Февраль 20, 2014

Вот проходят последние дни зимы, и приближается осень. Для мотоциклистов эти дни особенно волнительны, так как нужно подготовить своего железного коня к многочисленным поездкам, которые начнутся всего через несколько недель. Этот момент весьма ответственный, так как те мотоциклисты, которые провели в седле мотоцикла уже не один сезон, не понаслышке знают о том, как неприятно сталкиваться с поломками и неисправностями в пути, а особенно если Вы куда-либо отправились с друзьями. Всем придется Вас ждать и помогать с ремонтом, а он далеко не всегда может быть незначительным, и в конечном итоге вместо того чтобы беспечно колесить по дорогам, Вы потеряете кучу времени на то, чтобы отремонтировать свой мотоцикл.

Пока еще не настал мото-сезон, есть отличная возможность уделить внимание своему мотоциклу и проверить его состояние еще до начала поездок. Для этого есть все условия, так как на улице уже потеплело, а это значит, что стало вполне реально вечерами проводить время в гараже, хотя многих мотоциклистов не останавливали даже самые сильные морозы. Но все же стоит отправиться в гараж и подготовить мотоцикл к первой поездке. При таком подходе Вы точно будете знать о том, что у Вас ничего не сломается и та самая первая поездка Вам запомнится на долгое время.

Первым делом, по приходу в гараж, оцените внешнее состояние Вашего мотоцикла. Если Вы готовили мотоцикл к зиме и смазывали его специальными средствами, то не спешите их снимать, так как мотоцикл будет еще некоторое время простаивать. Стоит проверить состояние колес. Они могли несколько спустить за период зимования. Если это так, то подкачайте их. Откройте бензобак мотоцикла и посмотрите внутрь. Если там есть бензин, то это уже хорошо. Если нет, то его стоит залить, но перед этим обязательно промойте бак. Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, настоятельно рекомендуем Вам перед зимней стоянкой мотоцикла полностью заправлять его.

Теперь достаньте Ваш аккумулятор, который хранился на время холодов в подходящем для этого месте, и установите на мотоцикл. Включите сначала фары. Пусть они некоторое время поработают, потом включите повороты, сигнал и другие потребители. Через несколько минут все это стоит выключить. Это делается для того чтобы аккумуляторная батарея «проснулась» после длительного простоя. Пока Вы играли с различными осветительными приборами и другими потребителями, у Вас была возможность оценить степень зарядки аккумулятора. Если он разряжен, то не стоит его даль мучать. Подключите аккумулятор к зарядному устройству и дайте ему некоторое время подзарядиться. После этого можно устанавливать его на мотоцикл. Теперь проклацайте все скоростя, предварительно выжав сцепление. Осмотрите все тросики и проверьте уровень тормозной жидкости. Если нашли какое-либо отклонение – стоит его устранить.

Теперь осталось только оживить мотоцикл после длительного простоя. Не стоит удивляться, если мотор заведется не сразу, так как нужно выждать пока бензин пройдет по всему пути бензопровода. Натяните подсос и нажмите на кнопку стартера. Если Ваш мотоцикл не оснащен электростартером, то заводите его при помощи кик-стартера. После того как мотор мотоцикла заведется, ни в коем случае не выжимайте с него «все соки» на холостом ходу. Прогрейте мотор на малых оборотах. Если все прошло нормально, то Ваш мотоцикл готов отправиться в путь и радовать Вас своей безотказной работой.

Очередной мотоциклетный сезон подходит к концу - позади остались чумовые прохваты по городу, костоломные вылазки в лес и дальние вояжи. Остается подготовка к сезону следующему, а именно консервация мотоцикла на зиму - о ее тонкостях мы подробно расскажем в этом материале.

Итак, начнем с неоспоримого в этом плане утверждения: если оставить мотоцикл на зимовку, не выполнив ряд подготовительных операций, есть риск не то что испытать трудности со стартом двигателя весной, но и попасть на очень дорогостоящий ремонт.

Выбор места зимовки

Очевидно, что двор дома - далеко не идеальный вариант, и лучше заранее позаботиться об отопляемой, а еще лучше - охраняемой парковке. Если такой нет, то вполне сойдет обычный холодный гараж. Ключевой момент - важно, чтобы он был проветриваемым, с хорошей вентиляцией, не сырой.

