В автомашине имеются два источника питания - это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй - когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

1. Отсутствие зарядного тока - генератор не работает.
2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ - идёт недостаточный заряд АКБ.
3. Напряжение выше максимального значения ​- перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором - обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный - с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод - к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом - номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или - если позволяет толщина колец - проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью . Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить .

Генератор - одно из важнейших устройств автомобиля. Без него становиться невозможным нормальное функционирование всех блоков, узлов и приборов, которым нужна электрическая энергия. После запуска двигателя автогенератор включается на запитывание бортовой сети, а также на зарядку аккумуляторной батареи. Важно следить и периодически проверять натяжение ремня генератора. От этого зависит не только срок службы самого ремня, но и нормальная зарядка аккумуляторной батареи. При неправильной регулировке ремень может проскальзывать, в результате чего будет вырабатываться недостаточное напряжение. В такой ситуации аккумуляторная батарея не будет получать необходимый заряд и со временем может разрядиться (как правильно зарядить аккумулятор).

В случае возникновения каких-либо проблем с электропитанием первый вопрос, который встает перед водителем - как проверить работу генератора. Разумеется, идеальный вариант провести диагностику на СТО. Однако, например, если после длительной стоянки в гараже автомобиль не завелся искать не стоит сразу же искать трос для буксировки. Ниже мы подробно расскажем, как проверить генератор обычным тестером (или, другими словами, мультиметром).

Для проверки нам понадобится мультиметр и, желательно, помощник (сосед, друг или даже, в крайнем случае, жена). Стоит оговориться, что тестер, мультиметр и авометр - это фактически одно и то же устройство, различия заключаются лишь в дополнительных функциях.

Цифровой мультиметр

Схема авто генератора

Последовательность действий

1. Сначала необходимо проверить реле генератора . Перенапряжение в бортовой сети автомобиля способно вывести из строя различные приборы. Для поддержания правильной разности потенциалов используется реле-регулятор. Подробно опишем, как проверить регулятор напряжения генератора. Мультиметр переключаем в режим измерения напряжения. Заводим автомобиль. На клеммах АКБ или выходах генератора замеряем величину напряжения. Правильное значение должно быть в диапазоне 14-14.2 В. Нажимаем на акселератор (здесь понадобиться помощь помощника). Величина напряжение не должна измениться более чем на 0.5В. Если значения замеренных параметров отличаются от приведенных, это говорит о неправильной работе реле-регулятора.
2. Проверяем диодный мост , состоящий из шести диодов. Из них три можно назвать «положительными», а три - «отрицательными». Половина диодов имеет массу на аноде, а остальные - на катоде. Для проверки переводим мультиметр в режим «звука». Если замкнуть контакты щупов, будет слышен писк. Проверяем каждый диод в обоих направлениях. Писк должен быть слышен только в одном. Если диод звонится в обе стороны - значит, он пробит и его нужно менять. Желательно в таком случае произвести замену сразу всего моста.
3. Проверяем статор генератора . Данный блок выполнен в виде полого металлического цилиндра. Внутри уложена обмотка генератора. Для проверки нужно предварительно отсоединить от диодного моста выводы статора. Осматриваем состояние обмотки. Не должно быть подгораний и механических повреждений. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. Проверяем обмотку на пробой. С этой целью замеряем сопротивление между корпусом статора и любым из выводов обмотки. Значение должно быть как можно большим, в идеале - стремящимся к бесконечности. Если тестер показывает меньше 50 КОм - значит, автогенератор скоро выйдет из строя.
4. Проверяем ротор генератора . Этот узел выполнен в виде металлического стержня, на который наматывается обмотка. На одном из концов стержня находятся кольца. По ним скользят щетки генератора. Извлекаем ротор и осматриваем состояние обмотки и подшипников. Проверяем мультиметром целостность обмотки. Замеряем сопротивление между контактными кольцами. Его значение должно быть порядка нескольких Ом. В случае короткого замыкания (сопротивление около нуля) или обрыва цепи требуется замена ротора.

Данная инструкция поможет успешно выявить генератора неисправности в полевых условиях. Вышеописанный алгоритм может с успехом применяться как на большинстве современных автомобилей, так и на отечественных ВАЗ 2106, 2107, 2114 и т.д. главное условие - напряжение бортовой сети 12В.

Задача генератора, как основного источника электроэнергии в авто – формирование и поддержание напряжения на определенном уровне вне зависимости от уровня нагрузки на бортовую сеть.

Полностью работоспособный агрегат должен выдавать 13-14,5 вольт.

