Сегодня многие любители сразу после покупки автомобиля ставят своей задачей покупку качественной аудиосистемы. Вам может показаться, что выбор качественной аппаратуры – это простое мероприятие. Совсем нет. Необходимо знать и учитывать множество тонкостей, о которых мы поговорим в данной статье.
Для того чтобы так установить автомобильную акустику, придется потратить немало сил и средств
Совет №1. Разберитесь с компонентной и коаксиальной техникой, а также ее особенностями
К сожалению, многие автолюбители даже не обращают внимания на упомянутые выше техники. В коаксиальных системах может быть смонтировано два, а то и три динамика (высокой, низкой и средней частоты). Конечно, данная особенность существенно упрощает процесс монтажа системы, но вот настроить колонки будет намного сложнее. Кроме этого, они имеют худшее качество звука в сравнении с компонентной акустикой. Использование компонентной акустики обычно предполагает разнесенную отдельно. Следовательно, если вы хотите получить качественный звук, то ориентироваться необходимо именно на компонентный вариант.
Совет №2. Мощность – не главное
Многие автолюбители и малоопытные знатоки звуковых систем в первую очередь уделяют внимание мощности динамиков. Но этот параметр — не главный при выборе техники. Мощность – это всего лишь максимальный порог, при котором динамики будут выдавать качественный звук. Обычно (если судить по громкости), вполне достаточно 10-20 Вт.
Совет №3. Учитывайте особенности установки
Одна из многих схем подключения автомобильной акустики
Если вам необходимо будет изготавливать какие-либо конструкции для монтажа динамиков, то это необходимо учитывать. В частности, фронтальная акустическая система должна монтироваться в уже подготовленное место. Если необходимо, его можно доработать. Рекомендуется устанавливать динамики диаметром не более 15-16 сантиметров. В этом случае гораздо проще скоординировать их работу с сабвуфером.
Совет №4. Старайтесь не верить на слово
Производитель может написать на упаковке своего товара много интересного, но не все может соответствовать действительности. Особое внимание необходимо уделять частоте. Важно помнить, что человеческое ухо воспринимает частоту от 20 до 20 тысяч герц. Сегодня же ни одна пара динамиков не способна выдать эту частоту. Чтобы обеспечить максимальное качество звука необходимо установить высокочастотные динамики с частотой (4 до 20 тысяч герц), динамики средней частоты (500-5000 Гц), сабсвуферы (от 30 до 100 Гц) и мидбас (от 80 до 1000 Гц).
Совет №5. Шумоизоляция обязательна
Если вы хотите получить качественный звук, то без шумоизоляции не обойтись. Шум двигателя и резины не будет способствовать восприятию звука. Специальный материал нужно наклеить на дверях, полу, крыше, а также между салоном и моторным отсеком.
Совет №6. Учитывайте качество акустической системы
Любая деталь может быть очень важной при выборе качественной стереосистемы. В частности, если корзина мидбаса выполнена литой, то можно получить более чистый звук и надеяться на отсутствие каких-либо нелинейных искажений. Что касается твиттера, то он должен быть шелковым. В этом случае можно рассчитывать на чистые высокие частоты. Если есть желание получить более резкий и яркий звук, то лучше брать изделия с куполом из титана.
Видео о правильном подборе акустики для своего авто
Совет №7. Правильно размещайте динамики
Динамики нужно правильно выбрать и поставить
Чтобы получить хороший стереоэффект, колонки необходимо размещать правильно. К примеру, крайне не желательно монтировать твиттеры в штатные места (они обычно располагаются в дверной обшивке). В этом случае звук из динамиков будет иметь минимальный стереоэффект. Каждый твиттер будет слышаться отдельно, что не очень хорошо. Лучшим местом является верхняя часть торпеды. В этом случае звук будет по-настоящему качественным.
Совет №8. Не умеешь – не лезь
Если нет уверенности в своих силах, то работу желательно доверить профессионалам своего дела, которые, кстати, помогут подобрать наиболее качественную стереосистему. Не секрет, что для покупки качественной стереосистемы для автомобиля необходимо обладать целым рядом знаний и умений в строительной, слесарной, дизайнерской и прочих отраслях. Да и настройка системы – далеко не самая простая задача.