Непосредственно перед постановкой мотоцикла в гараж, на хранение до весны необходимо очень тщательно его вымыть. Лучше не лениться и сделать это самостоятельно, столичные автомойщики сделают это «в допуске», вам же следует сделать это до состояния «идеально». Необходимо тщательно очистить хромированные детали от битумных пятен, а спицы, обода колес - от ржавчины и других загрязнений, которые к весне могут изрядно подпортить внешний вид байка. После мойки необходимо как следует просушить мотоцикл. Тут два варианта: либо продуть все труднодоступные места компрессором, либо, если погода еще сухая, можно как следует прохватить на мотоцикле на высокой скорости - под действием набегающего потока воздуха и высокой температуры работающего двигателя остатки воды испарятся сами собой. Нам ближе второй метод.

Итак, мотоцикл чистый, сухой и уже в гараже, в котором ему предстоит провести всю зиму. Приступим.

Разборка и смазка

Для начала необходимо отсоединить клеммы и снять аккумулятор. Силовые провода и проводку обработать влаговытесняющим средством (WD-40) либо силиконом - это защитит их от окисления. Сам аккумулятор лучше забрать домой и периодически выполнять цикл разрядки-зарядки. Следующим этапом будет тщательная чистка и смазка приводной цепи. Тут, пожалуй, обойдемся без подробных комментариев, надеясь на то, что вы делали это хотя бы каждые тысячу километров пробега в течение сезона. Далее необходимо залить заранее заготовленный бензин с проверенной заправки в бензобак «под горлышко». Таким образом, чтобы под его крышкой оставалось как можно меньше воздуха. Не лишним будет воспользоваться стабилизатором топлива либо медицинским спиртом - он свяжет собой бензин и воду, так или иначе попавшую в бензобак в процессе эксплуатации. Делается это все для того, чтобы стенки бензобака не ржавели изнутри. Наверное, не нужно рассказывать, что сделает ржавчина, годами скапливавшаяся в бензобаке, с карбюратором или форсунками.

Цикл разрядки и зарядки особенно актуален для владельцев новых мотоциклов, так как чаще всего в них применяются литий-полимерные аккумуляторные батареи, полная разрядка которых навсегда выводит их из строя.

После выполнения этих, в общем-то, нехитрых процедур, предстоит заняться самым важным. Для этого пригодится немного моторного масла и шприц. Итак, выворачиваем свечу, набираем в шприц 5–20 мл моторного масла и впрыскиваем в цилиндр через свечное отверстие. Важно учитывать объем вливаемого масла: скажем, если у тебя мотоцикл с одноцилиндровым 500-кубовым мотором, например Yamaha SR500, то влить придется 15 мл, а если, к примеру, 500-кубовый V8 Moto Guzzi, то общую дозу из условных 20 мл следует распределить равными долями в каждый из восьми цилиндров. Для того чтобы вливаемое масло достигло цели, то есть попало в зазор между поршневыми кольцами и поршнем, нужно прокрутить коленчатый вал электрическим стартером либо с кика. После этого свечи можно ввернуть обратно. К тому времени, когда возня со свечами закончилась, почти наверняка подошли к концу и запасы пива - самое время позвонить другу и попросить захватить еще. На самом деле, суть в том, что его помощь потребуется для выполнения заключительной стадии консервации пациента.

Делается это все для того, чтобы поршневые кольца за зиму не прикипели намертво к поршню и не пришлось тащиться в сервис в поисках компрессии.

Смазка резиновых элементов

Теперь самое время заняться смазкой основных резино-технических деталей. Речь в первую очередь о сальниках, пыльниках и манжетах вилки и амортизаторов, которые под воздействием мороза могут лишиться силики и потрескаться. Грозит это немедленным выходом из строя вилки и амортизатора, соответственно. И если выход амортизатора можно сразу и не заметить, то последствия вытекшего масла из вилки, которое неминуемо попадет на тормозные диски и колодки, вы заметите при первой же попытке остановиться. Итак, вооружившись силиконовым спреем следует тщательно смазать вышеупомянутые детали, а также патрубок карбюратора, виброгасители руля, если они имеются; тормозные шланги, резиновые демпферы ведомой звезды; манжеты главных тормозных цилиндров, а также цилиндров сцепления. По большому счету, предстоит смазать все резиновое, кроме шин, подготовку к зимовке которых можно ограничить понижением давления вполовину от рабочего (как правило до 1 бар).

Полировка

После этого почти на 100% поверхность мотоцикла будет абсолютно сухой. Самое время приступить к полировке. Крылья, бензобак, обтекатели - все то, что покрыто лаком и за зиму может помутнеть, необходимо отполировать. Можно вполне обойтись без полировочной машинки, пригласив, к примеру, своего приятеля. Пока один круговыми движениями губкой наносит тонким слоем полироль на поверхность деталей мотоцикла, другой вслед тщательно полирует ее тканью. В специализированном магазине вы найдете всевозможные наборы для неглубокой полировки. Процесс изнуряющий, но благодарный - весной придешь в гараж, протрешь влажной ветошью мотоцикл, и он как новый.

