешь новый, ставишь его, а он или включается или выключается при не правильной температуре. Куча производителей датчика ТМ-108 - разные типа Vernetoff и прочего дерьма. А часто вообще на датчике производитель не указан... Практика показала, надо ставить производства ОАО "Калужский завод автоприбор" (КЗА) на 92/87 градуса. Кажется ЗАЗ ставил именно эти датчики. Включает и выключает вентилятор очень правильно.

Updated 26.09.2015
По замене радиатора печки. Мой радиатор сильно потек, особенно на холоде. Купил новый Лузар Комфорт с улучшенными характеристиками. Радиатор алюминиевый, с паянными трубками, с повышенной теплоотдачей и пониженным аэродинамическим сопротивлением. С виду смотрится очень солидно. Заменять просто. Открутить два болта отопителя под торпедой. Закрыть кран печки. Снять патрубки печки с радиатора. Немного тосола выльется в подставленную емкость. Одеть заглушки на выводы радиатора. Отодвинуть немного на себя корпус отопителя. Открутить три винта крепления радиатора сбоку отопителя со стороны ног пассажира. Вынуть старый радиатор. Включить вентилятор печки и выдуть весь мусор из печки. Собрать обратно.

Греет он конечно лучше старого, продувается тоже чуть ли не в два раза сильнее. Поток теплого воздуха ощущается более существенно. А главное - пока не течет.

Updated 01.10.2015
Купил новую крышку расширительного бачка. Производитель FEBI Bilstein. Модель 02269. Вроде как сделано в Германии. Цена 2$. Изготавливается для некоторых моделей Volkswagen и Audi. Одна проблема. Пришлось ставить дополнительную прокладку в крышку т. к. с одной прокладкой крышка прикручивается на бачок не герметично. Прокладку взял с крышки Лузар. Посмотрим, как она будет работать, а то наши крышки не живут и год - выходит из строя клапан и систему охлаждения где-нибудь рвет.

Updated 26.11.2015
Заклинило термостат Vernet на малом круге системы охлаждения. Температура двигателя полезла выше 110. Постучал по термостату - помогло ненадолго и его заклинило окончательно. Ехал далее с включенной печкой и вентилятором на 3й скорости - так удалось температуру двигателя держать не выше 100. На рынке Барабашово на 2 этаже мне продали единственный вариант термостата Прогресс Т80-95. Сказали гады, что он на 87 градусов. Но деваться было некуда, купил его и установил. Он конечно начал открываться при 80 градусах, как и сообщает сайт производителя Прогресс-К (Херсон). Так я перевел тавра на 80 градусный термостат. Проехал на нем около 200 км. Люди, не покупайте ничего у этих теток на барабане, жулики они (не впервые) и товаром торгуют не качественным.

Теперь впечатления на 80 градусном термостате. Температура двигателя не поднимается выше 80 градусов почти ни-ко-гда. Ни в городе ни на трассе. Температура воздуха была +4 градуса. Во время ползания на 2-3 передаче по ямам километров 20 с полной загрузкой авто единоразово температура поднялась до 90 градусов где-то на пару минут. Печка греет вобщем как раньше - разницы не заметил. Зимой наверное движку будет холодновато, но хорошо летом. Термостат на 87 градусов летом был жарковат. В жару особенно после остановки двигатель сильно перегревался. В Крыму в горах при длинном высоком подъеме на 2й передаче грелся выше 100. Вобщем хоть бери и ставь летний и зимний термостаты. Придут морозы еще потестирую.

Почему клинят термостаты. Во многих случаях из-за мусора в системе охлаждения. Поэтому я поставил такой девайс.

В обратку к бачку врезал прозрачный фильтр топлива. Температуру и давление в системе он выдерживает. Уже в нем появился мусор и какой-то ил. Скоро буду ставить новый фильтр с отстойником. Может почистит немного систему мою старую. Хотя я ее уже промывал хим промывками, но внутри все равно что-то плавает.

