При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

• Трещоточные , в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
• Кассетные , в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
• Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.

Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss

Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку

Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны в картриджах.

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155

В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках

В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

• 10x135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
• 10x130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
• 12x150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
• 10x170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
• 10x120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Разборка и обслуживание задней втулки

Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.

Задняя втулка и её составные части

Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

• Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
• Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
• Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
• Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
• Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.

Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.

Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.

Наиболее частые проблемы и пути их устранения

Люфт

Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.

Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.

Перетяжка конуса

Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.

Поломка или искривление оси

Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

Сломанная задняя ось велосипеда

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

Хруст или шум внутри втулки

Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.

Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.

Втулки стабилизатора – одна из тех деталей, которой водители уделяют мало внимания. Если говорить грубо, их можно вовсе убрать из подвески автомобиля и ничего ужасного не произойдет. Да, машина начнет работать чуть хуже – возникнут стуки и вибрации при движении, но автомобиль продолжит ездить, а это самое главное. Но если вы хотите следить за своей машиной полноценно, рекомендуется, в том числе, обращать внимание на втулки и их работу.

Оглавление:

Зачем нужен стабилизатор

Перед тем как разбираться с непосредственной ролью втулок, нужно понять, в чем задача на автомобиле у стабилизатора. Как можно понять из названия данного элемента, он стабилизирует положение автомобиля. В работу стабилизатор включается каждый раз, когда автомобиль входит в поворот и тормозит. При повороте возникает риск возникновения поперечного крена, а при торможении продольного, и в каждой из этих ситуаций стабилизатор делает все, чтобы удержать автомобиль параллельно дорожному полотну.

Стабилизатор конструкционно представляет собой обычную тягу, которая соединяет подрамник с креплением колеса (можно сказать, что с рычагом подвески, если речь идет о передней подвеске МакФерсон). В подвеске МакФерсон угол развала статичен, и при крене автомобиля он меняется. Изменение угла развала непременно приводит к уменьшению площади соприкосновения шины с дорогой. Чтобы свести к минимуму риск возникновения такой ситуации, нужно уменьшить силу крена, чем и занимается стабилизатор. По сути, можно сказать, что он берет на себя роль торсиона: при малейшей вероятности поперечного крена поперечные концы, расположенные в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, тем самым закручивая среднюю часть. Момент, который возникает в ходе такого движения, является достаточным для препятствия продолжения относительного перемещения колес, что снижает крен.

Предназначение втулок стабилизатора

Втулки стабилизатора крайне важны для грамотной работы всего механизма. Поскольку стабилизатор обязательно должен обладать возможностью скручиваться от разнонаправленных усилий на левом и правом колесе, его принято крепить при помощи втулок. В процессе работы втулки стабилизатора начинаются истираться, и возникает люфт, который приводит к неправильной работе всего механизма, увеличивая свободу детали. Если не предпринять никаких действий по устранению люфта (замена втулок стабилизатора), пропадет всякий смысл в работе стабилизатора – машину начнет в поворотах кренить.

Как поменять втулки стабилизатора

Замена втулок стабилизатора – достаточно простой процесс, который можно выполнить практически в любой сервисном центре. Также заменить изношенные детали можно и самостоятельно, при наличии всех нужных инструментов.

Для замены втулок стабилизатора потребуется:

• Подъемник, поскольку работы будут проводиться под автомобилем;
• Новые втулки стабилизатора. По сути, втулка представляет собой обычный кусок резины, поэтому нет критической необходимости приобретать оригинальные детали. В продаже можно найти массу аналогов от известных производителей, например, от компаний Sidem и Sasic;
• Пара ключей (или головок).

Детали велосипедной втулки типа «конус-чашка». Слева-направо: контргайка, тонкая шайба и конус.