Упаковка

Финальный штрих - кусок хлопковой ткани в глушитель, чтобы защитить цилиндр двигателя от попадания влаги, и чехол. С ним тоже не все так просто. Мы рекомендуем использовать специальные чехлы для хранения мотоциклов изо льна или хлопка. Советуем избегать дешевых образцов из синтетики и полиэтилена. Ключевой параметр - вентилируемость.

Моторное масло и масляный фильтр рекомендуем поменять с приходом нового сезона. Тогда как озаботиться состоянием охлаждающей жидкости стоит до наступления морозов - из-за риска ее замерзания в системе, которая неизбежно повлечет за собой выход из строя шлангов системы охлаждения, водяной помпы или - еще хуже - блока двигателя.

Ряд этих, в общем-то, нехитрых операций позволит существенно сэкономить на услугах мотосервисов по подготовке мотоцикла к зимовке, а также уберечь технику от непредвиденных ремонтов к началу наступления теплых деньков в новом сезоне.

Текст: Адель Шангараев

Казалось бы, о какой подготовке может идти речь, если мотоцикл исправный, а то и новый: садись - и катай. Но не забывайте, что в путешествии вам предстоит в короткий срок проехать не одну тысячу километров вдали от дома и, возможно, от ремонтных мастерских. И пусть вас не успокаивает, что в течение сезона, никуда далеко не выезжая, вы «накручивали» тысячи километров без всякого ремонта. Короткие поездки, когда и двигатель толком не успевает «войти в режим», - совсем не то, что форсированная езда на дальние расстояния. Поэтому вполне исправный и даже новый мотоцикл требует подготовки к путешествию. Кстати, новый мотоцикл подготовить надо особенно тщательно. Действительно, мотоцикл, прошедший эксплуатацию в течение сезона или больше, проявил свой «норов», и водитель знает его слабые места, а вот новый может преподнести сюрприз, да еще вдали от дома.

Само собой разумеется, мотоцикл следует готовить к началу каждого сезона. Но обычно большинство мотоциклистов отправляются в дальнее путешествие уже в середине лета или ближе к осени. И это еще один довод в пользу дополнительной подготовки материальной части, уже успевшей достаточно поработать.

Двигатель
Начнем с двигателя - механического сердца мотоцикла. Хорошо налаженный двигатель, как уверяют водители-романтики, поет. А вот когда он работает с трудом, то тут не до песен. На что же обратить внимание перед дальней поездкой?

Поршневая группа должна быть, безусловно, в хорошем состоянии. Для ее оценки совсем не обязательно разбирать двигатель. Если на педали кик-стартера (пусковом рычаге) ощущается хорошая компрессия, а двигатель устойчиво работает на малых оборотах, можете быть уверены, что с поршневой группой все в порядке. Незначительный стук поршня не опасен, если он исчезает с прогревом двигателя. Однако к прочим звукам в двигателе надо отнестись с повышенным вниманием.

Звонкий стук поршневого пальца, глухой шум шатунных или коренных подшипников - вещь гораздо более опасная. Если у вас есть сомнения, придется открыть двигатель. С незначительным люфтом поршневого пальца во втулке шатуна (но не в поршне) можно продолжать эксплуатировать мотоцикл. То же можно сказать о шатунных и коренных подшипниках. Проконсультируйтесь в сомнительных случаях с квалифицированным механиком: опыт здесь зачастую ценнее теоретических рекомендаций.

Обращаем ваше внимание на люфт в коренных подшипниках двухтактных двигателей. У этих двигателей, как известно, на валу находится кулачок прерывателя. Повышенный люфт в коренном подшипнике может стать причиной нестабильной работы системы зажигания.

Если по каким-либо причинам вы сняли с двухтактного двигателя цилиндр, обратите внимание на совпадение контура окон перепускных каналов на цилиндре и картере, а также на то, не перекрывает ли их бумажная прокладка. В большинстве случаев полного совпадения не бывает, а это означает ухудшение наполнения цилиндра рабочей смесью и потерю мощности. В таком случае наложите на картер снятую бумажную прокладку и подрежьте свисающие над контуром места. Потом ту же прокладку перенесите на цилиндр и подгоните напильником контур цилиндра по прокладке. Затем проделайте то же в обратном порядке:
перенесите контур с цилиндра на картер и при необходимости подпилите последний.

