Мало кто из продавцов признается, что продаваемое ими авто побывало в аварии. Не всегда получится пригласить на консультацию профессионала, досконально разбирающегося в автомобилях, да и «удовольствие» это весьма дорогостоящее, но есть пара методов, которые позволят распознать, что перед вами битый автомобиль.

Обязательно следует учитывать тот факт, что чем больше возраст автомобиля, тем выше вероятность того, что он мог побывать в ДТП. Разумеется, можно подыскать машину, чей возраст более десяти лет, а состояние идеально, но такая ситуация скорее исключение из правил. А все из-за того, что на нашем рынке гораздо более выгодно привезти битый автомобиль, провести капитальный ремонт, а после продать его с «накруткой».

Битый или нет? Визуальный осмотр

«Первое знакомство» с автомобилем должно производиться только в ясную погоду, ведь она позволяет легче обнаружить наличие каких-либо дефектов.

Лучше всего визуальный осмотр начать с кузова. Отойдите на пару шагов назад и окиньте взглядом автомобиль целиком. Постарайтесь уловить отличия оттенков между деталями, повторите осмотр под разными углами. Лучше всего дефекты проявляются, если как бы «поймать» взглядом на детали солнечный блик или блик от другого источника света и зрительно «провести» этим бликом по всей исследуемой поверхности. Чтобы обнаружить следы шпаклевки или вмятины, необходимо встать под углом к машине - при осмотре по касательной подобные дефекты становятся более заметными.

Если визуально дефекты все же не видны, но чувство беспокойства не покидает, то можно воспользоваться толщиномером или просто завернутым в ткань обыкновенным магнитом. Толщиномер определит слой покрытия и выведет данные на экран, а приложенный к кузову магнит попросту будет отпадать в тех местах, где под слоем краски присутствует шпатлевка. Исследовать надо не только бока авто, но также колесные арки, торцы дверей и крышу. Если магнит не держится, то это также может свидетельствовать о сильной коррозии скрытой под краской.

Осмотрите шины, ведь их неравномерный износ может говорить о нарушениях геометрии.

Более детальное исследование подержанного автомобиля

По окончанию визуального осмотра можно приступать к проверке двигателя и трансмиссии. Опытному автолюбителю дабы оценить все нюансы потребуется всего один взгляд под капот, но если вы не профессионал, тогда необходимо тщательно осмотреть мотор на наличие масляных подтеков.

Далее необходимо поинтересоваться состоянием жидкости из системы охлаждения, если там обнаружится вспененная эмульсия, то это означает, что при езде двигатель чрезмерно нагревается и от покупки такого авто лучше отказаться.

Не помешает открутить маслозаливную пробку, чтобы проверить ее поверхность на наличие черной смолы, что будет свидетельствовать о том, что в двигатель заливали дешевую «минералку».

Признаком битого авто нередко является изношенная коробка передач. А потому следует осмотреть ШТРУСы и их пыльники на наличие трещин.

Про историю автомобиля может много рассказать и его салон. Не секрет, что после ДТП в процессе кузовного ремонта все детали кузова обрабатываются антикоррозийным покрытием. Если в салоне на полу новый антикор или присутствуют следы мастики, то это должно заставить вас насторожиться - скорее всего авто недавно ремонтировалось. А наличие под ковриками влажности свидетельствует о том, что днище машины начало ржаветь.

После пола необходимо осмотреть сиденья. Их разболтанность, продавленность и потертость говорит о длительной эксплуатации и внушительном пробеге. То же самое касается и педалей. Потрепанный салон и наличие на спидометре малого пробега означает, что его километраж отматывали назад.

Затем можно приступать к шасси. Погнутые рычаги подвески автомобиля или присутствие следов «вмешательства» в конструкцию, вероятнее всего, свидетельствуют о том, что авто побывало в ДТП. Также измерьте расстояние между стойками подвески, если от заявленного в техпаспорте параметра оно отличается более чем на 5 мм, то скорее всего, авто ударили. Не забудьте исследовать на целостность рулевую рейку и насос гидроусилителя.

Если у вас все же остаются сомнения, то лучше договоритесь с продавцом о дополнительной проверке автомобиля специалистами.

Мастера, которые могут восстановить автомобиль до заводского состояния после ДТП сродни единорогам, о которых многие слышали, но никто не видел. Последствия удара можно найти абсолютно во всех случаях. Вопрос лишь в квалификации человека, осматривающего авто. Рассмотрим, как определить битую машину, даже если она была восстановлена очень качественно. Последнее в наше время, увы, большая редкость, что упрощает жизнь при покупке поддержанного авто.