Полезные подсказки, которые вам помогут в работе:

• Хотя разводной ключ можно использовать для откручивания контргайки, для удержания конуса вам понадобится специальный конусный ключ.
• Для работы с передней втулкой обычно требуются 13, 15 и 17-мм конусные ключи, для задних втулок - 17 и 19 мм.
• Для смазки внутренностей втулки лучше всего подойдёт густая водоотталкивающая смазка.
• Перед разборкой втулки, подстелите под колесо кусок плотной ткани (например, полотенце) - если вы по неосторожности выроните шарики, они не раскатятся по полу.
• В подшипниках передней вилки обычно используется 10 шариков диаметра 3/16″ (4.76 мм), в задних втулках - 9 шариков диаметра 1/4″ (6.35 мм). Обратите внимание: так бывает не всегда, поэтому посчитайте шарики, перед тем, как вытаскивать их из втулки.
• Если вы собираетесь перебрать втулку, вам желательно поменять и шарики, благо они недорогие. Стоит сказать, что шарики подшипников дорогих втулок более качественные, чем те, что обычно продаются в магазин велосипедов . Поэтому, если штатные шарики в хорошем состоянии, менять их не стоит.
• В процессе разборки у вас появится много мелких деталей. Выделите для них место на верстаке или на полу и укладывайте их в таком же порядке, в каком извлекали из втулки. Это упростит последующую сборку.
• Очень важно, чтобы концы оси втулки не выступали слишком далеко за контргайку, иначе колесо нельзя будет зажать в раме или вилке. Ось не должна выступать за внешнюю поверхность дропаутов.
• Цель переборки втулки - отрегулировать её так, чтобы натяг подшипника был минимальным, но исключал люфт. Втулки с деформированными шариками или повреждениями конуса и чашки не будут работать плавно, даже если их правильно перебрать и отрегулировать.
• Записывайте или делайте какие-нибудь пометки: количество шариков в подшипнике, расстояние от контргайки до конца оси, порядок сборки и т.д.

Как сильно затягивать подшипник?

Обратите внимание, что чрезмерное затягивание втулки не поможет предотвратить её самораскручивание, но ускорит износ компонентов подшипника. Езда с перетянутой втулкой, скорее всего, повредит и конус и чашку, поэтому, в итоге, придётся менять втулку полностью. Аналогичный результат принесёт и езда с излишне ослабленной втулкой.

В идеале, втулки с полой осью и эксцентриком должны иметь небольшую слабину, т.к. при присоединении к велосипеду и защёлкивании зажима, ось колеса слегка изгибается, чем компенсируется её люфт. Если во втулке, снятой с велосипеда, совсем нет люфтов - это означает, что она перетянута. Это не касается монолитных осей, на которых колёса зажимаются гайками. В таком случае, если ось искривлена или повреждена чашка с конусом, втулку можно будет только выбросить. Если необходимо, замените испорченные детали и переходите к регулировке втулки.

Что вам потребуется:

• Конусные ключи (самые распространённые размеры: 13, 15, 17 и 19 мм).
• Густая смазка.
• Разводной ключ (по желанию).
• Струбцина (тиски) для зажимания оси колеса (по желанию).
• Магнит (по желанию).
• Чистая тряпка, ватные палочки.

Всё готово? Тогда приступим.

Шаг 1. Снимите колесо с велосипеда и вытащите механизм эксцентрикового зажима (не потеряйте две центрирующие пружины). В большинстве втулок с насыпными подшипниками используются резиновые или пластиковые колпачки-пыльники, которые нужно предварительно снять, чтобы получить доступ к шлицам конуса. Если вы работаете с задней втулкой, вам также потребуется снять кассету. Посчитайте количество открытых витков резьбы на концах оси колеса перед тем, как продолжать. Если ось без резьбы, как на фото, измерьте расстояние от конца оси до гайки линейкой или штангенциркулем.

Всегда начинайте разборку задней втулки с противоположной кассете стороны велосипеда (т.е. с левой стороны велосипеда), а разборку передней втулки - с противоположной тормозному диску стороны (справа).

В первую очередь вам нужно выкрутить конус из одного конца втулки. Удерживайте конус конусным ключом и откручивайте контргайку против часовой стрелки при помощи конусного или разводного ключа. Если у вас есть специальный зажим (тиски), используйте его для фиксации оси.

Положите колесо ослабленной стороной втулки вверх, чтобы детали не вывалились, затем полностью выкрутите контргайку, выньте тонкую шайбу и конус. Положите их куда-нибудь, где они не потеряются.

Возьмитесь за ось с противоположной стороны и вытащите её из корпуса втулки, стараясь не потерять шарики. Всегда обращайте внимание на то, с какой стороны втулки вы извлекаете ось, чтобы избежать проблем при сборке.

