Сначала нужно сказать, что я не увлекаюсь стантом. Делаю я исключительно по той причине, что мне жалко уродовать мотоцикл. Однако, иногда душа просит отжечь, и приходится мотоциклу страдать. Поэтому сразу же предупреждаю, что типичные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы мотоциклов, которые часто ездят на заднем колесе - это раздолбаный подшипник рулевого управления и уставший от масляного голодания двигатель. Впрочем, проблемы с двигателем характерны для мотоциклов, которые проезжали на заднем колесе достаточно долго, поэтому поначалу это не грозит.
Для начала рекомендую прочитать перевод руководства по козлению от Фаззи Гну. Там все отлично описано, однако есть пару ключевых моментов, которые упущены или их сложно найти в большом объеме текста. Прежде всего, для поднятия мотоцикла на заднее колесо нужно отодвигаться в седле назад. Конечно, очень хорошо прогретая или накачанная до 1.5 атмосфер задняя покрышка существенно поможет процессу за счет увеличенного сцепления, но задача ведь отжечь на заднем колесе спонтанно, а не после предварительной подготовки. Перенос задницы в седле назад и не полностью заправленный бак сильно упростят задачу для сравнительно тяжелых мотоциклистов. Как понять, что проблема в неправильной посадке? Это просто - если мотоцикл не поднимается на заднее колесо, а буксует. Второе: держим правую ногу на заднем тормозе - нажатие на него не даст перевернуться назад. Третье: как только переднее колесо начнет отрываться от асфальта, не нужно начинать сгибать руки в локтях, вместо этого следует дать телу отклониться назад. Понятно, инстинктивно кажется, что руль поднимается и логично это дело компенсировать, но это только приводит к переносу веса вперед и к скорейшему приземлению переднего колеса обратно на асфальт.

Как ни странно, существует несколько способов поднять мотоцикл на заднее колесо:

Первый способ , самый простой, но который подходит только для мощных и легких мотоциклов. Включаем первую передачу, доводим обороты до зоны подхвата (к примеру до 7000 об/мин для GSX-R 1000 или 9000 об/мин для GSX-R 750) и резко открываем газ. Если совет отодвинуться в седле назад и держать руки вытянутыми был усвоен, то мотоцикл поднимется на заднее колесо. Этот способ самый легкий, но и самый опасный - если поднимать мотоцикл высоко, то очень непросто уловить момент, когда нужно уменьшить газ, чтобы не перевернуться. Кроме того, в зоне подхвата большинства спортбайков скорость уже достаточно высокая, что тоже не добавляет оптимизма.
Второй способ - это подъем с раскачкой. Применяется, если мотоцикл не может закозлить с газа из-за недостатка крутящего момента, поднимать сцеплением еще не умеем, но проехать на заднем колесе очень хочется. Для этого нужно начать разгоняться, довести обороты до зоны подхвата, после чего закрыть газ так, чтобы передняя вилка немного сжалась, и резко открыть газ. Если и этого недостаточно, то в момент закрытия газа можно слегка привстать на подножках, и в момент открытия - резко опуститься на седло. Таким фокусом мы вгоняем подвеску в панику, которая из последних сил пытается бороться с отрывом переднего колеса от асфальта - так уж она настроена по-умолчанию на заводе. Второй способ в плане безопасности ничуть не лучше первого, разве что позволит поднять мощный мотоцикл на более низких оборотах, а значит и на меньшей скорости.
Третий способ - подъем мотоцикла на заднее колесо с использованием сцепления. Самый сложный и самый безопасный способ. Безопасный потому, что при проскальзывании сцепления происходит резкий подъем на определенный угол, после чего скорость подъема уменьшается, а не увеличивается, как в случае поднятия мотоцикла на заднее колесо газом. Сложнее всего этот способ дается тем, кто привык выжимать сцепление всей ладонью. При за руль приходится держаться только одной рукой, что не добавляет уверенности. Поэтому выжимать сцепление нужно двумя или тремя пальцами, как показано на фотографиях. Это позволит избежать перекоса руля при незапланированном приземлении на асфальт, да и это просто удобно. Использование сцепления опять же может быть поделено на два способа:
А. Выжимаем сцепление, откручиваем газ на несколько тысяч оборотов вверх и плавно, но быстро отпускаем сцепление.
Б. Начинаем ускоряться, достаточно хорошо открыв газ. Слегка выжимаем сцепление, так чтобы оно не полностью разомкнулось, а только начало проскальзывать, и как только обороты прыгнут на несколько тысяч вверх, бросаем сцепление.
Разница лишь в том, что при варианте с проскальзывающим сцеплением, его можно бросать более резко, чем тогда, когда сцепление полностью разомкнуто. Если оно было полностью разомкнуто и его бросили слишком резко, то это вредно для коробки передач, на которую приходится удар, и сцепление прокручивается с довольно неприятными рывками. Несмотря на то, что закозлить со сцеплением можно с любой начальной скорости, лучше всего сначала разогнаться как минимум до 30 км/ч - это придаст мотоциклу стабильность и не придется балансировать в право/в лево. Кроме того, для начальной тренировки лучше всего посмотреть, при каких оборотах мотоцикл начинает поднимать переднее колесо с газа и попробовать поднимать мотоцикл на заднее колесо сцеплением именно на тех оборотах, на которых он поднимается газом - это будет проще всего. Что я имею в виду? К примеру, при резком откручивании газа с 8000 об/мин некий мотоцикл начинает поднимать морду и в нужный угол становится где-то на 11000 об/мин. Для тренировки разгоняемся, на отметке 8000 даем проскользнуть сцеплению на 11000 и наблюдаем, держа ногу на педали заднего тормоза, что получилось. Если не получается, то явно виноват не мотоцикл - повторяем до тех пор, пока не будет достигнут результат, не забывая давать сцеплению остывать.

