С наступлением холодов частенько можно наблюдать, как автолюбители пытаются завести своих “железных коней”. И, если с бензином больших проблем не возникает, то владельцам дизельных авто приходится несладко.

Как завести дизель в мороз – возможные проблемы

Не всегда только мороз является виновником не запуска машины, этому могут способствовать и другие факторы:

• Некачественное топливо.
• Ненадежный аккумулятор.
• Свечи ненадлежащего качества.
• Неисправные инжектор и стартер.

Перед приходом холодов лучше в надежной мастерской проверить работу двигателя, сменить масло на подходящее для низких температур. Необходимо добиться рекомендованных уровней показателей. Так, чтобы запуск дизельного двигателя в мороз все-таки состоялся, напряжение аккумулятора должно быть не менее 12,5 В.

Способы запуска дизельного двигателя в мороз

• Не завелась сразу – без паники. Выжав педаль газ пробуем завести машину стартером. 10-15 секунд и делаем перерыв на 1-2 минуты, чтобы дать отдохнуть аккумулятору. Затем повторяем попытку. Не завелась с третьей попытке – переходим к другому методу. Много раз повторять не стоит, а то в конец разрядится АКБ или существенно ухудшится работа стартера.
• «Прикуривание». Применяется при низком заряде АКБ. Для этого понадобятся лишь провода и неравнодушный водитель, со своим заведенным автомобилем. После запуска не стоит сразу выключать зажигание, необходимо дать машине поработать несколько минут, а лучше час, для полной зарядки аккумулятора. Тогда в дальнейшем проблем возникать не будет.

• Еще один метод для АКБ. В этом случае его необходимо снять и дома подзарядить. Как известно, в холодное время дизельному двигателю требуется больше электричества для запуска и хоть немного разряженный аккумулятор будет быстрее терять свою мощность. Можно снять АКБ и хранить его дома, но если приходится ежедневно пользоваться автомобилем, то такой вариант не самый удобный.
• Буксир. Очень опасный способ запуска, который лучше применять в самом крайнем случае. При применении «толкача» будут неизбежны резкие рывки, что в свою очередь может привести к разрыву ремня ГРМ. А это повлечет за собой очень дорогостоящий ремонт.

• Если есть возможность, установите автономный предпусковой подогреватель. Эта система устанавливается перед топливным фильтром и за несколько минут разогреет топливо до рабочего состояния.
• Использование специальных присадок и антигелей. При пониженных температурах дизельное топливо густеет и образуется осадок, парафин. Смешиваясь с дизелем, такие средства не растворяют парафин, а просто не дают ему разрастаться. Решившись воспользоваться присадкой, стоит внимательно читать этикетку и помнить, что заливать ее в бак необходимо при плюсовой температуре.

• Водители «старой школы», не доверяя современным антигелям, применяют керосин. На практике результат тот же, керосин вреда топливной системе не наносит. Только добавлять его можно не более 30% к общему объему горючего (на 10 литров дизеля – 3 литра керосина).
• Для автомобилей с автоматической коробкой передач еще одной проблемой может стать масло. При сильном морозе оно существенно густеет и так же требует разогрева. Но сейчас в изобилии продаются масла различных марок как раз для зимнего времени года и поэтому здесь проблем возникать не должно.
• А что делать, когда солярка уже замерзла? Здесь придется действовать более масштабно. Накрыв машину теплым чехлом, под дно ставится тепловая пушка. Придется ждать, пока температура двигателя достигнет хотя бы 0 градусов. Некоторые автолюбители разводят огонь под низом машины, но такой метод небезопасен.

Не всегда есть возможность ставить автомобиль в теплый гараж и с наступлением холодов любителей дизельных авто могут поджидать неприятные «сюрпризы». Но качественное топливо и вовремя подготовленный автомобиль к зиме, значительно снижают риск остаться без машины и идти утром на работу пешком.

Многие автовладельцы, проживающие в регионах с холодной зимой, сталкиваются с проблемой пуска машины в мороз. Особенно это актуально для дизельных автомобилей, которые с трудом заводятся при минусовой температуре, из-за особенностей своей конструкции. Причин, почему не удается завести дизельный двигатель, несколько. Хороший автовладелец должен знать, чем вызвана проблема, и как ее лучше решить. В этом случае, вероятность завести двигатель, даже в морозную погоду, выше. Но обо всем подробнее.

О каких особенностях дизеля необходимо знать

Чтобы понять, как избежать проблем при пуске дизельного двигателя в мороз, важно знать особенности его работы и конструктивные нюансы. Как правило, причины неисправностей кроются внутри мотора. Выделим наиболее важные из них:

Главной причиной, почему часто не удается завести двигатель при минусовой температуре, является дизтопливо. В составе этого горючего присутствуют парафины, которые уже при нуле градусов выпадают в осадок. При дальнейшем похолодании, топливо принимает гелеобразную форму, и теряет способность проходить через фильтр, а далее - к двигателю. Логично, дизельный двигатель не заведется без топлива.