Итак, вы уже сняли конус, шайбу, контргайку и вынули саму ось. Хорошо почистите извлечённые детали от старой смазки и грязи. Стоит сказать, что в некоторых втулках встречается одна толстая шайба между конусом и контргайкой, в других - несколько тонких шайб. Шайбы не только предотвращают ослабление контргайки и конуса, но и обеспечивают необходимый зазор между деталями втулки. Собирая втулку, всегда используйте одни и те же шайбы, располагая их в том же порядке, в каком они стояли до разборки.

Теперь можно проверить, правильно ли втулка затянута с ротивоположной стороны. Удерживая конус конусным ключом, проверьте, насколько хорошо зажата контргайка, вращая её по часовой стрелке вторым ключом.

Сосчитайте количество шариков с каждой стороны втулки перед тем, как их вынуть. В передних втулках обычно (но не всегда) используется по 10 шариков, в задних втулках - по 9.

Шарики можно вытащить из чашки втулки при помощи магнита или намагниченной отвёртки. Если у вас нет магнита, просто выковыряйте шарики тонкой отвёрткой. Ещё раз проверьте чашки втулки, чтобы убедиться, что не забыли внутри шарики. Во многие втулки типа «конус-чашка» ставят металлические пыльники (серебристое кольцо, окружающее шарики на фото выше). Пыльники, как правило, запрессовываются во втулку, поэтому лучше оставить их в покое.

Теперь ваша задача - удалить всю старую смазку, грязь и мелкие частицы металла, которые могут быть на внутренних поверхностях втулки. Для этого используйте обёрнутую вокруг пальца тряпку или ватные палочки. Теперь пришло время тщательно проверить трущиеся поверхности чашки и конуса. Они должны быть гладкими и свободными от точечной коррозии или следов неравномерного износа. Если вы заметили повреждения на конусе, нужно поменять его на аналогичный новый (их существует много разных размеров, поэтому выбирайте внимательно). К сожалению, с повреждённой чашкой ничего сделать нельзя - она намертво запрессована в корпус втулки. Конечно, толстый слой густой смазки на какое-то время поможет, но сильно изношенная чашка - верный признак близкого конца втулки.

Шаг 10. Не жалейте смазки. Полностью покройте толстым слоем смазки вогнутую поверхность чашки. Густая смазка также поможет удерживать шарики на месте при сборке. Аккуратно установите шарики в чашки по обеим сторонам (вы же не забыли, сколько их должно быть?).

Как только вы вставили шарики в чашки, принимайтесь за установку оси. Перед сборкой нанесите смазку на трущиеся поверхности конуса. Вставляйте ось с той же стороны, что и снимали: для задних втулок это сторона велосипеда противоположная кассете, для передних - наоборот.

Поставьте конус на место, наденьте на ось шайбу и контргайку. Закручивайте конус по часовой стрелке до тех пор, пока он не войдёт в контакт с шариками, затем отпустите его на четверть оборота.

Шаг 13. Удерживая конус конусным ключом, затяните контргайку. Втулка, скорее всего, потребует дальнейшей регулировки, но помните, что было сказано ранее: втулки с эксцентриком, снятые с велосипеда, должны слегка люфтить. После установки и фиксации колеса на велосипеде люфт пропадёт.

Проверните ось втулки с эксцентриком пальцами - она должна плавно вращаться, но иметь едва ощутимый люфт. Установите колесо на велосипед и слегка его пошатайте: если колесо свободно вращается и вы не чувствуете люфта - всё нормально, ваша работа окончена. Если нет - смотрите дальнейшие шаги.

Снимите резиновые пыльники втулки и пружины эксцентрикового зажима колеса (гайка зажима должна контактировать только с внешней поверхностью контргайки втулки). Закрепите колесо снаружи рамы (см. фото), вставив один конец оси втулки в соответствующую прорезь в дропауте. Зажмите эксцентрик с усилием, с которым вы обычно его зажимаете при езде.

Возьмитесь одной рукой за конус и контргайку, а второй слегка пошатайте колесо. Если почувствуете в конусе стук - это означает, что вам нужно немного поджать подшипник.

Удерживайте конус одним ключом, а другим - отпустите контргайку, вращая её против часовой стрелки. Как только вы отпустите гайку, немного (градусов на 10) поверните ключ, удерживающий конус, по часовой стрелке. Удерживайте конус в таком положении, пока затягиваете контргайку. Снова проверьте втулку на наличие люфта (Шаг 15) - если почувствуете стук, повторяйте регулировку до тех пор, пока он не исчезнет.

