Все виды автомобильного топлива относятся к диэлектрикам, которые давно исследуются специалистами многих стран. Одним из выдающихся результатов этой работы стали магниты для экономии топлива – устройства, увеличивающие мощность двигателя и уменьшающие расход топливных материалов. В данной статье мы рассмотрим один из данных видов экономителей топлива — экономитель FuelFree.

Оплата после получения товара
Гарантия результата

Под воздействием температуры и влажности топливо (бензин, солярка, газ) постоянно расширяется и сжимается. При этом молекулы углеводорода, составляющие их основу, притягиваются и образуют группы. Такие «молекулярные сгустки» сгорают в двигателе только частично, поскольку внутри они остаются недосягаемыми для кислорода.

При прохождении топлива через магнитные устройства экономителя топлива FuelFree эти сгустки разбиваются, что позволяет молекулам позитивно заряжаться, полностью смешиваться с кислородом и лучше сгорать. За счет этого значительно уменьшается расход и потребность в топливе.

Преимущества использования магнитов FuelFree

Самое главное преимущество, которым обладают неодимовые магниты для экономии топлива – это снижение его расхода на 10-20%. Кроме того, установка таких устройств обеспечивает еще массу положительных моментов, среди которых специалисты отмечают:

• уменьшение выброса газов (до 50% CO-CH);
• повышение мощности двигателя на 6-7% и его более эластичную работу;
• более тщательную очистку дизельного топлива, его безопасное использование для двигателя;
• меньшее расходование масла (на 5%);
• предотвращение образования сажи и углеродно-шлакового налета на клапанах, поршневых кольцах, цилиндрах, свечах зажигания и значительное продление срока их службы;
• улучшенную работу системы смазки;
• простоту установки самих магнитов;
• эффективность их работы, подтвержденную многочисленными исследованиями;
• быструю (за 1-2 месяца) окупаемость устройств.

В автомобиле с неодимовыми магнитами практически перестает загораться индикатор «Check engine», чаще всего срабатывающий из-за некачественного топлива, которое плохо горит.

Купить магниты для экономии топлива

Оплата после получения товара
Гарантия результата

Установка неодимовых магнитов

Перед выполнением работ очень важно правильно выбрать шланг, поскольку магнит для снижения расхода топлива предполагает установку исключительно на шланг его подачи. При этом само устройство необходимо расположить максимально близко к карбюратору (инжекторной системе), что обеспечит наибольшую эффективность его работы.

Общая схема установки выглядит следующим образом:

1. Открыть капот, найти шланг подачи топлива.
2. Определить место, где будет прикрепляться магнитное устройство.
3. Установить аппарат так, чтобы шланг находился между двумя его частями.
4. Закрепить фиксирующий ремешок, продев его в отверстия на корпусе, и обрезать лишний кусок.

В зависимости от типа двигателя процесс выполнения работ имеет некоторые особенности.

На инжекторном двигателе

При наличии в автомобиле электронной системы впрыска (компьютера) необходимо за 10 минут перед установкой магнитов обесточить ее, сняв отрицательный контакт с аккумулятора. При этом устаревшие данные будут сброшены и компьютер сможет «приспособиться» к новым условиям.

Затем нужно установить магниты для экономии бензина по указанной выше схеме, подключить аккумулятор, завести автомобиль, дать повышенную нагрузку (например, включить фары, кондиционер и др.), установить скорость вращения коленвала по тахометру 2500 об/мин на пару минут и проехать 2 км. После этого компьютер подстроится под изменения в работе топливной системы.

На дизельном двигателе

Если дизельный автомобиль оснащен компьютерной системой определения топливно-воздушной смеси, то нужно также обнулить установки, сняв минусовую аккумуляторную клемму. Методика установки такая же, как и предыдущая.

На карбюраторном двигателе

Двигатели с карбюраторами не оснащаются компьютерным контролем. После установки, выполненной по стандартной схеме, необходимо самостоятельно отрегулировать качество смеси для обеспечения нормальной работы двигателя, поскольку в ее составе должно быть меньше топлива.

На двигателе с газовым оборудованием

Регулировка качества топливно-воздушной смеси выполняется в зависимости от наличия электронной системы – также путем обнуления или вручную, как и на остальных типах двигателей. Магниты устанавливаются на шланг по аналогичной методике, но обязательно после газового редуктора.

Инструкция по тестированию

Задача тестирования – сравнение расхода топлива при езде без устройства и после его установки. Следует учитывать, что в первое время будет происходить активное снятие углеродно-шлаковых отложений, поэтому максимальная эффективность магнитов проявится только после 1500 км пробега.