СПОСОБ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГОРЮЧЕГО

Еще одной причиной, по которой возможны проблемы с пуском в мороз - особый вариант воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Так, в бензиновых моторах горючее поджигается, благодаря появлению искры от автомобильной свечи в цилиндре. Дизельные моторы работают по иному принципу. В них топливо зажигается под действием высокого давления.

Алгоритм следующий. Горючее впрыскивается в камеру сгорания, прогревается под действием давления до 800-900 градусов Цельсия, после чего зажигается. Если на улице мороз, завести дизель становится проблемой, из-за невозможности прогрева горючего до нужной температуры. Именно по этой причине, не удается пустить дизельный двигатель.

В процессе эксплуатации, автовладелец должен знать рассмотренные выше причины, и уметь действовать, при появлении сложностей в процессе пуска.

Особенности заводки двигателя

Что делать, когда на улице мороз, и требуется, в срочном порядке, завести дизельный мотор? Вне зависимости от предусмотрительности и корректности подготовки машины к холодам, важно знать нюансы «зимнего» запуска. При следовании простым советам, удается избежать многих проблем, в том числе, и связанных с двигателем.

Первое, с чего стоит начать в мороз - прогреть аккумуляторную батарею и свечи. Распространенной ошибкой многих новичков является включение фар. Такая рекомендация актуальна только для бензиновых авто. Если в машине установлен дизельный двигатель, достаточно повернуть ключ в замке зажигания и выдержать 12-15 секунд. Этого достаточно, чтобы прогреть АКБ и свечи накаливания, а после и завести дизель.

Некоторые автомобили комплектуются кнопкой «Старт-Стоп» . Их особенность заключается в наличии специальной системы, обеспечивающей предварительный прогрев свечей. Для выполнения необходимой работы, достаточно нажать на кнопку и удерживать ее, в таком положении, в течение шести секунд. В определенный момент, на приборной панели должен загореться значок, сигнализирующий о возможности запуска мотора.

Заводить дизельный двигатель необходимо, при включенном сцеплении. Время вращения стартера должно составлять около 15 секунд, чего достаточно для пуска двигателя. Если завести дизель с первого раза не удалось, рекомендуется отключить зажигание, выждать несколько минут и сделать повторную попытку.

В ситуации, когда указанные выше действия к успеху не привели, можно воспользоваться аварийными методами пуска в мороз. Варианты следующие:

1. Проверить состояние горючего. Если солярка замерзла (загустела), стоит вызвать буксир, и поставить машину в тепло для отогревания топливной системы.

2. Если с горючим проблем нет, можно пойти другим путем - подогреть мотор. Для решения задачи, требуется паяльная лампа и кусок жестянки. Далее действуйте так. Кладите жестянку под авто и грейте мотор, направляя огонь от лампы на металл дизельного двигателя. Следите, чтобы пламя не распространялось на близлежащие области авто. Оптимально, чтобы обогрев производился теплым потоком воздуха, а не самим огнем. Как вариант, можно воспользоваться приспособлением «быстрый старт».

3. Если завести дизель, с помощью рассмотренных советов, не удалось, остается еще одна попытка - пустить мотор с помощью буксира. Преимущества способа заключаются в высокой вероятности успеха. С другой стороны, автомобили с ременным приводом ГРМ находятся в зоне риска, и могут выйти из строя. Если же другие варианты отсутствуют, завести авто в мороз можно и таким способом.

Как исключить проблемы в будущем

Не секрет, лучший способ лечения - не сами лекарства, а профилактика болезни. По такому же принципу, можно действовать и в случае с автомобилем. Чтобы дизельный двигатель заводился без проблем даже в мороз, стоит принять определенные меры. Несколько простых шагов позволяют избежать проблем в будущем и дополнительных трат, на ремонт топливной системы.

Первое, что стоит сделать - правильно подойти к выбору горючего. Учтите, что завести двигатель зимой, с летней соляркой в баке, вряд ли получится. Причина - неправильный выбор дизтоплива, которое бывает трех видов:

ЛЕТНЕЕ. Особенность - боязнь низкой температуры и замерзание, уже при пяти градусах мороза. Плотность летнего топлива - до 860 кг/куб. метр.

ЗИМНЕЕ. Такой дизель может завестись даже в сильный мороз (при температуре до -35 градусов Цельсия). Максимальная плотность - 840 кг/куб. м.

АРКТИЧЕСКОЕ. Если залито такое топливо, завести двигатель удастся до температуры в 55 градусов мороза. Параметр плотности - до 830 кг/куб.м.