Последняя проверка: немного отпустите рычажок эксцентрикового зажима колеса (примерно на 45 градусов - он всё ещё должен удерживать колесо на дропаутах) и проверьте втулку, слегка пошатав колесо - в ней должен быть едва заметный люфт. При затягивании эксцентрика, люфт должен исчезнуть.

Убедитесь, что ось колеса равномерно выглядывает с обеих сторон втулки: количество видимых витков резьбы на обоих концах оси должно быть одинаковым. Также сравните число витков до и после разборки - оно также должно быть одинаковым. Вытрите лишнюю смазку. Всё.

Являясь, по сути, 4-полосным электродвигателем, пускатель автомобиля обеспечивает начало вращения кривошипного вала. Скорость кручения должна обеспечивается такая, чтобы её хватило на раскрутку двигателя. К сожалению, стартер может давать сбои, и некоторые из них связаны как раз с втулками. Узнаем, как снять втулку стартера.

Когда нужна замена втулок

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Замена втулок нужна в тех случаях, когда они изнашиваются, и более не удаётся запустить двигатель. Во время пуска мотора бендикс с трудом вращает маховик, заедает и останавливается. Неопытный автомобилист начинает проверять аккумулятор, так как симптомы разряженной батареи такие же, но всё без толку.

Оказывается, причина в том, что якорь задевает за статор. Как известно, зазор между этими внутренними элементами пускателя равен мультимиллиметрам. И даже самый небольшой перекос якорного вала способен привести к задеванию вышеописанных элементов.

Перекос возникает не просто так, а по причине срабатывания деталей скольжения. Именно на них держится вал якоря, они помогают ему находиться в ровной плоскости.

Интересно, что больше изнашивается передний элемент скольжения, ведь основная нагрузка лежит именно на нём. А в роли детали скольжения в этом случае выступает как раз втулка, изготовленная из мягкого металла. Фронтальная втулка сидит в картере сцепления, обратная втулка – на крышке пускателя.

Демонтаж

Чтобы легко снять втулки и заменить их, потребуется вооружиться необходимым количеством инструментов. Обязательно нужно найти длинный болт, подготовить метчик по размеру и лёгкую дрель.

В первую очередь эксперты рекомендуют проверить, а не снимаются ли втулки руками. Дело в том, что если пускатель несколько раз собирался и разбирался, то у него наверняка гнёзда, в которых сидят втулки, разбиваются. Выдавить элементы скольжения якоря несложно – достаточно просто нажать пальцем. Однако разбитые гнёзда не есть хорошо, желательно такой пускатель заменить, и чем раньше, тем лучше.

Пускатель с разбившимися гнёздами будет периодически заедать в процессе эксплуатации, даже с новыми втулками. Чтобы не менять стартер целиком, все-таки стоит он немалые деньги, можно поступить и так. Измерить диаметр разбившегося гнезда и заказать у токаря втулку уже нужного размера, которая бы в таком гнезде не ходила. Или, как делают умельцы своими руками, напаять сбоку новой втулки немного металла, чтобы втулка входила в гнездо с маленьким натягом .

На новых, нормальных пускателях втулки пальцем не снимешь. Тут нужно провести несколько манипуляций, связанных между собой.

1. Обесточить АКБ.
2. Отсоединить провода, идущие к пускателю автомобиля.
3. Демонтировать нижний болт стартера (на некоторых авто этот самый болт держит ещё и двигатель, поэтому желательно поднять мотор домкратом).
4. Снять пускатель.
5. Взять дрель с поставленным метчиком нужного диаметра (М12 в большинстве случаях) и нарезать во втулке резьбу.
6. Потом болт, который был подготовлен согласно диаметру и шагу резьбы, вкрутить внутрь.
7. Остаётся достать втулку, вращая за болт плоскогубцами в обратную сторону.

Высверливая резьбу внутри втулки, следует быть крайне осторожным, ведь материал этот латунный. Несмотря на мягкость, это всё же металл прочный, и чрезмерное усилие или перекос легко обломают метчик.