UPD 08.01.2016 Тест термостата на 80 градусов при морозе -23.
Значит поехал в поездку на трассу (100 км) при -23 градусах за бортом и влажности 90%. Хотел взять картонку на радиатор - забыл ее дома. В результате температура двигателя все время была чуть ниже 80 градусов, также как и осенью при +5 градусах. Никакую картонку ставить не надо на радиатор. Тяга двигателя нормальная, как и у 87 термостата. Карбюратор нигде не перемерзал, ХХ в норме. Печка грела хорошо, разницы с 87 не заметил. Вывод - термостат на 80 градусов зимой вполне справляется с задачами. Пока у меня все.

UPD 05.03.2016 Замена радиатора охлаждения
Стал сильно течь мой радиатор. Постоянно большая лужа тосола. Решил купить алюминиевый паянный радиатор с плоскими трубками производства Лузар. Паянный это значит, что трубки припаяны к стенке бачка, а не уплотнены резиной. Когда сняли старый радиатор оказалось, что у него смят (возможно от перетяга хомутом) нижний пластмассовый штуцер и в этом месте была утечка. Также текло в местах обжатия пластмасового бачка радиатора. Радиатор у меня стоял "Зліт". Он также паянный с круглыми трубками и прослужил довольно долго - более 13 лет.

Радиатор имеет два пароотводящих штуцера. С отверстием был только правый (около датчика). Отверстие рассверлили до 4 мм и пустили патрубок обратки на него. Посмотрим как будет теперь прогрев двигателя, а то в сети много дебатов на тему "с какой стороны должен быть штуцер обратки". Еще особенность радиатора это его очень тонкие трубки. Возможно есть вероятность их забивания мусором, но у нас стоит фильтр:)

Вот точно, из продукции Лузара нужно было покупать радиаторы. Потому, что Лузар это российская торговая марка продукции Луганского авиационно-ремонтного завода. На котором в мирные времена была установлена германская линия производства радиаторов. Судьбу этой линии в интернет отследить не удалось. По данным Википедии завод украден "русскими защитниками" и вывезен в мордор (возможно только авиа-часть). Однако есть данные, что радиаторы теперь делает Петербург и качество теперь "совсем не то". Еще есть слухи, что линия переехала в Харьков и продолжает нас радовать нормальными радиаторами. В любом случае на бирке радиатора место производства не указано и стоит оккупационный штрих-код.

Поездил по городу с этим радиатором и правым штуцером обратки. На улице +2 градуса. Разницы в скорости прогрева двигателя я не заметил. Температура двигателя во всех режимах была 80 градусов, вентилятор радиатора ни разу не включился.

UPDATE 14.04.2016
Битва с системой охлаждения продолжается. Синяя "немецкая" крышка бачка тосола глюкнула. Не стравливает давление. Патрубки стали твердые как камень. Взял давно купленную крышку Лузар. На моем стенде она до 2 атм не стравливала воздух. Решил укоротить пружину клапана на виток. Махнул ее ножницами по металлу. Когда разобрал крышку заметил, что клапан резиновый залип, еле отодрал его. И это на еще новой крышке! Чистая резина прилипла к чистой сухой пластмассе. Сейчас пока работает, патрубки резиновые не каменные. Но крышка эта такая штука глючная, что надо регулярно проверять давление в системе, а то порвет что-то. Скоро мне это надоест и я буду ездить с атмосферным давленим в системе охлаждения. Либо буду недокручивать крышку, либо выдеру клапана нафиг.

UPDATE 26.08.2016
Крышка бачка Лузар стала плотно не закручиваться, обходится резьба и ее перекашивает. Тосол подтекает из-под крышки. Взял более старую крышку Лузар - закручивается нормально. Заменил прокладку - не помогает. Переставил начинку крышки с новой в старую и закрутилась на бачок хорошо, плотно. Что с крышкой случилось... от температуры ее что-ли повело.