Для проведения тестирования нужно:

• тщательно определить расход топлива на отрезке 300-500 км;
• правильно установить магниты на топливную систему автомобиля;
• проехать с ними около 1500 км;
• определить расход топлива на том же отрезке в 300-500 км, соблюдая такую же манеру вождения и режим движения (на той же дороге, при аналогичной температуре воздуха и состоянии дорожного покрытия), как и до установки магнитов;
• сравнить результаты.

Если установка и тестирование проведены правильно, то эффективность использования магнитов будет полностью соответствовать заявленной. Подтверждением тому являются многочисленные положительные отзывы об этом устройстве.

Проведение тестирования по замеру CO-CH можно посмотреть на видео:

Также крайне важно качество самих магнитов, поэтому их необходимо приобретать в интернет-магазинах с проверенной репутацией. Все автовладельцы, которые правильно установили качественные магнитные устройства и грамотно отрегулировали подачу топливно-воздушной смеси, действительно получают реальную экономию топлива и остальные преимущества использования этих приборов.

Отличительной особенностью от множества является отсутствие , так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

• Прежде всего, ослабляется болт на магистрали обратной подачи топлива (так называемая «обратка»). Далее следует внимательно следить за тем, как будет выходить топливо. Если видны пузырьки воздуха, тогда это значит, что система завоздушена.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

• Еще один способ прокачки можно охарактеризовать, как «бытовой», так как он предполагает использование домашнего пылесоса. Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка. Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Еще нужно следить за усилием (моментом затяжки) при закручивании болтов, гаек и штуцеров. Также необходимо соблюдать повышенную осторожность при отводе топливных магистралей. Непрофессиональный подход и небрежное обращение может привести к поломкам, появлению трещин, срыву резьбы и другим последствиям.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Топливная магистраль состоит из большого количества элементом. Одним из них является небольшая деталь в виде цилиндра. Ее главной задачей считается отсеивание различного мусора, ржавчины и других частиц, которые могут оказаться в топливном баке. Очищающая функция элемента становится возможной за счет присутствия специальной фильтрованной бумаги. Поэтому важно своевременно обновлять устройство, тем более, цена за замену топливного фильтра (ТФ) позволяет это сделать.

Предназначение топливного фильтра

Сейчас очень сложно найти высококачественное топливо. В большинстве случаев бензин и солярку разбавляют, чтобы получить больше прибыли. И если бы в автомобиле не было ТФ, в двигатель попадало бы неочищенное топливо.

А это бы нанесло непоправимый вред мотору, поскольку могут выйти из строя форсунки и насос для подачи топлива. В зависимости от качества топлива устанавливают 1 или 2 фильтра (на карбюраторных автомобилях достаточно одной детали, а на дизельные следует устанавливать сразу две).

Стоит отметить, что разновидность ТФ зависит от типа двигателя. Так, выделяют двигатель:

1. Инжекторного типа. Впрыск топливной смеси в цилиндры осуществляется под очень высоким давлением в цилиндр или впускной коллектор с помощью форсунок. Поэтому все элементы топливной системы должны быть металлическими. А фильтр может быть изготовлен из стали. Присоединяется посредством закручивания на специальную резьбу.
2. Карбюраторный. В этом случае в системе создается низкое давление, поэтому изделие не обязательно должно быть металлическим используют и пластмассовые фильтры.
3. Дизельный. Поскольку солярка содержит большое количество примесей, его необходимо очищать с особой тщательностью. Поэтому устанавливают сразу 2 прибора – основной и дополнительный.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Устройство состоит из сетки, отсеивающей крупные частицы. Также он оснащен элементом для тонкой очистки, необходимым для устранения очень мелких частиц.

Замена топливного фильтра должна производится тогда, когда одна из деталей деформирована. Иначе в топливную систему будут попадать частицы мусора.

Место ТФ в топливной системе

Прежде чем заменить топливный фильтр, необходимо узнать точно, где он находится. Чтобы это сделать, необходимо открыть книжку с техническими характеристиками автомобиля. В ней должно быть изображено точное место расположения ТФ. Как правило, его устанавливают внутри топливного бака, под капотом или на днище.

Прежде чем снять топливный фильтр, следует обратить внимание на то, какой стороной он установлен. Затем процесс замены протекает довольно быстро в соответствии с инструкцией. Во время установки важно правильно разместить топливный фильтр – стрелка может смотреть как справа налево, так и слева направо. Все зависит от конкретной модели автомобиля.

Как понять, что пора менять фильтр, если машина плохо заводится

Замена бензинового фильтра является обязательной, если:

• Двигатель часто глохнет, но после этого машина легко заводится.
• Увеличивается количество расходуемого топлива.
• Снижается мощность ТС, у него низкая тяга.
• Машина дергается при поднятии на горку.
• Автоматическая коробка передач неправильно переключает скорости – слишком медленно или включает не ту скорость.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Если появилась одна из вышеперечисленных проблем, необходимо обязательно купить новый фильтр и заменить его.

