Широко известный изобретатель-энтузиаст удивил весь мир своим новым творением. Колин Ферз смог за несколько дней собрать свой собственный ховербайк. Само собой инженер сразу продемонстрировал кустарный транспорт в действии.
Пока целые компании, тратя невероятные ресурсы на создание первых в мире полноценных ховербайков, известный изобретатель и блоггер Колин Ферз всего за несколько суток сооружает свой собственный опытный прототип хавербайка. Энтузиаст максимально упрощает конструкцию транспортного средства, принимая в расчет действие только наиболее важных факторов. Полученный результат не может не впечатлять, несмотря на то, что и идеала созданный ховербайк все еще очень далек.
По словам самого Колина Ферза идея создать ховеркоптер пришла к нему после того, как он увидел аналогичные проекты у других энтузиастов и компаний. Изобретатель отметил, что изначально проект и вовсе был шуточным, более того, несмотря на всю относительную простоту конструкции транспорта, его первый проект был еще проще, чем конечный прототип.
Собрать такой ховербайк по сути может каждый у себя в гараже. Впрочем, сам Колин в шутку просит никого не повторять чего-то подобного, в силу небезопасности проекта. В основе транспорта лежит S-образная рама, на которой закреплено два бензиновых двигателя с двумя пропеллерами. Если немного подумать над конструкцией, то можно заметить сходство с двухвинтовыми грузотранспортными вертолетами «Чинук». В основу творения Колина положен тот же принцип – два мощных винта вращающихся в разные стороны.
Прототип, созданный энтузиастом, уже летает на небольшой скорости и способен отрываться от земли на высоту до одного метра. Само собой транспорт нуждается в балансировке и калибровке. В нынешнем виде он далеко от какого-либо идеала. В тоже время Колину удалось доказать, что при должном желании создать нечто подобное у себя в гараже может любой.
Интересно будет взглянуть и на то, что пытаются сделать другие инженеры. Вот вашему вниманию
Цель: сделать мотоцикл мощнее. Чип тюнинг, как его любят называть или программирование процессора управляющего инжектором.
Пришла пора затронуть часть тюнинга связанную с работой мотора. Вернее управление по топливу и влияющие на результат факторы. Сразу оговорюсь, что не буду намеренно лезть в область программирования карт управления, но общие принципы работы я опишу. Это связано с тем, что не зная броду не нужно менять никакие значения в картах, горелые моторы не нужны в гараже…
Итак поехали… Цель: сделать мотоцикл мощнее. Можно для увеличения количества эмоций поменять ручку газа на короткоходку, вы просто станете быстрее открывать газ, что заменяет 20-50 лошадок 🙂 Но нас интересует совсем другая история… Чип тюнинг, как его любят называть или программирование процессора управляющего инжектором. Возмем немного теории, чем управляет процессор? Это количество воздуха и количество бензина в зависимости от оборотов мотора и угла открытия дроссельной заслонки. Подойти к вопросу просто запрограммировав процессор у нас не получится. Не тот процессор 🙂 У нас есть первая вводная, количество воздуха, которое напрямую влияет на выдачу максимальной энергии при горении. Вернее нас интересует подать в двигатель, как можно больше воздуха.
Пункт первый, воздушные фильтры.
В стандарте мототехника комплектуется обычными фильтрами. Принцип работы прост, воздух (пыльный) попадает в фильтр, а затем проходя через фильтрующие ячейки уже попадает в двигатель. Фильтра делятся на 2 типа: обслуживаемые и не обслуживаемые.
Одноразовые фильтра меняются по мере мере загрязнения.
На примере данного мотоцикла Honda CBR1000RR Fireblade воздух всасывается через центральную часть фильтра и проходит наружу, откуда поступает через дроссельные заслонки в двигатель.