UPDATE 05.08.2017
У крышки бачка снова залип клапан. Надоело. Я сменил их кучу разных производителей, укорачивал пружину. Вобщем немного приоткрутил крышку, чтобы стравливало давление и ежу так. Больше заморачиваться с крышками/клапанами не буду. Хватит платить рукожопым инженерам крышок:)

Какая деталь автомобиля одна из первых выходит из строя при наступлении холодов? Подсказываю, правильный ответ - радиатор печки (отопителя) . Думаю, что Вы со мной согласитесь... Можно, конечно же, вспомнить о закисшем (текущем) кране печки, дубовых (лопнувших) патрубках радиатора охлаждения, о самом радиаторе охлаждении или наконец о термостате. Но, все они, уступают планку первенства радиатору печки))). Легендарные украинские Таврия энд Славута не исключение. Проблема с потекшей печкой им знакома. Правда, могу сразу обрадовать и успокоить счастливых обладателей ЗАЗ 1102-1105, если коврики в салоне стали мокрыми от тосола или Вы установили под торпедой такое приспособление, как на фотографии номер один, то сильно расстраиваться Вам не стоит. Объясню почему. Во-первых, стоит радиатор печки на Вашу ласточку "копейки". Во-вторых, купить его можно практически в любом магазине. В-третьих, заменить радиатор печки на Таврии или Славуте может даже ребенок и причем очень даже быстро. И это не шутка. Вы сможете в этом убедиться, когда дочитаете статью до конца. Есть правда, не большое но.... При любом ремонте, автомобилей ЗАЗ 1102-1105, Таврия, Славута приходится вспоминать инженеров-конструкторов Запорожского автомобильного завода))). И даже, здесь, при всей простоте конструкции отопительной системы и легкости замены радиатора печки, наши хлопцы не могли не оставить небольшой сюрприз для автомастеров и автолюбителей, которые любят поковырять своего железного друга самостоятельно)))). Но, обо всем по порядку!

О запчастях.... Так как на Тавриях и Славутах стоят радиаторы печки (отопителя) от Ваз-2108 , то выбор у Вас будет очень большой. Можно остановиться на качественном радиаторе российского производства (ВИС, ДААЗ, LUZAR) или сэкономить по максимуму, пойти на авантюру и купить китайское изделие - LSA, АТ, Дорожная карта. Выбор всегда за Вами. Что касается, рекомендаций, то я например, очень часто останавливаю свой выбор, на "золотой середине" - на радиаторах производства " LUZAR". Не дорого и качественно.

Так же, при покупке радиатора печки (отопителя), следует подумать и о охлаждающей жидкости. То есть, решить, что будем заливать в систему охлаждения после замены радиатора - старый тосол или воду, новый тосол (или антифриз). Если радиатор потёк и Вам приходилось доливать воду, то лучше всего будет залить новую охлаждающую жидкость, тем более, если зима на пороге или уже наступила (как закон подлости, радиатор течет именно при наступлении первых морозов). Напомню, что в систему охлаждения автомобилей Таврия, Славута, ЗАЗ-1102 входит 7 литров тосола .

Инструмент , который Вам пригодится при самостоятельной замене радиатора печки (отопителя) на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105 : ключ на 14, торцовый ключ на 10, плоская и крестовая отвертки, емкость для слива охлаждающей жидкости.

И плавно, переходим к главному - описание замены радиатора печки (отопителя) на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102 своими руками:

1. Первым делом, используя ключ на 14, следует открутить сливную пробку на блоке цилиндров (фото 2) и слить тосол (или что там у Вас залито) в заранее приготовленную емкость. Если решили вместе с радиатором заменить охлаждающую жидкость, то тогда необходимо слить жидкость с радиатора охлаждения. Для этого, находим и откручиваем сливную пробку на радиаторе в правом нижнем углу(фото 3).

2. Далее, необходимо раскрутить хомуты двух патрубков радиатора печки. Их расположение можете увидеть на фотографиях 4 и 5. Правда, очень удобное место? Как удачно спрятаны хомуты! Вот об этом неприятном сюрпризе, я и говорил выше. Можно, конечно же, попробовать покрутить их отверткой или накидным ключом и при этом помнить, что таким же манером, Вам их придется еще закручивать. Как говориться, если долго мучаться, то что-нибудь получится! А можно, поступить проще, в крайнем случае, я так делаю.

3. Сначала, откручиваем хомут патрубка, который идет к крану печки (фото 6). Снимаем патрубок. Дальше, откручиваем хомут и снимаем патрубок с водораспределяющей трубки (фото 7).