Совет №9. Уделите внимание установке сабвуфера
Сабвуфер — важная часть автомобильной акустической системы
Как уже упоминалось, сабвуфер – это очень важный элемент любой стереосистемы. При этом не нужно «слепо» покупать самый мощный динамик. Выбор желательно производить исходя из жанров музыки, которые предпочитает человек. Сегодня можно приобрести или пассивный сабвуфер. Более простыми в подключении и настройке являются активные сабвуферы и именно им лучше отдавать предпочтение. Установку динамика можно производить в любой части авто, но из-за достаточно больших размеров делать это приходится в багажнике. Если есть возможность, то установка производится на задней полке.
Решили купить качественную технику, тогда не нужно мелочиться. Проконсультируйтесь со специалистом и покупайте те динамики, которые он посоветует конкретно для вашего автомобиля. И не важно, что они будут немного дороже, чем вы рассчитывали. Вы ведь хотите качественный звук, не правда ли?
К тому, чтобы автозвук в его машине был идеальным. И многие готовы потратить на это немало средств. А всё потому, что качественный автозвук стоит довольно дорого.
Как сделать автозвук
Создание хорошей и качественной системы требует не только больших затрат, но и специальных навыков, знаний и умений. Следует понимать, что в каждом салоне автомобиля акустика имеет определённые особенности. Распространение звука затрудняется наличием множества поглощающих поверхностей. Решить проблему можно с помощью профессионалов, которые настроят звук в машине. А можно , но это намного сложнее.
Идеальное звучание
Чтобы звук в автомобиле был хорошим, прежде всего следует правильно установить всю аппаратуру и соблюсти все инструкции. Это касается даже обычной автомобильной антенны. При желании расширить возможности имеющейся аудиосистемы, важно не перестараться. Ведь концертный зал в машине совершенно ни к чему, особенно если водитель предпочитает традиционную популярную музыку. Для этого достаточно того, чтобы автозвук мог подчеркнуть глубину определённой звуковой сцены.
Разновидности аудиосистемы для автомобиля
Акустическую систему в автомобиле можно создать двумя способами:
- Подбираются отдельные компоненты, а в дальнейшем выполняется . Этот вариант не только дорогой, но и сложный. К тому же потребуется большой опыт, чтобы автоакустика получилась действительно качественной.
- Создание системы из проверенных компонентов, которые всегда вам доступны. Результат напрямую зависит от размера имеющихся денежных средств, а в процессе выполнения работ вы сможете набраться опыта, и в дальнейшем корректировать автозвук, и довести его до совершенного уровня. В результате даже простая автомобильная антенна позволит получать наслаждение от звучания музыки с любых радиоволн.
Автозвук своими руками
Автозвук - это самый популярный тюнинг не только салона, но и всего автомобиля. В каждой машине есть магнитола, но, как правило, её звучание водителей не устраивает. Поэтому появляется естественное желание добиться идеального звука. Установка автозвука предполагает последовательное выполнение ряда действий.
Видео о том, как сделать качественный автозвук:
Шумоизоляция
Качественная музыка - это, прежде всего, грамотная шумо- и виброизоляция в салоне. Она обеспечит не только тишину, но и придаст музыке объёмность, сделает её глубокой и насыщенной. Ни один звук не выйдет за пределы салона, благодаря чему звучание будет идеальным. Шумоизоляция должна быть полной , только в этом случае в автомобиле будет максимальная тишина и отличный звук.
Как правило, в большинстве автомобилей акустика устанавливается в дверные карты. Специалисты рекомендуют для установки колонок сделать специальный подиум, лучше всего из фанеры. Это значительно улучшит качество звука. Не стоит забывать и о задней акустической полке. Почти во всех машинах она создаёт посторонний шум. Звукоизоляцию необходимо сделать и в багажном отсеке, особенно это касается автомобилей с кузовом универсал, седан, хэтчбек.
Тип акустики
Когда с шумоизоляцией будет закончено, можно выбирать акустическую систему. Её мощность зависит от ваших потребностей и суммы , которую вы готовы выделить на автозвук. Вариантов несколько:
- Если громкий и оглушающий бас вам не нужен, да и средства ограничены, можно отдать предпочтение обычной магнитоле, дополненной парой трёхполосных динамиков, расположенных за задними сиденьями. способна играть достаточно приятно при условии её грамотной настройки.