Уже с ноября месяца, на АЗС продается зимнее дизельное топливо. Но здесь важно учесть ряд моментов. В частности, смешивать разные типы дизтоплива не рекомендуется. Сотрудники заправок знают об этом, но часто не дожидаются продажи всего летнего топлива, и заполняют баки зимнем дизелем. В итоге, вместо качественной солярки, водители заправляются смесью летнего и зимнего горючего, а стойкость к морозу снижается. Вот почему, первое время, не стоит доверять на 100% топливу с АЗС. Лучше перестраховаться, и добавить в бак противогельные присадки.

Чтобы исключить проблемы с пуском мотора в будущем, можно установить предпусковой подогрев , который является главным помощником дизельного двигателя в мороз. Наиболее распространенный вариант - применение обогревателей на жидком топливе. Один из лучших представителей - модель Webasto . Второе место по популярности занимают подогреватели электрического типа.

Не имеет значения, какой тип устройства вы применяете. Главная задача устройств одна - помочь завести дизель, путем нагрева топлива.

Перед началом зимы, проверьте аккумулятор на факт исправности. Если источник питания не выполняет своих функций, его лучше заменить. Предпочтение стоит отдавать АКБ, имеющим более высокий пусковой ток.

Мороз несет множество рисков для автовладельца и его машины. Чтобы избежать сложностей с пуском дизельного двигателя, важно правильно его заводить и заливать только качественное топливо. При таком подходе, удается решить еще одну задачу - продлить срок службы мотора, и, в будущем, сэкономить на его ремонте.

Видео: Как правильно заводить дизель в мороз

Думаю многие жители нашей северной страны часто сталкивались с морозами. Это природное явление затрагивает многих автомобилистов, которые не могут завести своих железных коней при оч. низких температурах. Особенно это касается уже подуставших дизельных двигателей.

Итак в мою родную Москву на этой неделе неожиданно пришел антициклон, который принес с собой температуру ниже -20. Завелась примерно треть города, дизели и то хуже, около 1/5 всех дизелей.

В первый день морозов не завелся и я, на градуснике утром красная жидкость указывала на штрих где-то около -25... Ну что же поделаешь, ребенка в школу, жену в институт везти надо, да и свою попу до работы дотащить... Оделся по легкому, в надежде завести трактор 4d68. Чих-пых тыр тыр не завелся вобщем. Жене выдал ребенка, сам в летних ботинках и штанах (хорошо хоть куртку зимнюю одел) поперся ждать автобус. Ну 30 минут стояния на морозе, 40 минут в ледянющем автобусе и все это без перчаток - сделали свое дело, я твердо решил во что бы то ни стало на следущее утро завести свой дизель...

Начал я с обзвона соклубников и знакомых - на вопрос: "Не сможешь ли ты меня вечерком прикурить?". Согласилось пара человек, один слава богу близко от меня находится и так как является очень хорошим человеком, решился мне помочь.

Вернувшись к дому на теплой маршрутке начал ждать Вову, того самого оч хорошего человека. Благо приехал он оперативно, а жена взяла на себя вопрос забирания ребенка из дет сада.

Вобщем подкурившись с его машины начали маслать стартером... чих пых, один горшок схватывает, остальные ни в какую. Стоять дальше смысла не было, при том что прикурка не дает достаточно энергии на прокрут моего дизеля. Поехали за зарядкой к нему, далее почитав форум микроба решили купить эфир, так называемый "облегченный пуск". В одном магазине он закончился еще утром, в другом мы нашли аж 4 вида данных баллончиков. Ну купив, по моему мнению, самый хороший (маде ин бельгия) поехали обратно к моей машине. Да, продавец в магазе сказал что со свечей надо скинуть провод +, чтоб не разорвало воздухан. Ну подъехали, подкурили, попшикали на воздухан эфиром, ни один горшок не схватился. Вова уехал домой, я пошел домой заряжать и греть аккум.

Вечером много лазил в интернете по вопросу заведения дизеля на холоде, прочитал все что можно и теперь знаю несколько способов заведения, о них будет рассказано ниже.

Утро. -26, влажность 96%. Вытащил свечки, проверил их накал, корпусом приложив их к - клемме акума и проводком на + давал напругу. Одна из свечек умершая была, одна быстро накаливалась, одна медленно и еще 1 была родной, ее работа мне показалась идеальной и я ее взял как эталон для сравнения с другими. Вытащил из багажника 4 запасных свечи и тоже проверил. В итоге в двигатель встало 3 родных свечи, на 3-й горшок поставил NGK D-Power, т.к. этот горшок у меня имеет наименьшую компрессию, потому даже с хорошей свечей наврятли он поможет двигателю завестись. И одна NGK D-Power у меня осталась про запас.

После этого я прогрел свечи от щелчка вкл до щелчка выкл накала свечей, покачал 5 раз помпу на топливном фильтре, еще раз прогрел по полной свечки, пшикал 1 секунду эфир прям во впускной коллектор для надежности.