Не все битые авто – зло

Если вы выбираете свежий автомобиль, скажем, не старше 5 лет, то вероятность найти небитый экземпляр еще достаточно велика. Каждый год к возрасту машины прибавляет вероятность участия в ДТП, поэтому к этому следует морально быть готовым. Вы будете везунчиком, если вам удастся найти небитую машину старше 10 и более лет, которая к тому же будет в хорошем техническом состоянии. Но на практике часто приходится выбирать лучшее из худшего. Какие автомобили стоит обходить стороной:

• перевертыши. Силовая конструкция после кувырков через крышу неминуемо теряет свою жесткость. Ранее мы уже рассматривали, поэтому обговаривать риск покупки такого авто здесь не будем;
• затоталенные машины. Так называют авто после ДТП, которые по всем мыслимым и немыслимым законам морали не должны быть восстановлены. К сожалению, это не останавливает желающих заработать, которые скупают такой автохлам, а затем как можно дешевле восстанавливают для перепродажи.

Также стоит опасаться машин после сильных ДТП, восстановление которых требует полной замены четвертей, всей кормовой либо передней части. Такие удары неминуемо влияют на силовую конструкцию кузова. Конструкторами закладываются специальные зоны деформации и усиления, которые после вытяжки и в случае повторного ДТП уже не сработают должным образом.

Не стоит опасаться легких ДТП либо косметической окраски отдельных кузовных элементов. При этом важно определить качество ремонта, чтобы впоследствии не получить лопнувшую шпаклевку, отслоения лака и прочие атрибуты кустарного восстановления. Можно покупать даже авто после легкого удара, требующего незначительной вытяжки лонжеронов, рихтовки панелей или замены «телевизора». Но это лишь при условии, что после ремонта были установлены подушки безопасности, лицевые кузовные панели заменены, а не отрихтованы с большим количеством шпатлевки. Цена, разумеется, должна соответствовать фактическому состоянию авто.

Признаки повторной окраски

Какие моменты выдают крашеный автомобиль:

Не рекомендуется осматривать машину при покупке в дождь и в сумерках. Грязный автомобиль также уменьшает шансы отличить следы вторичной окраски. Если техническая часть, состояние салона вас устраивает, не скупитесь на мойку, чтобы хорошо осмотреть состояние ЛКП и не купить битую машину.

Поможет ли толщиномер?

Точность показаний напрямую зависит от стоимости толщиномера. Если вы покупаете самый бюджетный вариант за 1500 тыс. руб., то не стоит ожидать от такого прибора точности показаний. Если у машины будет косметическое вторичное окрашивание, а не следствие сильного ДТП, то только при помощи толщиномера определить вы это не сможете. С помощью такого измерителя при покупке можно без труда установить только наличие шпаклевки на детали. Несмотря на такой недостаток, бюджетный толщиномер ЛКП лучше, чем отсутствие такого в принципе. Ведь в 99% следы от сварки кузовных панелей замаскировать без шпаклевки невозможно, что поможет вам точно определить перевертыши, битые машины с замененными четвертями.

При замене поврежденной детали на новый элемент квалифицированный маляр без труда подгонит толщину ЛКП под завод. Поэтому даже самый дорогой толщиномер не сможет помочь вам определить битый автомобиль таким образом. Поэтому обязательно рассматривайте все признаки вторичной окраски в комплексе.

Обязательные правила, которые помогут определять битые машины:

• деталь замеряется в нескольких местах;
• поверхность должна быть чистой;
• промеряйте плоскости возле изгибов и кантов, так как их без шпатлевки вывести практически нереально. Следите за тем, чтобы датчик толщиномера плотно прилегал к поверхности.

Предлагаем вашему вниманию развернутую стать о том, .

Косвенные признаки

Ряд особенностей, выдающих битые машины:

Правила осмотра, диагностика, проверка по базам

Если вы подозреваете, что осматриваемая машина битая, с разрешения владельца желательно снять легкодоступные элементы салонного пластика, чтобы рассмотреть состояние подушек безопасности. Также с разрешения владельца можно частично снять дверные уплотнители в местах стоек и снизу дверных проемов. У битых машин, ремонт которых требует замены кузовных панелей, именно в этих местах чаще всего располагаются сварочные швы.