От чего зависит периодичность замены топливного фильтра на инжекторе, дизеле и карбюраторе

Как часто должна производиться замена ТФ? Это зависит от особенностей транспортного средства, а также от типа двигателя. Опять же нужно обратиться к техпаспорту автомобиля. В нем указывается периодичность замены в зависимости от пробега, только от этой цифры следует отнимать 10 000 км, ведь в России плохие дороги и не лучшего качества топливо.

То есть, если в паспорте указано, что интервал замены топливного фильтра на дизеле составляет раз в 50 000 км, то на деле менять его придется при преодолении 40 000 км.

Алгоритм замены топливного фильтра своими руками

Установка топливного фильтра – это довольно простой процесс. Для его осуществления необходимо подготовить такие инструменты – набор ключей и отверток, ветошь. Также нужно заранее приобрести новый фильтр, желательно от производителя марки авто. Стоимость топливного фильтра различна – от 300 до 3000 рублей.

Во время замены необходимо придерживаться таких рекомендаций:

1. Процедуру обязательно нужно проводить на свежем воздухе, поскольку при работе в закрытом помещении есть опасность взрыва.
2. Нельзя, чтобы рядом с топливной системой был огонь. Даже сигарета может стать причиной взрыва.
3. Перед началом работы следует снять аккумуляторные клеммы, чтобы не появилось искры.
4. Если в системе слишком большое давление, перед началом работы его желательно снизить.

Как правило, в дизельных и карбюраторных автомобилях ТФ расположен под капотом, а в инжекторных – в баке. Как поменять топливный фильтр в баке? Так же, как и в том случае, если он расположен под капотом. В первую очередь необходимо снять предохранитель с топливного насоса и подождать, чтобы двигатель заглох. За счет этого в системе пропадет давление.

Затем необходимо снять клемму АКБ, чтобы предотвратить самовозгорание. Теперь следует снять фильтр, открутив болты или разжав заклепки.

Чтобы не перепутать местоположение всех составных элементов, рекомендуется сфотографировать топливный фильтр на телефон.

Фильтр необходимо обернуть тряпкой, поскольку из него может вытечь небольшая часть бензина. Новый фильтр должен быть установлен в том же положении, что и старый. Затем необходимо подключить бензопровод, установить предохранитель и подсоединить аккумуляторную клемму.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Важность замены в кратчайшие сроки

Если допустить чрезмерное засорение ТФ, двигатель может вовсе не запускаться. Ведь неисправное устройство будет плохо фильтровать бензин, что приводит к повреждениям различного характера.

Выполнить замену элемента можно в автосервисе или самостоятельно. Стоимость замены топливного фильтра в автосервисе – около 3000 рублей. Автомеханик может показать замену топливного фильтра, поэтому в дальнейшем ее можно будет выполнять самостоятельно.

Почему после замены не заводится автомобиль

Машина может не завестись с первого раза после замены фильтра. Ведь в системе было спущено давление. Желательно сначала на минуту включить зажигание, а только после этого совершать попытки завестись.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Наличие системы хранения топлива на территории предприятия позволяет значительно ускорить процесс заправки служебных автомобилей, и снизить затраты на покупку дизельного топлива в сетях АЗС.

Способ установки емкости для дизельного топлива будет отличаться в зависимости от того какого типа данный резервуар: наземного или подземного.

Все работы по монтажу топливного оборудования необходимо доверять профессионалам. Только они смогут гарантировать безопасность во время использования всей системы.

Наземное оборудование довольно просто устанавливается. Необходимо особое внимание уделить организации подъездов для автомобилей.

Если производится установка малого наземного бака в доме, для обеспечения топливом котла, то необходимо продумать вывод труб на улицу. Они необходимы для заправки емкости топливом. Кроме того, необходим еще одни выход для сообщения бака с атмосферой. Важно использовать герметичное соединение, для того чтобы избежать попадания запаха от дизельного топлива в дом.

Монтаж подземной системы требует более серьезных затрат. Необходимо подготовить котлован, который будет больше чем емкость. С каждой стороны должно оставаться не меньше 20 см свободного пространства.

Дальнейшая установка происходит в несколько этапов:

• на дне ямы изготавливается бетонная подушка, также её можно выполнить из смеси цемента и песка;
• топливный бак устанавливается на оборудованном дне, при этом необходимо обеспечить горизонтальное положение, недопустимо наличие перекосов;
• организовывается жесткое крепление бака, для этой цели используют специальные тросы, которые надежно закрепят емкость и предохранят её от сдвига;
• затем резервуар засыпают смесью, состоящей из песка и цемента, через каждые 20 см необходимо производить уплотнение слоя. Производится засыпка до места, где находится отверстие для подачи топлива.

При проведении этих работ необходимо постепенно заполнять емкость водой. Это позволит избежать раздавливания бака. После установки самого топливного бака можно приступить к обустройству заправочной системы, если в этом есть необходимость.