4. Забираемся в салон автомобиля, сначала с водительской стороны. Отключаем провода с дополнительного сопротивления электродвигателя печки (фото 8) и питания (фото 9). Откручиваем крепежную планку, которая идет от торпеды к корпусу отопителя, если она есть, конечно же (фото 10)

5. Торцовым, с удлинителем, ключом на 10 откручиваем две гайки корпуса отопителя (фото 11). Обращаем внимание, что на этих шпильках "висят" массовые провода, при сборке не забывайте их вернуть на место. Такие же, две гайки откручиваем с правой, пассажирской, стороны (фото 12).

6. Корпус печки опускаем вниз и немного на себя. Теперь, доступ к патрубкам радиатора печки более удобен (фото 13). Откручиваем их. Остается только открутить три самореза (фото 14) и вытащить радиатор печки с корпуса. То есть, корпус отопителя вынимать из салона не надо. Все делаем на месте. Устанавливаем новый радиатор. И сборку проводим в обратной последовательности.

Вот и все! Замена радиатора печки (отопителя) на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105 прошла успешно и быстро. За 1-1,5 можно справиться с этой задачей без лишней спешки))).

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

В системе охлаждающая жидкость находится под избыточным давлением около 1-1.5 атм. Это нужно для того, чтобы повысить температуру кипения тосола и уменьшить образование пузырьков воздуха внутри системы. Именно из-за интенсивного образования пузырьков ухудшается теплоотвод от двигателя, уровень тосола в бачке может сильно повышаться, а двигатель перегреваться. Еще раз повторю, избыточное давление в системе охлаждения необходимо для нормальной работы системы охлаждения Таврии.

Для двигателя с объемом 1.1 и 1.2л необходим термостат с температурой начала открытия 87 градусов. Я использую термостат Vernet. Главное не купить подделку, обычно подделка гораздо дешевле настоящего, а по виду их не отличишь. Рекомендую перед установкой термостат "сварить" в воде и термометром проконтролировать температуру начала открытия его клапана (87 град.). Начало открытия клапана можно заметить по тому, что вода начнет протекать через термостат. Далее надо убедится, что клапан полностью откроется при дальнейшем нагревании воды (кипении) и что он полностью закроется после остывания воды.

Датчик включения вентилятора радиатора (карлсона) я использую на 92/87 градусов. Опыт показал, что он хорош как для городских пробок, так и для сельских или крымских горных дорог. Включается вентилятор обычно не надолго, возможно немного чаще чем более горячие датчики, но это не напрягает. Еще один плюс такого датчика это то, что он в жару помогает бороться с закипанием бензина - вентилятор лучше обдувает бензонасос и карбюратор.

Расширительный бачок и крышка очень важные детали. Крышка должна плотно накручиваться на бачок для создания избыточного давления в системе (об этом писал в начале). В крышке есть клапан, который открывается при давлении около 1.5 атм и сообщает систему с атмосферой. Я решил проверить момент открытия и подключил бачок к компрессору, при 1.5 атм произошел громкий "чмых" и давление в бачке опустилось до 1.2 атм. Значит работает! Это важный момент, иначе от превышения давления может где-то прорвать систему. При прогретом двигателе давление можно оценить если рукой сдавливать толстый патрубок возле термостата. Он должен быть твердым и лишь немного сдавливаться рукой.

Промывка системы охлаждения может быть полезна, если в системе охлаждения наблюдается ржавая субстанция или термостат заклинивал. Я использовал химическую промывку, ее 1л разводил на 7 литров воды. Заливал в систему, потом двигатель работал минут 20. Потом слил из системы нечто зеленого цвета... Затем промывали систему водой много раз, пока вымывался какой-то зеленый осадок. Только затем залил в систему свежий антифриз ВАМП. Чистая система охлаждения (без ржавчины и песка) залог хорошей работы термостата и всей системы.