Многие из байкеров демонстрируют технику езды на заднем колесе мотоцикла, так называемое «козление». Для того, чтобы освоить подобное, не нужно иметь каких-то сверхспособностей и научиться этому может любой, кто справится со страхом падения и посвятит долгие часы тренировкам. Однако не стоит торопиться, так как это является весьма травмоопасным занятием, и именно поэтому для предотвращения тяжелых травм всегда применяйте защиту. Никогда не забывайте про шлем, перчатки, куртку из толстой кожи и какую - нибудь защиту для спины.

Что нужно, чтобы научиться

Для того, чтобы выполнять подобный трюк, ваш железный конь должен быть в полном порядке, у него должны быть исправны:

• и сцепление
• и ручка газа
• и тормоза.

Для улучшения срабатывания ручки тормоза вы можете подтянуть тросик на заднем колесе. Учиться стоит на просторной площадке, имеющей ровное и прочное покрытие. Желательно, чтобы на ней не находилось ни детей, ни каких-либо других посторонних.

Техника выполнения «козления»

Если ваш мотоцикл представляет собой небольшую легкую модель, оборудованную мощным движком, то для того, чтобы подняться на заднее колесо - вам даже не понадобится сцепление, достаточно будет резкой подачи газа во время движения и вот ваш мотоцикл уже сделал «козла» и вы едете на заднем колесе.

Если же у вас нет мощного двигателя, то для подъема необходимо поступить следующим образом: разгоняйтесь на мотоцикле до 30-40 км, расположитесь на сиденье как можно ближе к заднему колесу. После набора требуемой скорости вам необходимо выжать сцепление, довернуть ручку газа и после этого сбросить сцепление. Выжимайте переключатель сцепления не до конца и старайтесь отпускать его очень быстро, но в тоже время не резко. При резком сбрасывании сцепления вы рискуете перевернуться на спину и оказаться под мотоциклом.

Если вы увидели, что при выполнении «козла» у вас что-то не получается, надавите на задний тормоз, от этого переднее колесо опустится назад. Если же вы видите, что падение уже неизбежно, прыгайте в сторону от мотоцикла, чтобы он не лег на вас и не придавил. Имейте ввиду, что с первого раза выполнение подобного трюка получается очень редко, поэтому больше времени уделяйте попыткам встать на «козла», каждый раз стараясь выполнять описанную выше последовательность действий как можно более споро и синхронно.

Например, если вы ездите на R1, на CBR 900, на Suzuki 1200 Bandit или на подобных машинах. На этом типе мотоцикла можно наиболее легко из всех других встать на дыбы, потому что они будут подниматься на заднее колесо мотоцикла только от одного поворота дроссельной заслонки при движении на первой передаче, и притом совсем без каких - либо затруднений.