Правильно установленные топливные емкости не требуют специального обслуживания. Все что понадобится, это своевременная заправка при разборе топлива.

Автомобиль за свою жизнь потребляет несметное количество топлива. Если принять средний расход топлива за 10 л на сотню километров пробега, то только за гарантийный период, равный у большинства производителей 100 000 км, сквозь топливную систему автомобиля пройдет примерно 10 000 литров топлива. А теперь представим себе, сколько грязи может принести в систему питания такое количество топлива.

На какие автомобили устанавливают топливный фильтр?

Топливные фильтры устанавливают и на бензиновые автомобили, и на дизельные. Причем у последних требования к качеству фильтрации выше, чем у бензиновых. Вызвано это тем, что давление, под которым топливо впрыскивается в цилиндры дизеля, намного больше, чем аналогичный параметр у бензиновых собратьев. А большие давления требуют меньших зазоров в насосах и форсунках; при этом частицы, пропущенные фильтром, должны быть намного меньше величины зазора, чтобы не вызывать износа.

Как устроен топливный фильтр?

Фильтрация топлива на современных автомобилях - двухступенчатая. Перед бензонасосом отсевом загрязняющих частиц занимается мелкая капроновая приемная сетка. А затем окончательный отсев частиц размером свыше 10 мкм (для бензина) осуществляет фильтр тонкой очистки.

Где установлен топливный фильтр?

Насчет места размещения фильтра тонкой очистки, мнения у автопроизводителей со временем изменились. Вначале все фильтры устанавливались под днищем автомобиля или в моторном отсеке и были легкодоступны для замены.

Затем (все чаще) фильтр стали устанавливать в топливный модуль. Такое решение, конечно, более компактно и удобно для производителей нынешних «одноразовых» автомобилей. Но замена фильтра либо не предусмотрена вообще, а только в составе модуля, либо предполагает большой объем работ по демонтажу и полной разборке модуля. Причем топливный модуль у некоторых автомобилей нельзя снять, не демонтировав бак, а это еще более грандиозная работа.

Топливный фильтр для дизеля

До сих пор речь шла о бензиновых фильтрах. Дизельные топливные фильтры всегда устанавливают отдельно от топливного бака, потому что они, помимо более частой замены, нуждаются еще и в датчиках воды, пробке для слива воды и, зачастую, в системе подогрева.

Что будет, если топливный фильтр засорился?

Выводит из строя фильтры, конечно же, грязь, попадающая в баки наших автомобилей вместе с топливом. Причем отнюдь не нефтеперерабатывающие заводы тому виной. Топливо может загрязняться при хранении и перекачке. А засорение топливного фильтра водитель почувствует по поведению автомобиля, причем сначала на тех режимах, где мгновенный расход топлива двигателем максимален. Это - режимы движения с большими скоростями и интенсивный разгон. При этом двигатель будет терять тягу, работать с перебоями, хотя на холостом ходу и «спокойных» режимах все будет выглядеть пристойно.

Как часто нужно менять топливный фильтр?

Периодичность регламентной замены фильтра, прежде всего, определяется заводом-изготовителем автомобиля. У одних производителей это 30 000 км, у других - 120 000 км пробега. Причем частые замены обычно рекомендуют производители, которые ставят фильтр вне топливного бака. Менять топливный фильтр раньше срока стоит только в том случае, если вы уверены, что в бак попали посторонние механические частицы или большое количество воды. В этом случае следует промыть и бак, и, возможно заменить бензонасос.

Топливным фильтрам дизельных двигателей наиболее трудно приходится зимой: ведь через фильтрующий материал должно проходить загустевшее топливо. Именно поэтому профилактическую замену фильтра на дизельном автомобиле лучше провести осенью. Вызвано это тем, что пропускная способность фильтра, уже сниженная засорением твердыми частицами, окажется недостаточной для пропуска холодного, загустевшего топлива.

Периодичность замены бензиновых фильтров некоторых производителей, тыс. км:

• Volkswagen 30 (выносные фильтры)
• Renault 120
• Kia 60
• Hyundai 60
• Lada 30 (выносные фильтры), 120 (встроенные фильтры)

• Заправляйтесь на проверенных, а еще лучше - брендовых заправках.
• Старайтесь не заливать топливо в бак сразу после того, как на бензоколонке произошел слив топлива из автоцистерны, потому что в емкости топливо взбаламучено и попадание грязи более вероятно.
• Не наливайте топливо в старые, ржавые канистры.
• Меняйте топливные фильтры вовремя - тогда неисправность не застанет вас в дальней дороге.
• Промывайте топливоприемную сеточку на входе в насос: тем самым вы продлите его срок службы.

Расскажите в комментариях, не сталкивались ли вы с проблемами, связанными с топливными фильтрами? Удачи на дорогах всем!