Стабильность напряжения поддерживается электронным реле-регулятором, который в большинстве случае встроен прямо в генератор. Его выход из строя резко ограничивает возможности эксплуатации машины: в этом случае единственным источником энергии останется аккумулятор, который в скором времени разрядится. Какие поломки случаются с этим устройством, как проверить генератор и что является причиной поломок, об этом рассказывается ниже.

Признаки неисправности генератора

Полный или частичный отказ устройства можно определить по нижеследующим признакам:

1. Сигнальная лампа на щитке приборов, обычно выполненная в виде изображения аккумулятора, начинает мигать или горит постоянно. Это говорит о том, что АКБ не заряжается или подаваемый на нее ток недостаточен.
2. Постоянные сбои в электрооборудовании: нестабильная работа наружного и внутреннего освещения, когда лампы горят то ярче, то тусклее, отопления при заведенном двигателе (если мотор заглушен, то все функционирует нормально). Кстати, проблемы с освещением могут наблюдаться и при необходимости .
3. Аккумуляторная батарея постоянно и часто разряжается.
4. В салоне или подкапотном пространстве ощущается горелый запах.
5. Со стороны генератора слышен свист или чрезмерно громкий шелест.
6. Генератор при работе сильно гудит: неисправен диодный мост или обмотки статора.

Появление вышеперечисленных признаков говорит о необходимости проведения немедленной диагностики. Но как проверить генератор самостоятельно? Если вы умеете обращаться с мультиметром, то диагностику можно провести, не обращаясь в автосервис. Однако сначала нужно определиться с характером поломки. Повреждения могут быть как электрическими, так и механическими.

Неисправности генератора и причины его выхода из строя

Сначала немного о конструкции устройства. Главные составляющие генератора – статор (неподвижный элемент), ротор (крутящаяся часть), щетки, блок встроенного реле-регулятора, диодный мост и корпус с подшипниками.

А теперь – о наиболее характерных неисправностях:

1. Заклинивание подшипников. Эта проблема чаще всего возникает у генератора, находящегося длительное время в эксплуатации. Грязь, пыль, влага постепенно делают свое дело: в результате подшипники заклинивают, ротор устройства перестает крутиться и ремень привода обрывается. Здесь есть нюанс: иногда полной остановки генератора не происходит – его «подклинивает». В этом случае будет слышен характерный свист, свидетельствующий о повышенном трении в разваливающихся подшипниках. При замене этих элементов рекомендуется ставить сразу два новых (в задней части и передней крышке генератора).
2. Сгорание, межвитковое замыкание роторной или статорной обмотки. Причины этой неисправности тоже не отличаются оригинальностью: это влага и соль на дорогах, которые в «паре» разъедают лаковую изоляцию обмоток, в результате чего происходит замыкание и в конечном итоге перегорание проводов.
3. Поломка или износ щеток.По конструкции они представляют собой графитовые квадратные или прямоугольные изделия, контактирующие с медными дорожками (контактными кольцами) статора. Чаще всего щетки изнашиваются, реже – ломаются. Иногда их работоспособность удается определить визуально: поставьте машину в темный гараж и пустите двигатель, предварительно открыв капот. Искрение внутри генератора указывает на изношенность щеток.
4. Неисправности регулятора напряжения. Это электронный блок, задача которого – поддерживать напряжение на одном уровне, обеспечивать поступление номинального тока на аккумулятор и не допускать его перезарядки (что приводит к выкипанию электролита).
5. Неисправности выпрямительного блока. Он состоит из нескольких электронных компонентов, образующих диодный мост. При выходе из строя хотя бы одного из них, ток перестает выпрямляться, функционирование регулятора напряжения прекращается: бортовая сеть начинает питаться только от аккумулятора, ресурс работы которого ограничен.

Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром

Для проведения этой процедуры совсем необязательно иметь профессиональный тестер: подойдет обычный мультиметр, в котором есть режимы измерения сопротивления (омметр) и напряжения. Сначала нужно произвести измерения на неработающем двигателе. Прицепите щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам: тестер должен показывать не менее 12,5 вольт (при нормально заряженной АКБ).

Теперь заведите машину и, не включая ни одного потребителя, снова измерьте напряжение: оно должно находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. На следующем этапе потребуется к бортовой сети подключить нагрузку: отопитель на полную мощность, мультимедиа, фары (дальний свет), противотуманки и обогрев заднего стекла. Посмотрите на прибор: при исправном генераторе напряжение упадет до 13,7-14 В. Если значение ниже, придется тестировать генератор. Далее описаны способы, как проверить генератор и его составляющие, не снимая устройство с автомобиля.