Есть различные способы сделать этот приём

1. Двигаясь на скорости 30 – 50 км в час с выключенным сцеплением закройте дроссельную заслонку, а затем резко откройте её и наклонитесь на руль. При этом приёме обычно мотоциклисты не меняют ступень в коробке передач, но раскручивают обороты, и совсем не смотрят на панель на управления.

2. Другие делают этот прием иначе, обычно это происходит при разгоне от светофора как описано выше, но вместо того, чтобы закрыть дроссельную заслонку, они только дают ещё больше газа и также налегают на руль. Этот способ лучше, чем упомянутый ранее, но его все же еще нельзя считать правильным. Потому что вы не должны налегать на ручки руля.

3. Ещё один вариант этого приёма состоит в том, чтобы отключить, а затем вновь подключить сцепление, и ещё при этом на сцеплении быстро сделать пробуксовку. Это необходимо только лишь в том случае, если ваш мотоцикл не может подняться только от одного действия на дроссельной заслонке. Так надо делать на некоторых мотоциклах из класса 600, а может быть и из класса 750, но я подчеркиваю, что лишь на некоторых, потому что я ездил на модели Yamaha R6 и на новом мотоцикле GSXR 750. Эти машины поднимутся всего лишь только от одного резкого открывания дроссельной заслонки на первой передаче, а потом можно позволить двигателю мотоцикла самому сделать всё остальное. Но такой приём на этих более мощных машинах сделать всё-таки труднее, чем на R1 и тому подобных, поскольку они имеют больший вращающий момента на малой мощности, чем мотоциклы меньших классов.

Подъём на дыбы на мотоциклах R1, CBR900, 1200 Bandit и подобных им мотоциклах. Находясь на первой передаче, полностью отключите и вновь включите муфту сцепления, но попробуйте при этом удержать два пальца на его рычаге. Есть мотоциклисты, которые чувствуют себя лучше с большим или с меньшим количеством пальцев на рычаге, а другие водители могут вообще не пользуются муфтой сцепления. Используйте тот вариант, который считаете для себя наиболее удобным. Приём состоит в следующем.

Если вы хотите разогнаться и начинаете изменять обороты, то сделайте все это понемногу, в один или два шага. Затем вы отключаете муфту сцепления, и, держа два пальца на рычаге управления на рычаге сцеплением, подключаете его в одном время с открытием дроссельной заслонки. Но делаете это достаточно быстро и широко, что и приведет к тому, что мотоцикл должен подняться и сделает это практически очень быстро, если вы находитесь на модели R1. Этот мотоцикл должен начинать своё движение на заднем колесе приблизительно при скорости 6-7 тысяч оборотов в минуту, он буквально подпрыгнет и сделает это очень энергично. Поэтому необходимо очень быть осторожным, чтобы не позволить мотоциклу R1 подниматься слишком высоко и двигаться слишком быстро.

Мотоцикл Бандит будет делать это точно так же, но вот модель Blade может начать подъём при подходе приблизительно в 7 или 8 тысяч оборотов в минуту и движение при подъёме на заднее колесо мотоцикла не будет таким же быстрым как на двух других. Но, так или иначе, на заднем колесе мотоцикла вы поедете. Изменение передачи Когда это станет возможно, то вы должны переключаться на 2-ую передачу, так как это лучше отрывает от дорожного покрытия. Ждите, пока это не, сможете сказать, оторвались от земли на половину метра. Не пробуйте действовать дроссельной заслонка несколько раз на первой передаче, это будет слишком агрессивным, мотоцикл будет намного легче управляться, если будет двигаться на 2-ой передаче. И вы сможете проехать намного дальше, чем, если бы вы делали это, находясь на первой передаче. Теперь, когда вы находитесь на второй передаче и двигаетесь на заднем колесе мотоцикла, пытайтесь управлять дроссельной заслонкой как можно более плавно и насколько это для вас возможно. Попробуйте не делать никаких движений газом. Вместо этого пробуйте дальше двигаться в таком положении на мотоцикле медленнее. Чтобы сделать это мотоцикл должен находиться очень высоко около точки баланса, где вам необходимо будет давать мотоциклу очень небольшое количество мощности.