При покупке не пренебрегайте компьютерной диагностикой, с помощью которой вы можете обнаружить коды ошибок пассивных систем безопасности. Продавцы битых машин не всегда обременяют себя «чисткой» блоков управления, ставя элементарные обманки. Поэтому лампочка на приборной панели даже при отсутствующих подушках не сигнализирует об ошибке, но информации о срабатывании хранится в блоке.

Определить битую машину иногда можно даже не выезжая из дома. Для этого вам необходимо знать VIN-код или государственный номер автомобиля, с помощью которых можно «пробить» машину по базам данных ГИБДД и страховых компании. Примером таких онлайн-сервисов является Автокод, при помощи которого можно узнать количество предыдущих владельцев, информацию о ДТП, .

В этой статье мы научим Вас определять битую машину на примере Ситроен С3. При покупке автомобиля любой будущий владелец хочет узнать была ли машина в аварии или нет. Именно наша инструкция и советы по осмотру помогут вам узнать битая ли машина или нет. Мы научим Вас определять битую машину при покупке и без толщиномера. Естественно, что с толщиномером все могут определить битый автомобиль. А вот как это сделать без него?

Для примера мы выбрали именно эту машину, так как она имеет очень информативный кузов, по которому можно легко определить была ли машина в аварии или нет, билась она или нет, красилась она или нет? Начинаем с общего осмотра кузова. Ищем любые или аномальные неровности, пятна, отличия по оттенку.

Когда вы проверили авто со всех сторон и не нашли ничего, то теперь мы смотрим на зазоры. Проверяем справа и слева зазоры, а также вверху и внизу. Они должны быть одинакового размера. Расхождение может быть, но минимальное!

P.S. Уважаемые посетители сайта, а в частности данной статьи. Вообще, по правде говоря, иногда определить битый автомобиль или нет зачастую очень сложно без спец. оборудования! Поэтому лучшим решением будет довериться профессиональным дилерам, которые отвечают за свои услуги. Вот к примеру обратите внимание на этого оф дилера и вот этот автомобиль — https://nissan-ast.ru/models/murano/

У этого автомобиля крыло было внутри. Но мы его вытащили и немного подшаманили.

Смотрим также на зазоры передних и задних дверей и сравниваем их слева и справа.

Если вы видите, что жабо повреждено, так как при лобовом ударе капот неизбежно задевает жабо, то можно с уверенностью сказать, что авто битое.

Внимательно осматриваем все стойки дверей.

Отгибаем уплотнители и проверяем что под ними. Если там есть контактная сварка и там все нормально, то авто не билось и этом участке.

Открываем багажник и смотрим на вот это место. Осматриваем его внимательно, если машина билась, то обязательно останутся следы.

В этих местах обязательно должен быть шовный герметик.

Смотрим на крышу над стойками. При сильном ударе происходит деформация места над стойкой. Можно это место простучать и если звук глухой, то понятно, что там шпаклевка и машина была бита.

В подкапотном пространстве смотрим везде ли кузов изнутри покрашен в такой желтоватый цвет и нет ли нигде перепадов по цвету.

Осматриваем стакан. Он должен иметь аналогичный оттенок. И должна быть видна контактная сварка.

Лонжерон также должен быть такого же оттенка, без аномалий и со старым герметиком. Если герметик свежий, то и вывод напрашивается сам по себе. Аналогично осматриваем и другой стакан.

Смотрим радиатор, так как он очень тонкий, то при ударе на нем могут быть вмятины.

Ну и финальный небольшой секрет, на заведенном авто вытаскиваете щуп. Если от туда идет дымок, то такой автомобиль покупать не стоит. Или вовсе приоткрыть крышку. Хороший, рабочий движок выглядит так.

И последнее, всматриваетесь в кузов и ищите пылинки или следи от наждачки. Если пылинок много или есть хоть один след от наждачки, то все, автомобиль красился.

Как определить битую машину видео

Неопытные водители как правило покупают подержанные машины, логику понять можно – «все равно буду «коцать» так хоть не так жалко будет. Однако хотят купить дешево да и притом чтобы она не была в аварии! Им «дядя Вася» — сосед сказал, что если возьмете «битую», хоть даже «чуть-чуть» то это все, конец света. И связи с этим ко мне приходит много вопросов (кстати, не только от новичков), а чем вообще страшны такие авто? Стоит ли их брать или лучше бежать? Давайте разбираться, здесь вопрос не однозначный. Как обычно будет видео версия в конце + голосование …

Для начала что такое «битый авто»? Это транспортное средство, которое побывало в аварии, и была повреждена какая-либо часть. Причем обычно нет градации, сильно ударили или просто задели крыло – авария была – БЫЛА! Значит битье! Этим кстати, ловко орудуют перекупщики (но про это чуть позже).