Регулятор напряжения

Предназначение этого блока (некоторые называют его «шоколадкой» или «таблеткой»), встраиваемого в генератор — стабилизация бортового напряжения. Чтобы проверить генератор мультиметром вместе с регулятором, последний снимать с машины не нужно. Потребуется провести операцию, описанную выше: т. е. измерить напряжение аккумулятора при заглушенном и работающем двигателе. Отклонение от нормы в меньшую сторону говорит о неисправности либо регулятора напряжения, либо генератора. А вот превышение параметра в 14,5 вольт свидетельствует о выходе из строя реле, что чревато постоянным закипанием АКБ. Чтобы более точно проверить регулятор напряжения, его нужно снять. Это не составляет труда и демонтаж можно произвести прямо на установленном генераторе: достаточно отвернуть 2-3 винта (число зависит от модели авто). Дальнейшие действия:

• отсоедините плюсовую клемму от АКБ;
• возьмите регулятор и к его клемме (куда подсоединяется тонкий провод от генератора) подключите «+» аккумулятора, минус присоедините ко второму контакту реле («массе»);
• к щеткам регулятора напряжения с помощью проводков подключите любую автомобильную лампу, рассчитанную на 12 В;
• ее свечение будет указывать на исправность блока.

Проверка диодного моста без снятия его с машины

Функция этого блока – выпрямление переменного для преобразования в постоянный. В состав моста чаще всего входит 6 полупроводниковых диодов. Три из них проводят ток только в одну сторону, три – в другую. Чтобы проверить генератор мультиметром и заодно целостность диодов, потребуется снять провода, присоединенные к регулятору напряжения, генератору. Не забудьтеотключить «-» от аккумулятора. Переключите тестер в диапазон сопротивлений. Плюсовой щуп (он имеет красный оттенок) прибора присоедините к клемме «30» генератора (сюда подходит самый толстый кабель, протянутый от АКБ), минусовый (черного цвета) – к корпусу («массе») устройства.

Если диодный мост исправен, то показания тестера – бесконечно большое сопротивление. Если оно составляет сколько-то Ом, то выпрямитель нужно менять.

Проверка диодов мультиметром на демонтированном и разобранном генераторе

Мост включает в себя пару алюминиевых пластин: одна из них «минусовая», вторая «плюсовая». Возьмите тестер и один из его щупов приставьте к пластине, а вторым касайтесь по очереди контактов диодов, зафиксированных на пластине. Прибор должен показывать бесконечность или сопротивление (обычно несколько килоом). Потом поменяйте щупы: должна получиться противоположная картина. То же самое проделываем со второй пластиной. Если на каком-то диоде показания будут равны нулю, значит, он пробит и его надо заменить. Если же все диоды показывают определенное сопротивление, а один из них – бесконечность, то это означает обрыв: электронный компонент также нуждается в замене.

Проверка обмоток ротора

Когда щетки генератора не изношены и их длина 4,5 мм и более, а диодный мост цел, можно приступать к проверке ротора. Для этого генератор придется снять и разобрать. Демонтированное устройство нужно разделить на две части, выкрутив болты крепления. На одной из них вы увидите вал, на котором зафиксированы медные контактные кольца.Как проверить генератор в этом случае? Нужно просто установить измерительный прибор в режим омметра с пределом измерений 50-100 Ом и приставить каждый щуп прибора к контактным кольцам. Стрелка (или появятся цифры) мультиметра отклонится до 2-5 Ом. Если оно выше, то это признак ненадежного контакта между кольцами (возможна плохая пайка выводов обмотки). При меньшем сопротивлении очевидно межвитковое замыкание обмоток.

Чтобы наверняка убедиться в состоянии ротора, стоит провести еще одну проверку. На контактные кольца следует подать напряжение 12 вольт от аккумулятора, в разрыв минусового или плюсового провода подключите тестер, установив его в режим измерения силы тока (соблюдайте полярность подсоединения щупов прибора). Его значение должно находиться в диапазоне 3-4,5 А. Более высокая сила тока свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Определить их неработоспособность можно и чисто визуально: об этом вам подскажет темный цвет проводов и запах гари.

Проверка сопротивления изоляции

Понадобится 220 вольт и рассчитанная на это напряжение лампа. Один провод подсоедините к любому контактному кольцу, второй – к корпусу ротора. При целой и незамкнутой обмотке лампочка гореть не будет. Если наблюдается ее горение или даже чуть слабое свечение, обмотку придется ремонтировать (перематывать в профильной мастерской) или менять.