Для этого вам будет нужна достаточно большая тренировка прежде, чем вы хорошо сможете вставать и ездить на заднем колесе мотоцикла. Но если ваши пробы достаточно трудны, то обязательно продумайте всё, что делаете вы, и что в этот момент делает мотоцикл... Вы должны достаточно быстро привыкнуть к этому. Не забудьте, когда вы будете пробовать, то смотрите, куда вы идете, когда Вы находитесь на одном колесе. Попробуйте смотреть в этот момент по сторонам от мотоцикла, или хотя бы удостоверьтесь в том, что вы не повредите ничего, что не можете видеть в данный момент! Переключение на другие передачи Когда вы попадёте на конец второй передачи, то не позволяйте мотоциклу дальше раскручивать обороты, потому что на нём вы можете легко перевернуться назад, удерживайте ограничение в оборотах. При превышении этого порога вы можете сильно упасть, и при этом легко поломать вилку. Все, что вы должны сделать дальше – это перейти на новую 3-ю передачу.

И снова, большинство людей, которые уже могут переключать ступени коробки передач при таком движении на мотоцикле, делают это с максимальной скоростью, на какую они способны. Иногда, после этого они остаются, и так и будут ехать на этой 3 передаче также хорошо, как и на второй. Но чтобы легче сделать такое переключение, необходимо небольшое легкое добавление газа непосредственно перед тем, как вы будете переключаться на 3 передачу. Это поможет стоянию на одном колесе мотоцикла более легким, потому что переключение со 2- ой на 3-ю передачу может происходить быстрее, но если после этого мотоцикл начнет снижаться, то вы должны будете дать этому больше газа.

Если при езде на заднем колесе мотоцикла до переключения на 3 передачи вы не имели достаточно высоты, то мотоцикл быстро снизится. Поэтому пробуйте выполнить это переключение быстро, как я и говорил, это поможет вам во многом, когда вы получите на это право. Выполнение приёма на мотоциклах класса 600-750 куб. см. На этих мотоциклах необходимо сделать почти то же самое, что и на других, но вам, кроме этого и с очень большей вероятностью, необходимо будет использовать муфту сцепления. Ранее, я уже говорил, что некоторые мотоциклы класса 600 будут ездить на заднем колесе мотоцикла при своей мощности и даже без проскальзывания муфты сцепления. Например, я знаю, что Yamaha R6 точно будет делать это, и также я предполагаю, что и новый мотоцикл CBR600 будет это делать также. Но и другие новый машины класса 600 тоже должны сделать тоже самое, но я на них не ездил. И новое поколение мотоциклов класса 750 тоже сделает этот приём движения на одном колесе, но старшие модели мотоциклы не смогли бы сделать так.

Здесь единственное различие здесь состоит в том, что нужно использовать муфту сцепления и в более точном балансе, для того, чтобы удержать этот движение дольше, поскольку на этих мотоциклах вы не будете иметь такого вращающего момента и мощности как на R1 и тому подобных мотоциклах. Кривая мощности Когда вы будете пытаться сделать отрыв, вы должны заметить, когда ваш мотоцикл дает самую большую мощность, но не на высшем конце кривой мощности, когда обороты его мотора уже исчерпаны. А где-то на середине кривой мощности. Вы обязательно должны почувствовать это место. Возможно что, это будет при подходе к частоте вращения около 5 – 7 тысяч оборотов в минуту, в этот момент вы должны будете заставить проскользнуть муфту сцепления, но только слегка. Под этим приёмом я подразумеваю то, что вы не делаете резкого открывания дроссельной заслонки пока двигатель не раскрутится до скорости 5-6 тысяч оборотов, и одновременно с этим быстро и полностью отключаете сцепление, а затем вновь резко бросаете его, тем самым, создавая очень сильный удар. Когда же двигатель достигает этих 5-6 тысяч оборотов, то по моему способу в этот момент вам следует ослабить связь в муфте сцепления так, чтобы Вы услышали, как двигатель начинает разгоняться до 7-7,5 тысяч оборотов в минуту. В этот момент вы обратно полностью включаете сцепление, но делаете это быстро, и в тоже время гладко. Это необходимое значение частоты оборотов мотора может быть иным, в зависимости от того, на каком типе мотоцикле вы едете, но во всём остальном этот процесс точно такой же.