Если автомобиль уже старый, то советую обратить внимание на металлическую трубу-обратку, которая расположена над стартером. В моем случае труба внутри была в ужасном состоянии - вся в раковинах, ржавая, через нее уже сочился тосол. Она крепится двумя болтами к блоку цилиндров через прокладку. Заменил трубу и прокладку.

Помпа (водяной насос) может выходить из строя медленно. Чтобы оценить ее состояние нужно снять кожух плоскозубчатого ремня и пальцем пощупать нижнюю часть помпы. Проверить, нет ли в области дренажного отверстия мокрого (не висит ли капля тосола). Если мокро - пора менять помпу. Если этот момент не отследить, то подшипник помпы может со временем заклинить и произойдет обрыв плоскозубчатого ремня привода распредвала (в практике было). При снятии помпы нужно заменить прокладку под ней (и смазать ее например литолом). Старую прокладку тщательно содрать. В продаже есть прокладки "левые" и заводские. Визуально видно разницу в толщине прокладки. А эта толщина определяет зазор между крыльчаткой и блоком цилиндров, т.е. производительность помпы. Когда я заменил на заводскую прокладку помпа стала качать гораздо сильнее, струя обратки стала сильная и мотор почти не греется в пробках.

Хомуты для патрубков лучше всего покупать с возможностью затяжки ключом. Первое время их придется подтягивать несколько раз поскольку резина со временем вжимается. Особенно во время начала зимы тосол может начать подтекать и нужно будет поджать хомуты. Я поставил хомуты Norma.

Патрубки толстые идут в продаже набором. Диапазон цен от 50 до 160 грн. Дешевые ставить не советую, т.к. резина очень некачественная. Лучше ставить самые дорогие (т.н. заводские) производства WOLMOT Польша.

Сливать и заливать тосол в систему охлаждения нужно при включенной печке (кран должен быть открыт). После заливки тосола руками можно посдавливать толстые патрубки, чтобы выгнать воздух. Также после заливки нужно завести двигатель и поднять расширительный бачок на максимальную высоту (сколько позволят патрубки) и подержать немного. Это позволит выгнать воздух из системы охлаждения.

После того как тосол залит в систему нужно проверить работу системы охлаждения. Прогреваем двигатель на холостых оборотах и прибором контролируем его температуру, а рукой - температуру нижней части радиатора. Только когда стрелка прибора дойдет до 90 градусов нижняя часть радиатора должна стать горячей. После этого через какое-то время должен включится вентилятор радиатора. Это значит, что термостат исправен, т.к. он пустил тосол по большому кругу (через радиатор).

Updated :
При покупке крана печки проверить пропускает ли он в закрытом состоянии. Для этого нужно подуть в него. Хороший кран ничего не пропускает. При пошатывании ручки плохого крана задвижка крана может начинать пропускать. У хорошего крана ручка регулировки потока не должна иметь люфтов, иначе при закрытом кране печка может продолжать работать. При подключении тросика к крану нужно сделать так, чтобы тросик не создавал боковой нагрузки на ручку крана (иначе будет перекос ручки). Для этого конец троса должен быть выгнут зигзагом с прямыми углами, чтобы трос мог несколько свободно гулять в отверстии ручки "лево-право". Это необходимые условия того, чтобы при закрытом кране радиатор печки был холодный (проверяем рукой).

Updated 22.10.2012:
После замены третьего крана печки решил ставить ВАЗовский кран. Ну не умеет ЗАЗ сделать кран печки. Ну хоть тресни, то течет, то не перекрывает поток. Итак купил от ВАЗ-2108, модель LV 0108 производства Лузар. Корпус алюминиевый, детали керамические.

Там где нарисовано красным - отрезал ножевкой т.к. упирается в коллектор при установке. Крепление тросика такое же как и в Таврии. Единственное отличие, что рычажок крана в положении "закрыт" и "открыт" работает противоположно с нашим. И пришлось центральную жилу троса немного укоротить, где-то на 1 см. Кран держится чисто на патрубках, и этого вполне достаточно. Кран пока работает отлично, перекрывает поток наглухо, рука тепла на радиаторе печки вообще не ощущает при закрытом. Стоит это 55 грн.