Недостатком данных фильтров является ограниченное количество воздуха, которое способны пропустить воздушные соты. Очень хорошо иллюстрирует пример, ныряя с маской и трубкой вы резко вдыхаете. То есть сечения трубки достаточно для нормального дыхания но совсем не достаточно для резкого вдоха полной грудью. То есть вы испытываете недостаток воздуха. То же самое получается при использовании обычных фильтров. Они могут пропустить достаточно много воздуха, но не могут это делать быстро. То есть при наборе оборотов количество воздуха плавно нагнетается, но резко его получить невозможно. Решение которое позволяет решить данную проблему это использование фильтров нулевого сопротивления. “Нулевики” это те же самые фильтра, но с большей пропускной способностью. То есть за единицу времени способны пропустить больше воздуха нежели обычные. Но как известно все имеет обратную сторону медали. Нулевые фильтры рассчитаны на трековое использование, то есть в местах меньшего количества пыли и грязи. Следовательно имеют меньшую степень защиты двигателя от мусора. Более того при использовании фильтров в повседневной езде, их прийдется чистить с интервалом в 500 км и смазывать специальной смазкой для “нулевиков”. Если это не пугает то вперед. Для примера можно взять фильтр нулевого сопротивления фирмы K&N. Пропускная способность данного элемента составляет плюс 40 процентов по сравнению с обычным фильтром. Использование более дорогих материалов в фильтре позволяют получать прирост мощности за малые деньги. Люди говорят 🙂 что прирост мощности составляет до 10 процентов. На мой взгляд вся система выхлопа в сборе может дать такой показатель при правильной отстройке впускной карты, но резкий отклик на ручку газа нулевик обеспечить может. Принцип работы фильтра показан на картинке. Внешний слой задерживает грубый мусор, песок и др. Дополнительную защиту обеспечивает специальная пропитка, которую желательно добавлять время от времени. Если этого не делать появляются жалобы что мотор заклинил, а как разобрали он был полон песка. Естественно ссохшийся фильтр пропускает очень много мусора. (для информации, во многих конках фильтра вообще не используют… Но там моторы одноразовые… Средний слой фильтрует уже мелкий мусор и пыль и пропускает уже чистый воздух в мотор.
Фильтра это очень важный элемент системы сжигания топлива. При правильной настройке мототехника будет ехать очень быстро, при неправильной наоборот. Многие жалуются что при установке нулевика мотоцикл стал ехать плохо. Это связанов первую очередь со стандартной картой подачи топлива и воздуха. Компьютер думает, что стоят обычные фильтры и создает смесь исходя из этого понимания. То есть больше открывая заслонки и давая топлива столько, сколько прописано в карте. В случае с нулевиками карта дает команду открыть заслонки на определенный угол, а получает намного большое воздуха. Следовательно и пропорцию бензина необходимо менять… А бензина дается определенное количество. И получается или бедная смесь или богатая. Отсюда и прогоревшие клапана и поршни. Все должно быть настроено на общую правильную систему работы. Топливо-воздушная смесь должна быть смешана в строгой пропорции для максимальной отдаче мощности. Поэтому замена фильтра не даст ничего, кроме изменения работы двигателя (в худшую сторону естественно). Обычно наблюдается провал на низких оборотах, на средних тоже может быть некоторая задержка. Но в верхнем диапазоне мотор работает нормально. Нам же нужна максимальная мощность во всем диапазоне. Идем дальше.
Обслуживаемые фильтра моются и смазываются специальной смазкой. В больше мере это касается кроссовой техники хотя нулевики так же смазываются для лучшей работы. В кроссовом мотоцикле фильтр большой и выполнен из парролона. Задача после каждой гонки или тренировки его аккуратно снять, помыть в специальной жидкости, смазать и поставить на место.
Воздушный фильтр относится к «расходникам», а значит, подлежит замене. Меняют его зачастую либо раз в два года, либо после 7 тыс. километров. Купить оригинальный фильтр не очень просто, во-первых, его надо найти, во-вторых, стоит он не дешево. Поэтому изобретательные умы и в этот раз нашли решение. «Зачем платить больше?»