- Опытным меломанам или ценителям басов лучше выбрать сабвуфер и по желанию усилитель. Магнитола обязательно должна быть качественной. То есть акустика будет включать в себя: магнитолу, усилитель, сабвуфер, два трёхколёсных блина сзади, два обычных динамика в передних дверях. Такой набор обеспечит качественный и приятный звук, благодаря чему музыка никогда не надоест. Это самый оптимальный вариант, если вы меломан и имеете приличный доход.
- Установка профессиональной автомобильной акустики возможна только при неограниченном бюджете. Такие автолюбители используют всю аппаратуру, которая только есть и пока в автомобиле не закончится место. Этот вариант автозвука встречается редко, как правило он делается для соревнования, так как в обычной жизни потенциал системы останется невостребованным. Во-первых, слушать музыку на такой громкости невозможно физически, во-вторых, на такое большое количество динамиков просто не хватит генератора. Акустическая система включает в себя: навороченную магнитолу, несколько высокочастотных динамиков, десяток больших среднечастотных динамиков, сабвуферы, пару мощных усилителей, конденсаторы, а также дополнительные аккумуляторы. В итоге получается не машина, а настоящее произведение искусства.
Выбор фирмы акустики
Планируя установку автозвука в автомобиле, следует определиться с фирмой-производителем оборудования. Отдавайте предпочтение аппаратуре от известных и надёжных фирм с хорошей репутацией, например, Sony, даже если это будет стоить на порядок дороже. Недорогие динамики от непонятных фирм значительно отличаются от тех, которые выпускаются . Качественной должна быть вся аппаратура, иначе звук будет плохим , даже если колонки дорогие. И, соответственно, наоборот.
Видео о выборе акустики:
Установка и настройка
Многие водители предпочитают акустики. Да, магнитолу можно поставить самому, но с колонками, сабвуфером и усилителем могут возникнуть проблемы. Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые правильно установят оборудование и настроят его так, чтобы аппаратура работала с максимальной мощностью. Обязательно нужно учесть мощность динамиков, магнитолы и грамотно подобрать усилитель.
На видео - установка автозвука:
Вся музыка будет питаться от аккумулятора автомобиля и генератора. Если выбрать большое количество аппаратуры, они не потянут всю технику. Чтобы уменьшить расход электричества, ставят конденсаторы, но даже в этом случае остаётся риск, что аккумулятор сядет, и машину придётся заводить с толкача.
Если подойти к вопросу грамотно и тщательно во всём разобраться, хороший автозвук в машине можно сделать и самостоятельно. Но специалисты рекомендуют обращаться в , профессионалы которого выполнят работу на высоком уровне. От вас потребуется только предоставить купленное оборудование. А как вы сделали хороший автозвук в своей машине? Поделитесь своим опытом.
Выбрать «правильную» акустику для своего автомобиля - дело непростое: итоговое звучание будет зависеть даже от мелочей, отлично звучащий в одной машине динамик станет плоским и невнятным в другой. Поэтому в сегодняшнем топе мы отталкивались в первую очередь от характеристик динамиков - грамотный установщик сможет заставить их раскрыться по полной, хотя цена грамотной установки, конечно, будет немалой. Не забыли мы и об автомобильных колонках из серии «чтобы играло», которые можно просто поставить на штатные места.
Какие же колонки в машину лучше выбрать? Начнем с самой компоновки . Вспомним, что лучше всего человеческий слух чувствует направленность звука на высоких частотах, а наиболее комфортное для человека расположение звуковой сцены - перед лицом. Поэтому расположение и качество передней высокочастотной акустики играют «первую скрипку» в восприятии музыки, а заставить хорошо звучать коаксиальные динамики в передних дверях очень трудно.
Это происходит по двум причинам. Во-первых, уши неизбежно ощущают, что звук идет снизу, что не очень комфортно. Во-вторых, диаграмма направленности у динамика не идеальны - когда ухо расположено по оси диффузора, звук гораздо громче, чем если слушать «под углом». Когда Вы сидите в машине, то различается не только расстояние до динамиков в дверях, но и угол между линией от уха до центра динамика справа меньше, чем слева. В итоге от левого динамика водитель слышит «верха» гораздо хуже, чем от правого - сцена уходит не только вправо, но и в сторону.