Лично я для себя разделяю три вида и знаете — зачастую их можно покупать не боясь , а иногда нужно просто убегать без оглядки .

Что такое современный кузов?

Если не лезть в глубь, то сейчас есть всего две конструкции кузовов – это так сказать «несущий» и «рамный» кузов.

– это когда все узлы и агрегаты, подвеска вещаются именно на него и он их как бы несет.

– многие узлы, агрегаты, подвеска вещаются на раму, а сверху одевается как бы кабина, ну или в нашем случае кузов. То есть по сути рама сама может ехать, если подключить мотор и бак для подачи топлива.

Сейчас не будем рассуждать что лучше или хуже (все же не про это сейчас статья), но хочется сказать одно – рама намного прочнее и повредить ее достаточно сложно, если будут повреждены какие-то навесные части, то они по сути не несут основной конструкции никаких тяжелых последствий (если конечно удар был не такой – что аж раму повело, но тут скорее всего авто на свалку).

У несущей конструкции нет такой прочности, здесь даже не самый сильный удар, может ее повести, причем сейчас инженеры закладывают «прогнозируемое разрушение» — то есть «кузовщина» максимально мнется, а водитель и пассажиры остаются в целости и сохранности.

И еще одно, и это важно – сейчас в 90% случаев на легковых авто кузова именно несущие, рамные обычно ставятся на тяжелые внедорожники, грузовики и некоторые автобусы.

Первый тип – просто «чиркнули»

НУ что, после небольшого ликбеза давайте разбираться с «битьем». Самый безобидный тип, который так любят перекупщики это просто чиркнули, ну или не сильно помяли крылья, бампера, капот, багажник в общем навесное.

В этом типе ничего страшного — НЕТ! По статистике около 60-70% автомобилей так или иначе имели такие повреждения. Иногда это не авария даже, а просто не внимательно выехал из гаража, со стоянки и т.д., ну и притерся

Бывает даже, что помогает просто шлифовка кузова , настолько незначительны повреждения. Возможна и покраска, главное чтобы она была выполнена профессионалами своего дела. Тогда она и отличаться от основного цвета не будет, да и часть (этот элемент не будет гнить). С бамперами еще проще, тут в основном пластик, его зачастую меняют (сейчас и паять качественно научились), также главное подобрать цвет.

Как вы понимаете это минимальные повреждения, их даже скрывать перед покупателем не стоит, лучше честно сказать – «да была легкая авария, вот сюда вот били, но все сделали качественно, есть заказ-наряд, чеки и прочее. Не скрываю, потому как уверен в ремонте». Человек покупающий все равно это узнает — потому как редкий покупатель сейчас «не подкован», он как минимум приедет с толщиномером, а как максимум с человеком который в этом шарит.

А вот перекупы летят на такие авто, как мухи на мед (ну или на что они там летят) – и начинают по ушам ездить. Сам лично видел — как перекуп «лапшу на уши» вешал девушке, у которой было притерто переднее крыло (там и полировка бы помогла), а он — да сколько краски нужно, да покраска, да вот гнить потом будет и т.д. И ведь они слушала! А машина то в идеале была.

Так что это и битьем то назвать сложно, такие автомобили стоит брать не боясь, 1 элемент это не критично!

Второй тип – сильный удар

Здесь все намного печальнее. Если удар сильный, зачастую машину не восстанавливают! Как я писал выше – может даже раму погнуть.

Все дело в том, что сейчас большое количество современных брендов программируют удар (называется «пассивная безопасность» ), опять же для того чтобы водитель и пассажиры выжили, то есть сам авто мнется как «консервная банка», двигатель срывает и он уходит под днище, складывается рулевая колонка, капот мнется (обычно под 90 градусов) чтобы он не срезал крышу вместе с головой и т.д. Делается все чтобы вред был минимальный.

Поэтому если удар был сильный (да еще такой что смяло всю «морду»), кузов даже на крыше сыграл волной, то я бы не стал брать такой авто

Чувствую, сейчас полетит куча негатива – «да как так, мы брали, вытягивали, передок отрезали новый приваривали, ездили потом 100 лет и т.д.» В общем, все хорошо и прекрасно.