Вообще, технология вырезания резьбы – настоящее искусство. Несколько слов об этом не помешают. Итак, большая аккуратность во время работы обоснована тем, что сталь метчика чистая и очень хрупкая. Как и говорилось выше, даже незначительный перекос может привести к поломке.

Ежели все-таки метчик сломался, не нужно паниковать. Даже если часть метчика осталась снаружи, а режущая кромка внутри, ничего страшного в этом нет. Чтобы снять кусок метчика изнутри втулки, следует взять новый метчик, заправить им дрель, затем вдеть в 3 канавки метчика гвозди подходящего диаметра. Длина гвоздей должна быть такой, чтобы штыри выпирали за торец метчика на 10-15 мм. Вот таким полученным приспособлением можно выкрутить обломок, если хорошо постараться.

По сути, высверливание резьбы внутри втулки помогает ослабить её, а затем вынуть обратно. Если дрель имеет режим реверса, то можно попробовать вытянуть втулку, крутя дрель обратно с метчиком.

Резьба должна вырезаться внутри втулки на 6 или 8 оборотов. И обязательно надо учесть, что при вдевании новой втулки, нужно её немного запрессовать.

Ещё один вариант снятия втулок подразумевает их высверливание. Ну, это в крайнем случае, если не получилось вытащить их из гнёзд более культурными способами.

В заключении напоминаем, что у пускателя с постоянными магнитами зазор внутренних элементов стартера бывает больше, чем у редукторного аналога. Это означает, что допустимый перекос в этом случае немного больше.

При замене втулок стартер так и так придётся разбирать, пусть и частично. Из этого следует, что заодно можно заменить такие детали, как щётки. При условии, конечно, что они не были заменены совсем недавно. Кроме того, в большинстве случаев диагностика показывает, что нужно менять переднюю втулку, однако в целях профилактики рекомендуется заодно поменять и заднюю втулку.

Подвеска любого автомобиля подвергается воздействиям серьезных нагрузок во время движения. Каждый из узлов выполняет свою функцию, а в совокупности вся система гасит ударные нагрузки при наезде на какое-либо препятствие (ямки, ухабы и другое). При этом обеспечивается сохранение управляемости и устойчивости транспортного средства во время вхождения в крутые повороты или осуществления резких маневров. Поэтому важно следить за техническим состоянием каждого элемента подвески, чтобы вопрос о том, как поменять втулки стабилизатора, не застал врасплох.

Данные элементы не подлежат ремонту, поскольку нет в этом необходимости в силу того, что это практически расходный материал, проще произвести замену. Да и стоимость их не так велика. Нередко первыми из строя выходят именно они, а потом уже остальные агрегаты.

Вся процедура по их замене несложна, и работу можно выполнить самостоятельно. В ином случае существует немало СТО, где за отдельную плату на автомобиль будут установлены новые втулки. К тому же можно получить полезные рекомендации от мастера.

Как работает подвеска автомобиля?

Безопасность водителя и его пассажиров напрямую зависит от технического состояния элементов подвески. Рычаги и цапфы держат колеса в нужной плоскости, но одновременно с этим позволяют им без труда вращаться в двух прочих плоскостях при поворотах.

Эти знания необходимы для понимания, как поменять втулки стабилизатора. Амортизаторы позволяют гасить вертикальные колебания, обеспечивая автомобилю более плавный ход. В то же время пружины служат для жесткости подвески и возврата ее элементов в прежнее положение. Все это немыслимо без элементов крепления за счет жесткого болтового соединения, композитных сайлентблоков и шаровых опор.

Важная деталь

Стабилизатор является незаменимой деталью подвески любого современного автомобиля. Обычно он заметен, стоит автомобиль загнать на подъемник или яму, в виде стального изогнутого прута. Одно его плечо закреплено на подрамнике, а другое на колесной ступице. При этом крепление не жесткое и позволяет стабилизатору вдоль оси относительно одной плоскости.

Данная деталь появилась еще на заре автомобилестроения, когда транспорт мог разгоняться до скорости 20 км/ч и более. С этого времени многие водители уже стали задумываться над задачей, как поменять втулки стабилизатора.

За счет него можно было сохранить устойчивость и управляемость на поворотах. Иными словами, стабилизатор выполняет важную задачу - при крене автомобиля распределять его вес на все колеса. Обычно такое происходит при вхождении в очень крутые повороты либо когда траектория движения внезапно меняется.