Компонентная же акустика позволяет идеально настроить источники ВЧ так, чтобы прослушивание музыки приносило настоящее удовольствие. Обратная сторона медали - установка становится гораздо сложнее.
Что же до материала диффузора (что само по себе - предмет священных форумных войн), то в сегменте недорогих автомобильных колонок неизбежно приходится выбирать между пластиком и пластиком. Разница будет только в жесткости диффузора да его склонности к «дубению» на морозе, но кардинальной разницы в звучании Вы не ощутите.
А вот в более дорогих динамиках есть из чего выбрать: это и стеклоткань, пропитанная смолой, и карбон, и целлюлоза с армированием и без (тут приоритеты у автора, известного «бумагофила», очевидны), и всевозможные композиты. Все эти материалы обеспечивают хороший звук, но каждый со своим характером: прочное, но тяжелое стекловолокно хорошо для мощного низа, и такие динамики неплохи, если у Вас нет сабвуфера. Целлюлозный диффузор лучше прорисует середину, но на низах начнет излишне деформироваться. Впрочем, как ни крути, это рассуждения общие - каждый конкретный динамик нужно слушать.
Что же до твитеров , то общепризнанный эталон - шелк. Если в сфере домашнего аудио с ним еще конкурирует титан, то в автомобиле, где «пищалки» гораздо ближе к ушам, звучание шелковых диффузоров гораздо приятнее, не имеет излишней жесткости и явных резонансных частот.
Желаем удачных покупок!
Не нравится акустика в машине? Недовольны воспроизведением штатной аудиосистемы в салоне? Такое бывает и не раз. Особенно это коснулось собственников легковых авто, купленных по средней цене. Стоимость колеблется от 500 тыс. до миллиона рублей.
В основном, заводские комплектации этих авто включают порядка две-три аудиосистемы, которые отличаются между собой различным набором динамиков, наличием магнитолы с широким функционалом, или же наоборот – минимумом функций.
Считается, что аудиоподготовка «средней» иномарки состоит минимум из четырех динамиков и одной магнитолы, максимальное количество - до тринадцати динамиков. Просто в автомобилях, относящихся к среднему ценовому сегменту, производители добавляют самую простейшую аудиосистему. Поэтому нередко хозяин остается недоволен акустикой в машине . Так давайте начнем поэтапно улучшать звучание, чтобы в дальнейшем было приятнее ездить за рулем, наслаждаясь качественным звучанием любимой музыки.
Если динамики «не такие»
«Переработка» штатной аудиосистемы на «приятную уху» начинается с замены динамиков. Покупают более качественные и высококлассные. Затем следует минимальная аудиоподготовка. Дополнительно готовят двери под монтаж динамиков, при этом демпфируют полости, убирают вибрации. «Родная» магнитола остается, а остальное подключается к имеющейся фабричной проводке.
Смена штатной акустики в машине и изоляция от шума в обычной мастерской будет стоить в общей сложности недорого - примерно от 15 до 25 тысяч российских рублей. Существенно изменится и звучание, и качество. Многих водителей такая «переработка» вполне устраивает, особенно, если музыку в автомобиле они слушают в процессе движения.
Требуется усилитель звука
Если претензии к звуку у владельца авто остались, значит, переходим к последующему этапу - монтажу дополнительного внешнего усилителя. Его покупают не ради громкости, а для чистоты звука. Находящийся в штатной магнитоле внутренний усилитель при переходе на более высокое звучание добавляет в аудиотракт системы погрешности по всему диапазону частот.
Благодаря внешнему усилителю, звук в авто делается лучше и чище, обеспечивая широкий размах сигнала на динамики.
Вот только задача в том, что в штатных магнитолах нет специальных выходов на внешний усилитель. Их необходимо делать самим. Самый элементарный «пассивный» способ - собрать с помощью трансформаторов схему, которая понизит уровень выходного из радиоэлектронного устройства сигнала до требуемого, чтобы затем подключиться к внешнему усилителю.
Стоимость такой схемы - от одной до двух тысяч рублей. Но погрешности частот от штатного звукового тракта не ликвидируются и переходят во внешний усилитель. Преимущество такого вида подключения - простота инсталляции и минимум изменений в головном звуковом устройстве.