Некоторая категория мотоциклистов любит делать это сильный удар по муфте сцепления на 2 - ой передаче. Но мой путь наиболее безопасен и он не так сильно будет повреждать мотоцикл. Если переключиться с 1-ой на 2-ую передачу, это эквивалентно движению на как на больших мотоциклах, но при этом приём сделать немного труднее, так как мотор этого мотоцикла имеет меньшее значение мощности. Если у вас это хорошо получается, то остальное - это дело техники. Вы будете в состоянии выйти и на 4 -ую и на 5-ую передачи, а возможно даже и на 6-ую, если у вашего мотоцикла есть шесть передач. Руль всегда держите прямо настолько насколько возможно, и столь же твердо и уверенно, потому что когда начнете снижаться, то вы сможете избежать удара о топливный бак мотоцикла. Коротко Полностью включите муфту сцепления, дайте большой газ на дросселе, и это уже БУДЕТ ездой на заднем колесе мотоцикла. Когда же будут изменены обороты мотора, то и далее не пробуйте удержаться на первой передаче, а скорее переходите на 2-ую передачу. Тогда мотоцикл поднимется ещё выше, то далее продолжайте движение и действуйте легкими плавными движениями на дроссельной заслонке, а когда, разогнавшись, вы почувствуете, что требуется другая передача, то дайте небольшой дополнительный разгон и также быстро переходите на 3-ю передачу.

Вы должны переключать передачу действуя с максимальной для себя скоростью. То же самое касается и включения всех остальных передач. Наслаждайтесь, но будьте бдительны! Более "Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле" можно прочитать на http://www.motolib.info/node/116

Данную статью ни в коем случае нельзя использовать как руководство к действию или обучающий материал . здесь я делюсь личными впечатлениями,удачным опытом и ошибками (выделено соответствующим цветом).

мотоцикл: Ямаха FZ6 , 98л.с.

итак,с чего начинал:

1. поиск места, где вероятность столкновения с машинами и пешеходами минимальна. остановил свой выбор на участке новой объездной рядом со съездом на Раздольную . Причина выбора-там разделительное заграждение (встречные машины исключены), двуногие не ходят и довольно большой в обе стороны прямой участок.

2. лазил по всему инету, общался с уже умеющими (сбор теоретического материала)

3. борьба с собственным страхом (всё-таки многие разбиваются именно с "козления")

И настал тот день...

Прокатился пару раз туда-обратно, убедился в отсутствии песка, мусора и масляных пятен, решился попробовать. Стою, жду пока впереди и сзади машин не будет метров на 100-200. Дождался нужного просвета, поехал. Разгоняюсь до 30км/ч,резко бросаю газ и так же резко его до половины открываю-мотик качнулся вперед-назад, может даже и колесо чуточку оторвалось, но эффект в итоге нулевой. Понимаю,что нужно больше газу, но страшно... Опять стою,жду просвет между машин, разгоняюсь до 50км/ч, ложусь на бак , бросаю/открываю газ до конца и - о чудо!!! мотик поднял колесо наверно на 10-15см, выплеск адреналина и страха, который инстинктивно заставил резко сбросить газ , тело пошло вперёд, а так как уже лежал на баке, то яйками об этот бак каааак звякнул!!! (звон точно был,я его слышал!). Итог: масса положительных эмоций вперемешку с болью и выплеском адреналина (который с сиденья потом еле отмыл). Наследующий день болели мышцы плечей и ног (сжимал мотик до такой степени). Далее несколько дней/недель не очень удачных попыток поставить и проехать на заднем при более-менее высоком отрыве колеса хотя бы метров 20-50. Пара "звонких" ударов об бак при не очень удачной постановке переднего колеса. Не могу сказать,что уже умею ездить на заднем, но поставить уже иногда получается. Я разгоняюсь до 69км/ч (70-это уже недопустимая ПДД скорость, а соблюдать ПДД-наша святая обязанность ), сажусь ровно, руки прямые, сбрасываю газ и на торможении двигателем при 50км/ч открываю газ до конца-колесо поднимается и тут главное резко не бросать , а для подстраховки напрягаю ноги-в случае сильного удара передним колесом получается, что привстаю, а не просто тело вперед идет, (яйки берегутся). Руки прямые-это не позволяет вперед улететь. Вслучае, если мотик уходит в сторону-рулем (за счет гироскопического эффекта) и телом ставлю на нужную траекторию. Ставлю плавным сбросом газа (руль обязательно прямо) .