Признаки неисправности

Чтобы лучшим образом гасить различные вибрации и противостоять нагрузкам, которые воспринимает кузов, большая часть деталей подвески соединена через упругие элементы. Стабилизатор - не исключение, и в его случае используются втулки (подушки), чаще всего из прочной резины или полиуретана.

Во время эксплуатационного периода автомобиля неизбежно наступает износ подушек. При этом появляется характерный признак - легкое постукивание подвески. Подобный звук появляется и при неисправности амортизаторов, но в случае со втулками стук можно услышать, не только наезжая на ямы и ухабы, но и при вхождении в повороты относительной крутизны. Это серьезный повод, чтобы задуматься над проблемой, как поменять втулки заднего стабилизатора или переднего.

Посторонний звук является следствием износа деталей, в результате чего возникает люфт в соединении элементов подвески. При этом теряется эффективность работы стабилизатора.

На изношенной подушке можно заметить «узор» из трещин (в кругу мастеров - ромашки) и потертости. Есть народный способ диагностики втулок - переехать всем известное полицейское препятствие на второй передаче. Появление глухого стука под ногами натолкнет на правильные выводы.

Вероятные последствия

Игнорирование износа втулок грозит самыми разными последствиями. Первым делом стук начнет усиливаться, что со временем начнет приводить к разрушению деталей вследствие деформации. Кузов может сильнее крениться на поворотах, увеличится люфт рулевого колеса.

Многие производители автомобилей рекомендуют менять втулки через каждые 30 000 - 40 000 км пробега. Но в наших реалиях для решения вопроса о том, как поменять втулки стойки стабилизатора, лучше ориентироваться на степень износа подушек. И при возникновении легкого стука или дребезжания лучше сразу осматривать подвеску или ехать в ближайшее СТО на диагностику.

Нередко при демонтаже изношенных деталей можно столкнуться с главной трудностью - ржавыми болтами. Причем проблема проявляется независимо от марки автомобиля. Во многом состояние крепежных элементов в полной мере зависит от условий окружающей среды, при которых эксплуатируется автомобиль.

В некоторых случаях повышенная коррозия не дает откручиваться болтам, и поэтому они предварительно обрабатываются средством WD-40. При необходимости обработку требуется повторить, но если автомобиль регулярно проходит ТО, то таких проблем обычно нет.

Обычно в ходе общего ремонта подвески уделяется внимание и втулкам, если они изношены, то меняются тут же, чтобы через небольшой промежуток времени не пришлось опять все разбирать. А регулярный технический осмотр позволяет эксплуатировать автомобиль и долгое время обходиться без капитального ремонта.

Замена втулок на автомобиле Toyota Corolla

Как поменять втулки стабилизатора на "Тойоте Королле"? Вся серия автомобилей марки Toyota считается самой надежной, тем не менее любое транспортное средство, вне зависимости от производителя, подвергается разной степени износа. Corolla - не исключение. Операция по замене втулок стабилизатора производится согласно следующей инструкции:

• Автомобиль желательно закрепить на подъемнике, на удобную для работы высоту. Можно воспользоваться и ямой, но все равно понадобятся домкраты.
• Открыть доступ, для чего передние колеса нужно снять вместе с подкрылками и пластиковой защитой. Однако при полевых условиях можно опустить этот этап.
• Переходить к снятию двух креплений стабилизатора, для чего откручиваются 4 болта на каждой скобе. Без их снятия замену втулок не удастся произвести.
• Сами втулки снимаются при помощи монтажки либо прочего удобного инструмента. А поскольку они, как правило, изготовлены из эластичного материала, то особых усилий не потребуется.
• Предварительно нужно зачистить то место, куда будут установлены новые втулки.

Для облегчения надевания детали желательно смочить внутреннюю поверхность мыльным раствором. Только ни в коем случае не применять нефтяные масла и тормозную жидкость, поскольку есть риск серьезного повреждения.

Решая вопрос о том, как поменять втулки стабилизатора, можно заметить, что оригинальные втулки делаются из резины, но в продаже можно встретить изделия из полиуретана. Если есть возможность, то лучше приобретать резиновые втулки, поскольку, как показывает практика, срок эксплуатации таких деталей существенно выше, чем у пластиковых аналогов.