НО друзья у меня на этот счет есть свои пункты:

• Как я писал выше, современный кузов запрограммирован мяться – «пассивная безопасность», она не запрограммирована сохранить кузовные элементы и они должны разрушится, порваться, лопнуть. Соответственно восстановить НОРМАЛЬНО их сложно, практически не возможно, это как склеить фарфоровую вазу (которая разлетелась на несколько кусочков) — так, чтобы она еще и воду не пропускала. ОБЫЧНО ремонт происходит так, вытягиваются элементы которые повреждены, навариваются уголки (прутья) на замятый силовой каркас и дальше все это шпаклюется-красится. ТАК вот друзья — этот кузов просто ОПАСЕН! При столкновении как он себя поведет, не понятно — все эти уголки, прутья наваренные на капоты лонжероны и прочее, могут залезть в салон и просто проткнуть вас или же капот не сомнется как нужно а срежет крышу вместе с вашей головой.
• Геометрия кузова . Если удар не такой сильный, но был замят скажем — лонжерон, крыша или другие несущие элементы, то восстановить его можно – НО ОПЯТЬ ТАКИ ХОРОШО СЛОЖНО И ДОРОГО. Это делается на специальных стендах, подъемниках и прочем оборудовании. Причем мастера должны быть высокой квалификации. Если сделали тяп-ляп (как бывает в большом количестве случаев), то как минимум может жрать резину, то есть не возможно будет сделать развал. Может проникать вода, ветер грязь в салон из под уплотнителей. Плохо закрывать двери, капот, багажник. Зазоры на кузове будут не просто большими, а что говорится – «палец пролезет». Я как-то видел, что родное лобовое стекло не подходило, справа оставался зазор в полсантиметра. Опять же как сварили сделали этот кузов не понятно.

• Быстро разрушается . Как правило, такие битые машины быстро гниют-ржавеют, все потому что было нарушено заводское защитное покрытие (зачастую оцинковка), поэтому коррозии ничего не мешает и она распространяется быстро. Если ничем не обрабатывать такой кузов проживет максимум пару лет

Конечно еще раз повторюсь, такую машину восстановить можно! Но не всегда это рентабельно и возможно сделать

Третий тип – машины конструкторы

Я уже как то писал про это (можете почитать интересно). Это понятие пошло к нам с дальнего востока. Делается это как — машина пилится в Японии, и везется к нам как запчасти, а здесь в России ее восстанавливают – «эдакий конструктор». В основном это сделано чтобы не платить большой налог за «растаможку», если ввозить запчастями, это НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ.

Раньше европейская территория этого как бы не касалась (в большом количестве, праворулек у нас мало), но сейчас у нас все чаще появляются такие экземпляры. Обычно с рынков «битья» где покупаются два-три автомобиля и собираются в один.

Опять же не возьмусь говорить за все СТО, но большое количество НОРМАЛЬНО не восстанавливает, сам лично видел такой авто, который почти развалился на две части.

ИТОГ

Битые машины брать можно, если удар был не сильный и так сказать в оперение (крылья, двери, бампера). ОДНАКО ЗАПОМНИТЕ нужно брать с собой знающего человека, ведь он может вычислить сильное битье (причем «хреново» восстановленное) или конструктор, вот такие машины затем продать НУ ОЧЕНЬ СЛОЖНО, за вменяемые деньги, да и ОПАСНЫ ОНИ! Так что тут нужно 10 раз думать.

Сейчас видео версия статьи

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР.

В автошколе, знает, насколько плохими и «убитыми» бывают там машины. Причем ремонт проводится так «топорно», что даже неопытный это заметит. А вот машину, которую нужно впоследствии продать, ремонтируют и красят так, что автовладелец со стажем не всегда заметит разницу с новым авто. Инструкторы по вождению не понаслышке знают слабые места машин, представленных на вторичном рынке. Эти люди всегда могут определить, ремонтировалась машина или нет. Как они это делают, и какие есть секреты, мы расскажем вам в этой статье.

Стыки и пятна

В хороших автомастерских поврежденный участок красят с переходом. Эмаль наносится не только на ремонтируемое место кузова , но и на соседние фрагменты, чтобы цветовой контраст между ремонтной покраской и заводской был не столь резким. Например, если менялась дверь, то на покраску идет не только она, но и смежная дверь авто, а также соседнее крыло.

В случае если ремонт был, так скажем, «бюджетный», и были покрашены только двери, то разница в цветах и оттенках может быть очень заметна, ведь только профессионалы, да и то не всегда, обеспечивают идеальное совпадение цветов.