Updated 10.11.2014
Часто выходит из строя датчик включения электровентилятора радиатора. Причем даже покупаешь новый, ставишь его, а он или включается или выключается при не правильной температуре. Куча производителей датчика ТМ-108 - разные типа Vernetoff и прочего дерьма. А часто вообще на датчике производитель не указан... Практика показала, надо ставить производства ОАО "Калужский завод автоприбор" (КЗА) на 92/87 градуса. Кажется ЗАЗ ставил именно эти датчики. Включает и выключает вентилятор очень правильно.

Updated 26.09.2015
По замене радиатора печки. Мой радиатор сильно потек, особенно на холоде. Купил новый Лузар Комфорт с улучшенными характеристиками. Радиатор алюминиевый, с паянными трубками, с повышенной теплоотдачей и пониженным аэродинамическим сопротивлением. С виду смотрится очень солидно. Заменять просто. Открутить два болта отопителя под торпедой. Закрыть кран печки. Снять патрубки печки с радиатора. Немного тосола выльется в подставленную емкость. Одеть заглушки на выводы радиатора. Отодвинуть немного на себя корпус отопителя. Открутить три винта крепления радиатора сбоку отопителя со стороны ног пассажира. Вынуть старый радиатор. Включить вентилятор печки и выдуть весь мусор из печки. Собрать обратно.

Греет он конечно лучше старого, продувается тоже чуть ли не в два раза сильнее. Поток теплого воздуха ощущается более существенно. А главное - пока не течет.

Updated 01.10.2015
Купил новую крышку расширительного бачка. Производитель FEBI Bilstein. Модель 02269. Вроде как сделано в Германии. Цена 2$. Изготавливается для некоторых моделей Volkswagen и Audi. Одна проблема. Пришлось ставить дополнительную прокладку в крышку т. к. с одной прокладкой крышка прикручивается на бачок не герметично. Прокладку взял с крышки Лузар. Посмотрим, как она будет работать, а то наши крышки не живут и год - выходит из строя клапан и систему охлаждения где-нибудь рвет.

Updated 26.11.2015
Заклинило термостат Vernet на малом круге системы охлаждения. Температура двигателя полезла выше 110. Постучал по термостату - помогло ненадолго и его заклинило окончательно. Ехал далее с включенной печкой и вентилятором на 3й скорости - так удалось температуру двигателя держать не выше 100. На рынке Барабашово на 2 этаже мне продали единственный вариант термостата Прогресс Т80-95. Сказали гады, что он на 87 градусов. Но деваться было некуда, купил его и установил. Он конечно начал открываться при 80 градусах, как и сообщает сайт производителя Прогресс-К (Херсон). Так я перевел тавра на 80 градусный термостат. Проехал на нем около 200 км. Люди, не покупайте ничего у этих теток на барабане, жулики они (не впервые) и товаром торгуют не качественным.

Теперь впечатления на 80 градусном термостате. Температура двигателя не поднимается выше 80 градусов почти ни-ко-гда. Ни в городе ни на трассе. Температура воздуха была +4 градуса. Во время ползания на 2-3 передаче по ямам километров 20 с полной загрузкой авто единоразово температура поднялась до 90 градусов где-то на пару минут. Печка греет вобщем как раньше - разницы не заметил. Зимой наверное движку будет холодновато, но хорошо летом. Термостат на 87 градусов летом был жарковат. В жару особенно после остановки двигатель сильно перегревался. В Крыму в горах при длинном высоком подъеме на 2й передаче грелся выше 100. Вобщем хоть бери и ставь летний и зимний термостаты. Придут морозы еще потестирую.

Почему клинят термостаты. Во многих случаях из-за мусора в системе охлаждения. Поэтому я поставил такой девайс.

В обратку к бачку врезал прозрачный фильтр топлива. Температуру и давление в системе он выдерживает. Уже в нем появился мусор и какой-то ил. Скоро буду ставить новый фильтр с отстойником. Может почистит немного систему мою старую. Хотя я ее уже промывал хим промывками, но внутри все равно что-то плавает.