Замена втулок на автомобиле Kia

Работу можно производить на яме, подъемнике или при помощи домкрата, но лучше все-таки второй вариант.

Дальнейшие действия представлены в виде инструкции:

1. Стандартная операция по снятию колес. В некоторых случаях приходится демонтировать защиту. Предварительно ослабить рулевую рейку.
2. Домкратом или специальной стойкой немного приподнять КПП и выкрутить крепления задней подушки и подрамника (4 болта).
3. Для доступа к болтам скоб, которые удерживают втулки, немного опустить подрамник. После откручивания креплений каждую скобу нужно аккуратно вынуть, чтобы не повредить пыльник рулевой рейки. После этого снять старую деталь.
4. Новую деталь обработать мыльным раствором и установить на свое место.
5. Остальной процесс повторить в обратной последовательности.

Озадачиваясь проблемой, как поменять втулки стабилизатора на "Киа", стоит заметить, что у моделей Kia Ceed есть особенность, которая заключается в телескопической форме рулевого вала. В связи с чем необходимо перед откручиванием болта крепления сделать метку, а его монтаж производится в последнюю очередь.

Замена втулок на автомобиле Ford Focus

Замена старой детали не предполагает особых трудностей, и работу можно сделать самостоятельно, что экономит средства. Из затрат - это приобретение новой детали. Чтобы установить новую втулку, чаще всего требуется снять стабилизатор. Для этого пригодится алгоритм:

• Для начала такая же процедура по снятию колес.
• После этого выкручиваются крепежные элементы каждой рулевой тяги.
• При помощи специального инструмента отсоединяются рулевые наконечники от поворотных кулаков.
• Снять соединительные рычаги, открутив их крепление.
• Произвести снятие шаровых опор.
• Открутить главный крепежный элемент опорной подушки КПП.
• Выкрутить болты поперечины (их 6 штук) и убрать ее в сторону, открыв тем самым доступ к стабилизатору.
• Теперь остается открутить крепеж стабилизатора и снять его зажимы.

Данная задача, как поменять втулки стабилизатора на "Форде Фокусе", не так уж и сложна.

Но стоит заметить, что устанавливать новые втулки необходимо в специально предназначенное для них место - лыски стабилизатора. Смазкой пользоваться нельзя! При установке стабилизатора на место нужно следить, чтобы новые детали располагались строго напротив дистанционных элементов. При необходимости его можно подпереть.

А чтобы зажимы легко встали, их лучше смочить водой. Дальнейшие действия выполняются в обратном приведенному алгоритму порядке.

Замена втулок на автомобиле "Лада Веста"

Работа должна выполняться, когда штанга стабилизатора находится в ненапряженном состоянии. Этого можно достичь, загнав автомобиль на подъемник (на СТО), яму или эстакаду. В дальнейшем производственный процесс, как поменять втулки стабилизатора на "Весте", протекает в следующем порядке:

1. Вооружившись воротком, удлинителем и головкой на 10, откручиваются болты крепления защиты, скрывающей рулевой механизм. Обычно их 5 штук.
2. Далее нужно выкрутить оба задних болта, удерживающих скобы втулок, накидным ключом на 13.
3. Специальным ключом Torx T40 и трещоткой выкрутить два передних крепежа относительно рулевой рейки.
4. Снять скобу вместе со старыми втулками.
5. Внизу новых деталей сделать разрез и смазать внутреннюю поверхность средством на силиконовой основе.
6. В дальнейшем использовать обратный порядок действий.

Как отмечают многие владельцы автомобилей отечественной марки Lada Vesta, полиуретановые детали служат дольше резиновых аналогов раза в 3-4.

Они сохраняют свои эластичные и упругие свойства в условиях низкой температуры. Это в лучшую сторону отражается на управляемости и устойчивости автомобиля.

В заключение

Автомобиль в неисправном состоянии представляет собой серьезную угрозу. Причем это касается не только самого водителя и его пассажиров, в зону риска входят и все остальные участники дорожного движения. Поэтому необходимо с определенной периодичностью проводить диагностику личного транспортного средства и незамедлительно поменять втулки стабилизатора "Рено Меган 2" или любой другой марки. Только так автомобиль будет олицетворять не только комфорт, но и безопасность!