Как говорят специалисты, даже два новых автомобиля из различных партий не всегда имеют одинаковые оттенки.

Как отличить оттенки?

Далеко не все могут отличить покрашенные участки кузова. Для этого требуются такие параметры, как:

• В первую очередь, конечно же, чистый кузов.
• Во-вторых, в помещении должно быть яркое освещение; если машина будет осматриваться на улице, то делать это следует днем.
• Немаловажный параметр — хорошая цветочувствительность смотрящего.

Разница, как правило, видна под определенными углами, так что советуем походить вокруг машины или же попросить продавца поездить по кругу, лучше сначала в одну сторону, а затем в другую.

Часто автолюбители задаются таким вопросом: можно ли провести покраску так, чтобы даже профессионал этого не заметил. Специалисты отвечают, что с теоретической точки зрения — можно, а вот с практической — вряд ли. Опытный глаз замечает не только разницу в оттенке, но и различное качество кузовной поверхности, а именно шагрень, зернистость и т.п.

Чтобы обеспечить идеально полное совпадение с заводской окраской, нужен слишком дорогой и скрупулезный подход, именно поэтому натренированный глаз в большинстве случаев видит подкрашенные участки кузова.

Измеряем толщину ЛКП

Самый, можно сказать, точный способом определения ремонта кузова является замер толщины лакокрасочного покрытия авто. Это можно сделать при помощи специального прибора — «толщиномера», как его называют в автомастерских. Этот прибор просто прикладывается, например, к крылу, а на дисплее высвечивается значение толщины в микрометрах.

Например, если толщина составляет 110, 180 и 300, то машину явно красили, ведь подобный разброс толщин на оригинальном авто невозможен. Заводской слой краски тонкий и равномерный. Если при ремонте применяли шпаклевку, то показания прибора будут еще выше. У автомобилей разных производителей свои нормы толщины лакокрасочного покрытия. Так, у российских и японских слой тоньше, а у американских — толще.

Кстати, такой прибор имеется практически во всех дилерских центрах и мастерских, где занимаются ремонтом автомобилей. Если при покупке авто у вас есть сомнения по поводу ЛКП, то можно обратиться к экспертам.

На что не стоит обращать внимание?

По словам специалистов, мелкие вмятины, причем без повреждения кузовного лакокрасочного покрытия ничем не грозят. Ну если только потерей эстетичности. Такие вмятины можно выправить в любом автосервисе. Часто для этого используется безразборный метод под названием Paintless Dent Repair. Таким способом быстро и легко удаляются отметины на боковинах авто от, так скажем, «вражеских» дверей.

Царапины и сколы на бамперах также никак не влияют на функциональность автомобиля. Заметим, что в тесных городах Европы стесанные и немного поврежденные бамперы — вполне нормальное явление. Сорванные аэродинамические фартуки и кривоватый бампер часто свидетельствуют о не очень удачной внедорожной вылазке, и ничего страшного в этом нет. Если остальные элементы в целости и сохранности, то это некритично.

Еще одно неизбежное зло — это сетка микроскопических царапин на кузове, которая появляется обычно в первые месяцы эксплуатации, например, после частых моек.

Не является проблемой и локальная подкраска элементов. Если есть сомнения, то можно опять же применить «толщиномер», который покажет, есть ли на детали шпаклевка. В случае большой разницы в значениях можно сбить цену.

Когда покупку стоит отменить?

Изобилие шпаклевки, трещины на лакокрасочном покрытии, плохая окраска — все это повод отказаться от покупки.

Если имеется ассиметрия кузова, к примеру, двери плохо закрываются, то дело совсем плохо. Смещение точек по нормативам не должно быть выше двух-трех миллиметров. Это также можно проверить специальным прибором, точнее стендом. Если кузов, так скажем, «ушел» на четыре миллиметра, то автомобиль определенно требует ремонта .

А вот битая и немного крашеная машина — вовсе не повод откладывать покупку. Во-первых, факт ремонта еще не значит, что повреждены жизненно важные элементы (может быть, было небольшое ДТП). Если перекрашен бампер, то это, скорее всего, признак неудачной парковки, а может, автовладелец просто хотел устранить сколы. Согласитесь, небольшие травмы и приобретенные дефекты при эксплуатации автомобиля практически неизбежны.

Видеоматериал о том, как не дать себя обмануть при покупке авто:

Будьте внимательны и осторожны в выборе машины!

В статье использовано изображение с сайта moto-auto-news.ru