Сел, в упор вдавил педаль газа, 3 оборота двигателя (кстати с эфиром двиг крутился как будто на улице +5, т.е. быстро и четко), после чего машина без чихов и пыхов сразу завелась и даже держала холостые без моего нажимания на тапку.

Итак, это был описан самый легкий метод заведения дизеля на морозе. Теперь о других методах:

1. Метод наибольшего гемороя.

Выкрутить свечи, влить в каждый горшок по 1.5-2 кубика масла моторного, которое вы используете, но теплого. Провернуть двигатель 5-8 раз, закрутить свечи, и идти заводить. По идее тут действует технология повышения компрессии благодаря маслу. Зачем проворачивать? Да затем, чтобы масло распределилось по всем кольцам равномерно, так оно даст больший эффект. Косяк тут в том что если не прокрутить достаточно раз - масло может залепить свечки и они не дадут должного эффекта прогрева.

2. метод немного полегче.

Все то же самое как и в 1, только вместо масла надо залить дизтоплива теплого и обязательно зимнего, и не 1.5-2 кубика, а мальца побольше можете, 3 куба примерно. Косяков тут нет, свечки ничем не заляпает, просто нужно иметь шприц и не полениться выкрутить свечи. Правда компрессию этот метод повысит намного меньше чем в 1 методе.

3. Метод прямого действия.

Берется провод, чтоб хватило его от свечек до + клеммы аккума. Делается 5-10 нажатий на помпу топливного фильтра, после чего свечи подключаются напрямую на + аккума, ждется секунд 10, потом заводим. Этот метод гарантирует что топливо в камерах/форсунках будет очень теплое, что дает бОльшие шансы на заведение, чем система авто прогрева свечек. Но есть косяк - что можно спалить свечки.

4. Метод для ленивых.

Как раз метод пшиканья эфира во впускной коллектор. Могу добавить что если уж совсем косяк с заведением, то нужно иметь 2-го человека, чтобы 1 чел сидел и заводил, а второй одновременно с этим подпшикивал эфир во впускной, но не переусердствуйте, а то разорвет все к чертям, и тогда вообще уже не заведетесь никогда.

5. метод грелки.

Суть метода в разогреве топлива/двигателя. Вариант с водой- берете кипяток из дома, ну желательно литров 5-10, сначала греем фильтр, поливая тонкой струей или погружая его в кипяток. Потом греем двигатель, топливную раму, тнвд - поливая тонкой струйкой.

Вариант с горелкой- греем горелкой фильтр и топливную раму. Осторожно, не спалите шланки или электрику!

Варианты колхозников- погреть бак или приспособить электроплитку на поддон и фильтр (экономия денег, ведь советская электро плитка для приготовления яичницы валяется в каждом третьем гараже, а печки типа Webasto и др системы - стоят много денег).

Метод поможет тем, у кого залито очень плохое ДТ, которое парафинится и превращается в гель. Ну например летнее. Косяк темы с водой - если не заведете, то до весны у вас кусок льда будет вместо двигателя. Косяк с горелкой - опасность поджога. Колхозные варианты - ну это токо кулибины сделать пожалуй деревенские могут, нормальный человек такой х*ней заниматься мне кажется не будет.

Итак мы рассмотрели все основные методы заведения дизельного двигателя на морозе, их совмещение само по себе не противоречит друг-другу. Все зависит от ситуации, условий, машины и человека. Я, как вы понимаете, использовал часть метода 3 (нажимал на помпу) и совместил с методом 4, добавив немного от себя -прогрев камеры до накачки помпой топлива и после накачки.

1) Обязательно и в первую очередь проверьте работоспособность свечей, время их накала а так же остывания, многие проверяют сопротивление свечей, но ИМХО на таком дубаке даже тестер не включится, как было у меня, а визуально определить всегда может каждый, кто имеет зрение. Ставьте всегда только исправные свечки, которые быстро накаляются и медленно остывают.

3) Очень рекомендуется знать свою компрессию по каждому горшку, ведь если у вас компрессия например 20-23 во всех горшках, то можно особо не надеяться завести машину при температуре ниже -20. Разве что метод повышения компрессии за счет залива масла поможет.

4) проверить электро часть холодного пуска двигателя, ведь если у вас идет недостаточно энергии на свечи, шиш вы их заведете, только если не попробуете метод с принудительным прогревом свечек с аккума. А за их прогрев много что отвечает, блок(мозг) холодного пуска, реле свечек, сопротивление свечек, сами свечки, да может что еще и забыл....

5) Если вы слышите что хоть 1 горшок схватывается и без этих методов, значит машина имеет много шансов на положительный результат заведения. Если 2 горшка - то она по идее уже заведется при небольших стараниях. 3-4 горшка - заведется без проблем, разве что можно немного помочь ей. Если горшки не схватываются - повышайте компрессию ИМХО.