что я делал неправильно: 1.на бак нельзя ложиться 2.нельзя резко закрывать газ. 3.нельзя расслаблять руки

Город Винница Днепропетровск Донецк Другой регион Житомир Запорожье Ивано-Франковск Киев Кировоград Крым Луганск Луцк Львов Николаев Одесса Полтава Ровно Сумы Тернополь Ужгород Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Чернигов Черновцы Марка Acabion Adiva Adly Aeon AJP AJS Alfamoto AlphaSports American IronHorse Aprilia ATK Azel Baotian Benelli Beta Bimota Blata BMC Choppers BMW Bombardier Boss Hoss Buell Cagiva Can-Am CF Moto CPI CZ Daelim Defiant Derbi DKW Dodge Ducar Ducati Enfield Factory Bike Fada Fantic FLUBO Fosti Futong G-Max GAS GAS GasGas Generic Geon Giantco Gilera Harley-Davidson Hartford Hero Honda HM Honda Honling Huoniao Husaberg Husqvarna Hyosung IFA Italjet Jawa-CZ Jetstar Jianshe Jincheng Jinlun Jonway Kangda Kanuni Kawasaki Keeway Kinroad Kreidler KTM Kymco Lifan Linhai Loncin Magni Maico Malaguti MBK Megelli MM Moto Guzzi Moto Morini Motobi Motorhispania MTT Musstang MV Agusta MZ Pannonia Peugeot PGO Piaggio Qingqi QJIANG Regal- Raptor Regal-Raptor Rieju Roxon Sachs Senda Sherco Simson Skymoto Skyteam Speed Gear Starway/Chu Lan Suzuki Suzuko SVM Sym Tank Sports TDMC TGB Titan TM racing Tomberlin Tomos Triumph Truva Tuohi TVS UM UVM Venom Vento Vespa Victory Viper Voxan Vyrus Yamaha Yamasaki Zhejiang Zonder Zongshen Zundapp Верховина Восход Гидроцикл Днепр Запчасти ЗиД ИЖ Карпаты Карт Квадроцикл Китай Минибайк Минск Муравей Разное Рига Снегоход Трайк Тула Урал Экипировка Электроскутер Ява Цена < 1000 1000-4000 4000-10000 10000-15000 15000-20000 20000-30000 30000-50000 50000-80000 80000 >

• Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле

  Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.

  Подготовка байка к езде на заднем колесе.

  
  

  Масло:
  Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 - ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер здесь Магазин Streetfighters.ru .

  Коробка передач:
  Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.

  Покрышки:
  Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
  Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
  Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 - 1,4 атм.
  А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.

  Датчик падения:
  Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.

  Выхлопные трубы:
  если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить..

  Рулевой демпфер:
  Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли, то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.

  Дуги:
  В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
  MXD Cage
  Racing 905 Cage
  Powers Cages
  Freestyle Ingenuity Cages
  Wicked Crew Extreme Team"s Cages
  Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

  Бугель (рамка 12 часов):
  Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель это можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

  Защитная экипировка:
  Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*

  Прежде чем делать вилли на байке.
  Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
  Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
  1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
  2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
  3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

  Скорость и посадка на байке.
  Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. (Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
  Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.

  Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
  Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
  1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
  2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
  3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
  4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?

  Как поднять байк сцеплением?
  Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
  Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
  Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
  Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.

  Переключение передач.
  Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.

  Как правильно опускать переднее колесо на землю.
  Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

  Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
  1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
  2.Включите первую передачу.
  3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
  4. Выжмите сцепление.
  5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление.
  6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
  7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
  8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
  9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.

  Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
  Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса, то используйте задний тормоз или торможение двигателем, чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.

  Баланс поперечный (право-лево) в свече.
  Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.

  Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
  Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.

  Управление ездой в свече.
  Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому, что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.

  Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
  Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.

  Медленная езда в свече.
  Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
  Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.