Можно прибегнуть к «активным» схемам, которые «интеллектуально» обработают сигнал на выходе. Это готовые устройства, цена которых напрямую зависит от завода-производителя и варьируется в пределах от 5 до 15 тысяч рублей.
Самый прогрессивный способ усиления звука - доработка «родной» магнитолы, создание в ней линейных выходов. В таком случае необходимо головное штатное устройство разобрать, найти место присоединения к имеющемуся усилителю и вывести сигнал. Стоимость работ по организации линейного выхода - от 7 тыс. рублей.
Оценка плюсов и минусов
Некоторые собственники авто считают, что проще было бы заменить штатную магнитолу новой, ведь придумывать уже ничего не надо, подключай готовую через линейные выходы! И функциональность новой магнитолы будет выше, и деньги потрачены (от 7 до 15 тыс. руб.) практически те же, а аппарат за такую сумму можно найти вполне приличный.
Серьезная проблема, с которой сталкиваются владельцы нештатных магнитол, - это их кражи. Как магнит притягивают эти устройства воров, и любой ценой, разбив окно салона или подобрав ключи к замкам авто, они похищают облюбованное радиоэлектронное устройство.
Также нештатные аппараты требуют сложной и дорогостоящей установки в панель, поэтому, грамотно взвесив все «за» и «против», многие водители соглашаются на доработку штатной магнитолы. Конечно, если вы хотите иметь «крутой» аудиофункционал с проигрывателем МР3, слотами под карты памяти, разъемами USB, Bluetooth, цветным жидкокристаллическим дисплеем и др., то «родное» устройство придется заменить. Если вы готовы к полному удалению штатной акустики машины, тогда меняется и магнитола.
Что касается дорогостоящих автомобилей (Audi, Mercedes), то там замена одних динамиков на другие практически невозможна - подлежит ей вся аудиосистема.
Технические сложности возникают при «продвинутой» комплектации и системе интеллектуального управления. А есть и такие авто высокого класса, где отказ от штатной аудиосистемы не предусмотрен.
Установка сабвуфера
Следующий этап - подключение сабвуфера. Многие владельцы авто отказываются от него, ведь новые качественные динамики в сочетании с внешним усилителем дают отличный звук, весьма чистый, что вполне достаточно для обычного пользователя. Для любителей же электронной музыки сабвуфер будет необходим. Хотим предостеречь от приобретения готового «саба» с уже встроенным усилителем и монтажом его к штатной системе.
Сегодня в продажу поступили различные «ящики» и «бочки» по приемлемым ценам, которые некоторые «специалисты» подключают самостоятельно в гараже. Только, сэкономив деньги, вы не получите желаемого результата, в чем потом искренне разочаруетесь.
Чтобы звуки музыки в автомобиле воспроизводились красиво, сабвуфер подключают под имеющуюся акустическую систему, учитывая пространство машины. И никак не иначе.
Стоимость доработки штатной аудиосистемы вместе с «сабом» тянет на сумму от 50 до 90 тысяч рублей.
Замена магнитолы
Последний штрих - установка новой магнитолы. Через все эти «испытания» владелец авто пройдет ради нового, усовершенствованного функционала и классного звучания самого устройства. Многие аппараты высокого класса имеют лишь такие достоинства, как только крутить диски, и дизайн их далеко не привлекательный.
Итого, сколько в сумме накапало? Отложим в сторону высококлассные компоненты Hi-End, а просто возьмем качественные от популярных производителей, то в общей сложности замена штатной акустики, монтаж сабвуфера и проигрывателя выльется в 50 тыс. – 170 тыс. в отечественной валюте. Если учесть, что стоимость машины составляет миллион рублей, то ремонт покажется не столь дорогим. Хотя ежедневное удовольствие от мощной музыки для машины ничем не соизмерить…
А что говорят эксперты о правильной установке и настройке аудиосистемы в автомобиле, вы узнаете из следующего видео:
Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).
Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.
Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.
Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.
Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».
Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).
Наблюдается два типа реакции:
Первая: «Как мне сделать так же?»
Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).
Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.
Подключение питания магнитолы. При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.
При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.
Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.
Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.
В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.
Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.
Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.
При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.
Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены не жестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.
Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.
Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.
Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.
Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.
«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.
Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.
Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.
В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность не откидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.
Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.
При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.
Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.
Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.
Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».
Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.
Заключение
На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!