Ну пока вроде все мысли. На сём завершаю свою статью. Искренне надеюсь что ваша машина не будет страдать от морозов и благополучно будет заводится только от вашей любви к ней:-)

Организатор MMC Libero Club, Славян

Самый лучший способ для дизельного автомобиля это эфирный спрей. Продается в любом авто-магазине. Зимой незаменимая вещь. Все что нужно это снять патрубок после воздушного фильтра и прыснуть прямо в воздушный коллектор спрея машина тут же заведется и будет работать, на износ спрей не влияет работа авто не изменится. Удачной зимы 😉

Часто бывает, что двигатель тяжело завести в мороз. Есть один способ, который может помочь, это сделать. Для дизельных грузовых машин.

Разогреть масло в двигателе, желательно без открытого огня. Снять воздушный фильтр и поднести факел, не очень близко, а то его затянет в воздуховод. И пробовать заводить в это время двигатель. Это поможет в том случае, если ЭФУ-(электрофакельное устройство)не работает или отсутствует. Если пробовать без факела, то можно плеснуть немного бензина в воздуховод.

К сожалению старые моторы не предусматривают пуск при помощи автономного подогрева топлива и самого двигателя, поэтому мотор должен быть в идеальном состоянии, топливо обязательно зимней марки, аккумулятор мощный и заряженный. Если вы сомневаетесь, что дизель запустится после того как постоит на морозе, нужно либо ставить его в тплом боксе, либо обзавестись разогревочным устройством - для легковых это обычно разогревающие электрические маты, а для грузовиков вполне подойдт и паяльная лампа.

Сам я только планирую покупать машину, но вопрос заинтересовал, т.к. взвешиваю все за и против покупки дизеля. С бензином вроде проще, но с дизелем, вроде дешевле, вот и решил поизучать, что же народ пишет о дизеле и его запуске в морозы.

А пишут и советуют вот что:

1. Если аккумулятор и свечи накала хорошие, а соляра зимняя, то достаточно 2-3 цикла прогрева свечей сделать перед запуском, и машинка заведтся (мне что-то слабо верится).
2. Можно перед топливным фильтром установить Diesel Therm это штука подогрева дизельного топлива. Есть варианты на 12 и 24 вольта. Установка Diesel Therm автоматом отключается, когда соляра нагревается до 45 градусов. Производитель заявляет, что с Diesel Therm можно не лить в соляру присадки, и без них вс будет путм (это уже интересно).
3. Добавлять керосин в соотношении 1:10, т.е. на 10 литров соляры добавляется 1 литр керосина, если мороз больше, то и керосина нужно добавлять больше (я не спец, конечно, но мне эта идея не улыбается). И лить нужно заблаговременно, а не когда мороз уже прижал.
4. Хранить машинку в гараже (тоже вариант).
5. Купить авто на бензине и поставить газ (очень умный совет).

Больше ничего пока не нашл.

Если соляра не летняя то с этим проблем быть не должно (если не попала вода и если аккумулятор не сдох) максимум что может затруднять пуск это загустевшее немного масло.Чуть -чуть прокрутили подождите, ещ чуть прокрутили подождите и должен завестись.

По собственному опыту знаю что если дизельное топливо загустело ничем кроме прогревания не поможешь.Но если вопрос в том что она не заводится даже если свечи накала в рабочем состоянии и дизельное топливо в порядке.(то есть зимняя или арктическая соляра) то можно попробовать спрей на эфирной основе.Просто пшикнуть его в воздушный фильтр.

Всегда важно следить за качеством солярки и заправляться всегда на проверенных заправках.

При наступлении морозов необходимо сначала повернуть ключ зажигания на включение электрической системы. Начнут нагреваться свечи накаливания. Еще на несколько секунд нужно включить подфарники, чтобы прогреть аккумулятор. Если запуск с первого или второго раза не произошел, то нужно подождать минуту - другую, чтобы аккумулятор снова набрал силу и повторить запуск. При этом рекомендуют выжать сцепления, чтобы отключить КПП с загустевшим маслом. Не следует гонять стартер более 5-10 секунд.

Также полезное видео:

Как завести дизель в морозы ?

У нас на работе заводят дизель предварительно разогрев его паяльной лампой или газовой горелкой. Это когда морозы. Масло стает менее густым и двигатель заводится лучше. Потом еще надо солярку использовать ту, что годится для зимы. Она не так перемерзает.

Запуск дизельного двигателя в морозы требует некоторых навыков. Первое обязательное условие, заводить надо при выжатом сцеплении. Перед запуском на 10 секунд включить дальний свет фар, при запуске выключить. При ночвке на улице будет полезно подсунуть под мотор лист картон, а в очень сильные морозы лучше внести аккумулятор в помещение.