Итак, для работы вам необходим: фильтр для инжекторного ВАЗа (продается в любом автомагазине, стоимость ± 5$), герметик (можно заменить полиуритановым клеем, клеем «Момент»), ножницы, нож, линейка, карандаш и собственно, гвоздь программы, изношенный фильтр.
Собрав все это воедино и набравшись терпения можно приступать к замене.
Размер фильтра может отличаться в зависимости от мотоцикла. Данная заметка написана на примере Honda Steed 600 (прим. ред.)
Шаг 1. Вырезаем ножом старый фильтрующий элемент. После того как вы полностью вырежете его, необходимо зачистить поверхность и промыть ее с мылом, либо обработать спиртом для обезжиривания поверхности.
После этого у вас получается вот такой корпус для фильтра:
Шаг 2. Необходимо замерить размеры фильтра (ширину, высоту и количество штор).
Шаг 3. Приступаем к непосредственному изготовлению фильтра. Для этого необходимо снять сетку с задней части фильтра-донора и максимально аккуратно рассоединить шторки.
После чего необходимо посчитать количество шторок и поделить их на два (в нашем случае штора фильтра мотоцикла ниже в два раза донорского). После чего можно отрезать «все лишнее». Коронное правило «семь раз отмерь – один отрежь». Остаток донорского фильтра можно отложить до следующей замены.
Шаг 4. Длину фильтра мы определили, теперь стоит разобраться с шириной. Делаем разметки по всей длине донорского фильтра и аккуратно вырезаем (ширину мы замеряли ранее).
Шаг 5. Радуемся достигнутому. У нас есть приличная заготовка фильтра.
Правда, она выше, чем нам нужно в два раза.
Шаг 6. Доработка фильтра. Делаем разметку для дальнейшего удобства при загибании шторок.
При загибании можно использовать линейку. Так края получаются более ровными, и процесс проходит быстрее.
Шаг 7. Ликуем! В ваших руках новый фильтр. Почему бы не сравнить со старым?
Шаг 8. Намазываем герметиком все места соприкосновения с корпусом фильтра. Лучше не жалеть герметик и мазать его от души, что бы в дальнейшем фильтр не пропускал лишний воздух.
Шаг 9. Вставляем фильтр, разравниваем шторки. Весь герметик, который «сполз» с помощью подручных средств распихиваем по нужным местам. Приводим все в «Божеский вид» и ждем пока высохнет герметик (сохнет он приблизительно сутки).
Шаг 10. Радуемся своей усидчивости, а на сэкономленные деньги покупаем «детям - мороженное, бабе – цветы»
Текст – Марина Доронина
Австралиец Крис Мэллой создал аппарат, который назвал “воздушным мотоциклом”. Длина этого необычного транспортного средства 3 метра, диаметр винтовых установок – 1,3 метра, а вес 105 кг. Относительно небольшой массы своего транспортного средства конструктору удалось добиться за счёт активного использования пенистых материалов и углепластиков. Изобретатель утверждает, что его аэробайк может лететь со скорость. 278 кмч на высоте до 3 км. Если лететь на скорости около 150 кмч, то 30-литрового топливного бака будет достаточно для преодоления 150 км.
По задумке разработчика винты мотоцикла-вертолёта вращаются в противоположные стороны, что позволяет гасить оеактивный крутящийся момент. У Мэллоя продумано всё: если вдруг откажут винты, раскроются парашюты. Правда, изобретатель пока окончательно не решил, будутли они расположены на корпусе его летательного аппарата или же в рюкзаке пилота. Управление Hoverbike осуществляется как и мотоциклом.
В настоящее время Hoverbike прошёл наземные испытания и ему даже удаловь оторваться от земной поверхности. Осенью состоится первый полёт, а при проявленном интересе инвесторов Мэллой планирует запустить Hoverbike в серийное производство. Предположительно стоить летательный апарат будет порядка $ 40 тыс.