UPD 08.01.2016 Тест термостата на 80 градусов при морозе -23.
Значит поехал в поездку на трассу (100 км) при -23 градусах за бортом и влажности 90%. Хотел взять картонку на радиатор - забыл ее дома. В результате температура двигателя все время была чуть ниже 80 градусов, также как и осенью при +5 градусах. Никакую картонку ставить не надо на радиатор. Тяга двигателя нормальная, как и у 87 термостата. Карбюратор нигде не перемерзал, ХХ в норме. Печка грела хорошо, разницы с 87 не заметил. Вывод - термостат на 80 градусов зимой вполне справляется с задачами. Пока у меня все.

UPD 05.03.2016 Замена радиатора охлаждения
Стал сильно течь мой радиатор. Постоянно большая лужа тосола. Решил купить алюминиевый паянный радиатор с плоскими трубками производства Лузар. Паянный это значит, что трубки припаяны к стенке бачка, а не уплотнены резиной. Когда сняли старый радиатор оказалось, что у него смят (возможно от перетяга хомутом) нижний пластмассовый штуцер и в этом месте была утечка. Также текло в местах обжатия пластмасового бачка радиатора. Радиатор у меня стоял "Зліт". Он также паянный с круглыми трубками и прослужил довольно долго - более 13 лет.

Радиатор имеет два пароотводящих штуцера. С отверстием был только правый (около датчика). Отверстие рассверлили до 4 мм и пустили патрубок обратки на него. Посмотрим как будет теперь прогрев двигателя, а то в сети много дебатов на тему "с какой стороны должен быть штуцер обратки". Еще особенность радиатора это его очень тонкие трубки. Возможно есть вероятность их забивания мусором, но у нас стоит фильтр:)

Вот точно, из продукции Лузара нужно было покупать радиаторы. Потому, что Лузар это российская торговая марка продукции Луганского авиационно-ремонтного завода. На котором в мирные времена была установлена германская линия производства радиаторов. Судьбу этой линии в интернет отследить не удалось. По данным Википедии завод украден "русскими защитниками" и вывезен в мордор (возможно только авиа-часть). Однако есть данные, что радиаторы теперь делает Петербург и качество теперь "совсем не то". Еще есть слухи, что линия переехала в Харьков и продолжает нас радовать нормальными радиаторами. В любом случае на бирке радиатора место производства не указано и стоит оккупационный штрих-код.

Поездил по городу с этим радиатором и правым штуцером обратки. На улице +2 градуса. Разницы в скорости прогрева двигателя я не заметил. Температура двигателя во всех режимах была 80 градусов, вентилятор радиатора ни разу не включился.

UPDATE 14.04.2016
Битва с системой охлаждения продолжается. Синяя "немецкая" крышка бачка тосола глюкнула. Не стравливает давление. Патрубки стали твердые как камень. Взял давно купленную крышку Лузар. На моем стенде она до 2 атм не стравливала воздух. Решил укоротить пружину клапана на виток. Махнул ее ножницами по металлу. Когда разобрал крышку заметил, что клапан резиновый залип, еле отодрал его. И это на еще новой крышке! Чистая резина прилипла к чистой сухой пластмассе. Сейчас пока работает, патрубки резиновые не каменные. Но крышка эта такая штука глючная, что надо регулярно проверять давление в системе, а то порвет что-то. Скоро мне это надоест и я буду ездить с атмосферным давленим в системе охлаждения. Либо буду недокручивать крышку, либо выдеру клапана нафиг.

UPDATE 26.08.2016
Крышка бачка Лузар стала плотно не закручиваться, обходится резьба и ее перекашивает. Тосол подтекает из-под крышки. Взял более старую крышку Лузар - закручивается нормально. Заменил прокладку - не помогает. Переставил начинку крышки с новой в старую и закрутилась на бачок хорошо, плотно. Что с крышкой случилось... от температуры ее что-ли повело.

UPDATE 05.08.2017
У крышки бачка снова залип клапан. Надоело. Я сменил их кучу разных производителей, укорачивал пружину. Вобщем немного приоткрутил крышку, чтобы стравливало давление и ежу так. Больше заморачиваться с крышками/клапанами не буду. Хватит платить рукожопым инженерам крышок:)