Во первых на дизеле должны стоять хорошие проверенные на большом морозе свечи во вторых аккумулятор должен быть новый а лучше два аккумулятора в третьих само дизельное топливо должно быть качественным тогда дизель хоть и с трудом но заведется.

Время от времени специалисты получают телефонные звонки с просьбой предоставить им информацию. Часто разговор начинается с одного вопроса: «Почему не заводится дизельный двигатель?» Очевидно, что есть проблема, но с информацией, которую водители предоставляют, порой довольно трудно будет угадать причину жалобы.

Все, что нужно – это получить надлежащее количество тепла в камере сгорания и нужное количество сжигаемого топлива в старом дизельном двигателе, подаваемого в камеру сгорания в определенное время. Это ничем не отличается сегодня от электронных дизелей. Поддерживая эти основы в виду, казалось бы, проблемы с запуском могут быть решены. Причем, не заводиться дизельный двигатель может не только на холодную или в мороз, на самом деле, вариантов может быть много. В принципе, как и причин.

Глядя на диагноз, давайте обсудим две самых основных потребностей эксплуатации дизельного двигателя: надлежащее тепло в камерах сгорания и необходимое количество топлива, впрыскиваемое в надлежащее время.

На вопрос, что создает тепло в камере сгорания, большинство техников будет отвечать «правильное сжатие» или «нормальная работа свечей накаливания». Это отличные ответы, но, когда вы сталкиваетесь с этим вопросом, всегда нужно начинать с правильной скорости проворачивания коленчатого вала. Можно перейти к сжатию и надлежащему функционированию свечей накаливания, но без оптимальной скорости проворачивания коленчатого вала степень сжатия двигателя является спорным вопросом.

Большинству дизельных двигателей нужна минимальная скорость проворачивания 150 оборотов в минуту. Если система не способна проворачивать двигатель достаточно быстро, тогда нужно сделать некоторые тесты и выяснить, почему. Механикам, возможно, придется начать с проверки АКБ, что будет включать в себя испытание аккумуляторной батареи, некоторое падение напряжения в отрицательных и положительных сторонах цепей стартера. Если все эти тесты пройдены, тогда проверьте состояние проводки внутри стартера или двигателя. До тех пор, пока двигатель не будет проворачиваться достаточно быстро, любое другое испытание – это пустая трата драгоценного времени.

Правильное сжатие также является столь необходимой частью анализа проблемы с запуском дизеля. Существует время и место для испытания механического сжатия, но это испытание находится в нижней части диагностического списка тестов. На дизельном двигателе поздней модели, доступ к точке для измерения степени сжатия может быть ограничен, поэтому есть более простые способы.

Видео – Двигатель глохнет зимой. Замерзло топливо

Остановитесь и подумайте о компрессии двигателя. В камере сгорания, есть только четыре места для уменьшения сжатия: через утечки в камере сгорания (треснутые головки или негерметичные прокладки головки), через впускной клапан, через утечки выпускного клапана или через утечки в поршне или поршневых кольцах. Специалисты советуют, что найти «утечку» сжатия можно, проверив импульсы давления во впускном коллекторе, выхлопной трубы, корпусе двигателя или в системе охлаждения двигателя.

Этот процесс потребует использование диагностического сенсора (например, FirstLook), но в большинстве случаев это будет быстрее и надежнее, чем удаление определенных частей и компонентов двигателя в попытке получить доступ к необходимому месту для получения фактических показаний сжатия.

Если двигатель медленно крутится, то это не проблема, может быть, что-то не так со свечами накаливания. Большинство легковых автомобилей и легких грузовиков с дизельными двигателями имеют свечи накаливания для оказания помощи при холодных пусках. Свечи накаливания питаются от реле и таймера, который направляет напряжение до заглушек для заданного количества секунд. Когда таймер истекает, реле предполагается отключить напряжение. Но когда-нибудь реле может заклинить и продолжит подавать напряжение на свечи накаливания, заставляя их гореть. Одна или две плохих свечи накаливания на двигателе V8 не может привести к заметным проблемам при запуске в теплую погоду, но это может случиться тогда, когда температура падает.

Проверьте работу свечей накаливания

Свечи накаливания можно проверить путем измерения их сопротивления или непрерывности. Чрезмерное сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на то, что свечу нужно заменить.

Если одна или несколько свечей накаливания сгорело, сильно покрылись углеродом или не получают свою обычную дозу пускового напряжения, запустить двигатель будет становиться все труднее со снижением температуры. Если все свечи накаливания загораются на конце, вы бы лучше проверили момент впрыска, потому что причина, вероятно, кроется как раз в этом.

Для того чтобы увидеть, обеспечивает ли модуль свечи предпускового подогрева питание свечей накаливания, с помощью вольтметра проверьте каждый разъем для указанного напряжения, когда ключ зажигания включен. Нет напряжения? Проверьте соединения модуля управления свечей предпускового подогрева, заземление и жгут проводов. Свечи накаливания сами по себе могут быть проверены путем измерения их сопротивления. , которые вы считаете непригодными.