Проверка статорных обмоток

Данная процедура также требует демонтажа генератора с последующей его разборкой. У этой части устройства имеется несколько обмоток, поэтому придется проверять каждую. Сначала отсоедините провода, ведущие от диодного моста к обмоткам (возможно, понадобится паяльник). Потом:

1. Переключите измерительное устройство в режим омметра, на минимальный предел – обычно это 1 (что лучше) или 10 Ом. Все измерения рекомендуется осуществлять более точным цифровым прибором.
2. Подсоединяйте поочередно щупы тестера к выводам обмоток. Прибор должен «выдавать» почти 0,2 Ома.
3. Протестируйте сопротивление между одним из выводов катушки и «нулем» (общим проводом) статора. Нормальное показание тестера – 0,3 Ома.
4. Еще проверьте целостность изоляции. Один провод, подключенный к бытовой розетке 220 В, присоедините к корпусу ротора, второй – через обычную нитевую лампу мощностью 25-40 Вт, включенную последовательно, к клемме обмотки. Если последняя не имеет дефектов (изоляция не пробита), лампа не загорится.

Заодно тщательно осмотрите «внутренности» статора и ротор: здесь не допускаются следы соприкосновения. Если они есть, это говорит об износе подшипников либо втулок, что подтверждает «нештатный» шум, издаваемый генератором на заведенном двигателе. Кстати, если — это может быть признаком сразу нескольких неисправностей.

Поверка щеток генератора и контактных колец

Их работоспособность определяется визуально. Минимальная длина этих изделий – 4,5 мм (новые – 8-10 мм). Основной причиной выхода из строя щеток является их длительная эксплуатация. Иногда они быстро снашиваются и даже ломаются из-за перекоса роторного вала, что связано с заводским браком или деформацией устройства из-за, например, ДТП. Щеточный узел чаще всего конструктивно объединен с реле напряжения, поэтому извлечение этого блока возможно без демонтажа генератора. Но покупать придется весь блок в сборе: реле-регулятор и щеткодержатель.

Диаметр новых токосъемных колец равен 14,2-14,4 мм. Допускается минимальное значение в 12,8 мм. Эти изделия можно свободно приобрести в автомагазине.

Для замены отпаяйте контактные провода от обмотки и демонтируйте кольца съемником. Новые, перед установкой можно обработать наждачной шкуркой на токарном станке: это устранит биения, связанные с неровностями поверхности, и ликвидирует заусенцы.

Износ подшипников генератора

Чтобы их заменить, генератор необходимо снять с машины и разобрать, как описано ниже:

• снимите заднюю крышку (обычно она изготавливается из пластика), отщелкнув зажимы или вывернув винты;
• отсоедините щеточный узел, совмещенный с реле-регулятором;
• демонтируйте диодный мост, открутив 3 винта;
• демонтируйте металлическую заднюю крышку, расположенную под пластмассовой и вытащите статор;
• вытащите ротор и зажмите его в тиски, чтобы снять шкив, предварительно открутив гайку его крепления к валу;
• переднюю крышку извлеките вместе с подшипником: по мнению компании-изготовителя, она должна заменяться в сборе.

Если вы решили все же заменить подшипник отдельно, возьмите электродрель со сверлом диаметром 4 мм и просверлите крышку в местах кернения. Выбейте старый подшипник, вставьте новый и закерните его. Задний подшипник снять легче: достаточно воспользоваться съемником с двумя лапками.У некоторых моделей автомобилей генератор является неразборным: статорная обмотка припаивается к крышке. Тогда придется распаивать провода, чтобы извлечь статор. При выборе подшипника, стоит обратить внимание и на — стоимость их, как правило, ниже, а качество может не уступать оригиналу.

Нередко случается так, что генератор перестает функционировать только на прогретом двигателе. Подобное явление обусловлено естественным расширением металла при повышении температуры либо изменением свойств полупроводников (диодов) по той же причине. В этом случае проверку работоспособности генератора сначала стоит провести на прогретом автомобиле, а если это не принесло результатов, то устройство демонтируйте и проверяйте, предварительно нагрев его строительным феном. В заключение стоит отметить, что самостоятельная замена таких составляющих генератора, как статорная или роторная обмотка, подшипники в бытовых условиях целесообразна лишь при наличии соответствующего оборудования, инструментов, а также опыта. Если его нет, то в случае отсутствия зарядки аккумулятора ограничьтесь попыткой замены реле-регулятора, совмещенного с щеточным узлом. Для этого необязательно покупать новое устройство: можно поставить заведомо исправное и оценить результат.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока. Но если выйдет из строя и это оборудование, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Независимо от вида и марки, с помощью этого прибора, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт самостоятельно.

Разновидностей генераторов достаточно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки с помощью тестера одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

1. Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
2. Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

• В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
• В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста.

Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться.

При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока.

Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.