Трудный запуск может иногда быть вызван модулем свечи накаливания, который не включает свечи накаливания или не держит работу свечки достаточно долго, когда погода холодная.

Проблемы с топливом

В отличие от бензина, на дизельное топливо оказывает отрицательное влияние низкая температура. Топливо состоит из более тяжелых углеводородов, которые превращаются в воск при падении температуры. «Точка помутнения» или точка, в которой воск начинает формироваться для обычного летнего сорта дизельного топлива может находиться в диапазоне от 10 до 40 градусов. Если топливный бак содержит летний сорт топлива и температура окружающей среды падает, кристаллы парафина могут образовываться в воде/сепараторе топлива, вызывая закупорку.

При низких температурах дизельное топливо может замерзнуть

Лечение здесь заключается в том, чтобы вытащить машину в теплый гараж, где он сможет оттаять. Замените топливный сепаратор по мере необходимости, а затем добавьте «топливный кондиционер» присадку в бак (некоторые производители не одобряют каких-либо добавок или запрещают использование специфических ингредиентов, таких как алкоголь, которые встречаются в некоторых добавках), или полностью слейте топливо из бака и наполните его топливом Евро-1, которое является более качественным (и дорогим). Для того чтобы предотвратить повторения этой же ситуации в будущем, вы можете установить специальный подогреватель топлива.

Вода в топливе – это еще одна проблема, которая может привести к проблемам с производительностью. Конденсат, который образуется во время холодной погоды, является основным источником загрязнения. Вода, которая попадает в топливный бак, обычно оседает на дно, потому что вода и масло не смешиваются. Вода засасывается в топливную линию и переходит в фильтр или топливного сепаратора. Здесь он (фильтр) может замерзнуть, вызывая закупорку, что останавливает поток топлива в двигатель. Так что если фильтр или сепаратор замороженный, топливный бак должен быть опустошен полностью, чтобы избавиться от воды.

Заражение топлива

Другое отличие дизельного топлива заключается в том, что он хороший вкус для определенных микробов, особенно, если есть вода в баке. Некоторые бактерии могут фактически процветать внутри топливного бака дизельного автомобиля, образуя слизь, кислоты и другие жуткие вещи, которые могут склеивать топливопроводы, фильтра, топливные насосы и форсунки. Зараженное топливо часто имеет запах «тухлое яйцо», и оставляет черный или зеленый след на внутренней стороне компонентов топливной системы. Темпы роста большинства организмов возрастает при более высоких температурах, но некоторые из них могут процветать вплоть до отрицательных температур.

Для того чтобы избавиться от заражения, топливный бак должен быть осушен и очищен полностью. Биоциды, используемые для этой цели, должны также применяться для уничтожения организмов и для предотвращения их повторного появления. Процесс очистки должен сопровождаться свежим баком, обработанным профилактической дозой биоцида. Если топливные провода и топливный насос высокого давления также были загрязнены, они также должны быть очищены.

Проблемы подачи топлива

Для запуска и работы должным образом, работа инжектора должна быть точной. Быстрый визуальный осмотр покажет вам, если метки времени выстроены правильно. Обратитесь к процедуре синхронизации изготовителя транспортного средства, если вы подозреваете, что выбор времени выключен или насос был заменен в последнее время. Для новых дизельных двигателей с насосами с электронным впрыском или непосредственным впрыском, вам нужен инструмент сканирования, чтобы сделать какие-либо изменения.

Воздух в топливе может также быть причиной затрудненного запуска дизельного двигателя. Воздух может заставить двигатель заглохнуть, а последующие попытки запуска не увенчаются удачей. Воздух может войти в систему через любой прорыв в топливной магистрали.

Для того чтобы определить, является ли проблема в воздухе, установите чистый обратный шланг на обратной стороне топливного насоса высокого давления. Запустите двигатель и наблюдайте. Пузырьки воздуха в топливе будут говорить вам о наличие воздуха во впускной стороне насоса. Сам топливный насос высокого давления, как правило, не является источником утечки воздуха, поэтому проверьте топливные линии.

Плохое качество топлива или проблемы с его поступлением в систему

Изношенный или засоренный насос также может стать ответом на вопрос о том, почему не заводится дизельный двигатель. Если условие работы становятся все хуже и это сопровождается потерей мощности, а пробег составляет более 100 000 километров, то в таком случае внимание стоит обратить на насос, который должен быть заменен.

Прежде чем осуждать насос, нужно также проверить топливные фильтра. Загрязненные фильтра могут вызвать ограничения в подаче топлива, что не позволяет насосу выполнять свою работу полноценным образом. Сепаратор обычно нужно менять примерно каждые 50 000 километров, а вторичный топливный фильтр примерно каждые 30 000 км. Новые топливные системы с одним фильтром обычно требуют обслуживания примерно раз в год. Если фильтру не уделялось должного внимания, скорее всего, он может быть засорен.

Дизель не запускается

Дизельный двигатель, который проворачивается нормально, но не запускается независимо от температуры наружного воздуха, либо имеет низкий уровень сжатия, либо имеет проблему в подачи топлива. Если сжатие в порядке, проверьте указатели уровня топлива. Затем проверьте топливные фильтры и топливопроводы на наличие закупорок.

Если топливный насос не толкает топливо через трубопроводы к форсункам, это может говорить о неисправном соленоиде. Слушайте «щелчки» внутри насоса, когда ключ зажигания включен. Отсутствие щелчков означает, что необходимо заменить насос и/или соленоид. Если он щелкает, но нет топлива, проходящего через патрубки инжектора (и фильтр и линии не заблокированы), насос, вероятно, неисправен и нуждается в замене.

Проблемы с инжектором

Дизельные инжекторы могут страдать от одних и тех же видов заболеваний, что и бензиновые, в том числе и от лаковых отложений, засорения, износа или утечки. Сегодня дизельные автомобили заправляются топливом с низким содержанием серы, что может приводить к образованию отложений на инжекторах и уменьшению количества необходимой смазки. Так что вы могли бы попробовать воспользоваться специальной добавкой, чтобы детали смогли двигаться более гладко.

Проверьте состояние инжекторов и, при необходимости, прочистите их

Дизельные инжекторы работают при более высоких давлениях, чем бензиновые. Со временем их давление может упасть. Уровень давления до 4,5-5 bar , то это еще считается приемлемым, но все что выше указанной величины означает, что форсунки должны быть заменены. Вам понадобится некоторый тип манометра для проверки давления открытия форсунок, если вы подозреваете, что такого рода проблема может быть причиной неисправности. Грязные форсунки будут всасывать топливную смесь, что приведет к потере мощности, неровному холостому ходу, а иногда и к появлению белого дыма в выхлопных газах.

Есть несколько способов, чтобы найти неисправный инжектор на дизельном двигателе. Одним из них является использование цифрового пирометра, чтобы проверить рабочую температуру каждого цилиндра. Значение температуры, которая ниже, чем остальные указывает на слабый цилиндр. Если сжатие в порядке, проблема ограничивается подачей топлива. Другой быстрый способ – использовать омметр, который считывает десятые Ом, чтобы измерить сопротивление свечей накаливания, в то время как двигатель будет работать. Сопротивление свеч идет вверх с температурой, так что, если один или два цилиндра читаются «низко», вы нашли проблему. Например, если свеча накаливания обычно выдает от 1,8 до 3,4 Ом на горячем, работающем двигателе, то показатели от 1,2 до 1,3 Ом на свечи накаливания скажут вам, что цилиндр не производит никакого тепла.

Как проверяется давление в топливной системе

Устранение черного дыма

Черный дым, как правило, это сигнал, что там слишком много топлива, не хватает воздуха или инжектор газораспределения выключен. Одной из наиболее распространенных причин этого состояния является ограничение воздуха на входе. Причиной может быть грязный воздушный фильтр, свернутый шланг забора или даже ограничение выхлопа.

Устранение белого дыма

Белый дым обычно происходит, когда нет достаточного количества тепла, чтобы сжечь топливо. Частицы несгоревшего топлива выходят выхлопной трубой, и, как правило, производят богатый запах топлива. Это не редкость: наблюдать появление белого дыма в выхлопе в холодную погоду, пока двигатель не прогреется.

Как уже упоминалось ранее, плохие свечи накаливания или неисправный модуль управления свечей предпускового подогрева может вызвать белый дым при запуске двигателя. Низкая частота вращения двигателя может также производить к образованию белого дыма.

Обратите внимание на цвет дыма, идущий из выхлопной системы

Если белый дым все еще виден после того, как двигатель прогреется, это может говорить о нескольких плохих форсунках, позднем моменте впрыска или изношенном топливным насосом высокого давления. Низкая степень сжатия также может быть источником . Не забывайте о воздухе в топливной системе, поскольку он также может вызвать белый дым.

Устранение проблем

Если дизель глохнет на маленьких оборотах, это может указывать на проблему смазки в насосе инжектора. Первое, что следует проверить, это число оборотов холостого хода. При низких уровнях оборотов это может помешать насосу восстановить работу достаточно быстро во время торможения, чтобы предотвратить остановку двигателя.

Вода в топливе может также привести к остановке, заклинивая дозирующий клапан или плунжеры внутри насоса. Использование смазочной добавки может помочь вылечить такое состояние. Если добавка не помогает, насос, возможно, придется очистить или заменить.

Видео – Почему может не заводиться дизельный двигатель в мороз