Делать эту работу надо аккуратно, не допуская попадания металлической стружки внутрь двигателя, для чего ватные тампоны, смазанные маслом, вложите в перепускные окна. Учтите, что зазор между отверстиями во фланце цилиндра и шпильками, крепящими его к картеру, позволяет разворачивать цилиндр относительно картера на некоторый угол. Чтобы цилиндр всегда устанавливался в одном положении, нужно на картере и цилиндре сделать риску.

Подгонку контура окон перепускных каналов завершите полировкой самих каналов мелкой наждачной шкуркой. Не плохо, если удастся заполировать днище поршня и внутреннюю поверхность головки цилиндра: это значительно уменьшит образование нагара на них. Наличие же нагара - источник плохого теплоотвода от деталей поршневой группы и появления калильного зажигания. Шершавые выпускные каналы тоже не мешает почистить наждачной шкуркой, не столько для улучшения продувки, сколько для уменьшения нагарообразования.

Пользуясь случаем, что двигатель открыт, не стремитесь менять поршневые кольца. Хорошо прикатанное кольцо, у которого зазор в замке находится в допустимых пределах (например, до 0,8 мм для двухтактных двигателей), всегда лучше нового. Новое кольцо с зазором 0,2 мм через сотню километров резко увеличит этот зазор и заодно «прикатает» не только себя, но и цилиндр. В результате общий износ в поршневой группе увеличится, а отдаваемая мощность не повысится. Вообще любая замена деталей (особенно в двигателе) должна быть продиктована реальной необходимостью, а не простым желанием «сделать
лучше».

В четырехтактном двигателе следует тщательно отрегулировать зазор в клапанах и ни в коем случае не уменьшать его против инструкции, так как создается вероятность прогара клапанов (прежде всего выхлопного). Об этом важно помнить мототуристам, проезжающим большие расстояния на форсированном режиме. Нет нужды в притирке клапанов, если вы выполняли ее в начале сезона и двигатель четко работает на малых оборотах, не дает перебоев на больших и хлопков при сбросе газа. В сомнительных случаях следует снять головки цилиндров и притереть клапаны по общеизвестной методике.

Если почему-либо вам приходится снимать головки цилиндров или сами цилиндры, воспользуйтесь этим для очистки деталей от нагара.

Собирая двигатель, установите между картером и цилиндром снятую прокладку или, если она пришла в негодность, новую. Новая прокладка должна быть толще старой хотя бы на 0,1 мм (при затяжке цилиндра прокладка садится). Иначе при запуске двигателя из цилиндра будет слышен звон: это верхнее кольцо стучит о ступеньку выработки в цилиндре.
Независимо от того, разбирался двигатель или нет, проверьте затяжку гаек, крепящих головки и цилиндры к картеру двигателя. На двухтактных двигателях подтяните винты, стягивающие половинки картера между собой. Потеки масла на картере или на цилиндрах свидетельствуют о слабой затяжке винтов, разрушении прокладки или плохой подгонке сопрягаемых поверхностей. Подтекание масла следует устранить.

Обязательно проверьте крепление двигателя к раме: плохо закрепленный двигатель вызывает вибрацию всего мотоцикла.
Некоторые мотоциклисты для лучшего охлаждения двигателя устанавливают на цилиндры всевозможные дефлекторы. Действительно, на больших скоростях они могут способствовать теплоотводу, однако при снижении скорости, а также в трудных дорожных условиях ухудшают отвод тепла, что ведет к перегреву двигателя. Кроме того, при неудачной конструкции дефлекторы ухудшают охлаждение цилиндров на всех режимах движения из-за возникновения местных перегревов. Гораздо эффективнее содержать ребра цилиндров в чистоте.

Среди прочих забот при подготовке мотоцикла к путешествию не упустите довольно неприятную, но нужную - чистку глушителей и выхлопных труб. Особенно это необходимо для двухтактных двигателей. Как правило, глушители современных мотоциклов выполняются неразъемными: снимается лишь центральная перфорированная трубка. Эта трубка легко очищается прожиганием. А для того чтобы очистить внутренние полости самих глушителей, рекомендуем проехать на мотоцикле со снятыми трубками с десяток километров. Конечно, такую «шумную» поездку следует организовать где-нибудь подальше от населенных пунктов.

Системы питания и электрооборудования
Нормальная работа двигателя в первую очередь зависит от исправности систем питания и электрооборудования. А неумолимая статистика показывает, что наибольшее количество неисправностей падает на эти системы. Отсюда вывод: именно им надо уделить особое внимание.

Не поленитесь снять с мотоцикла бак и промыть его бензином. Осмотрите сварные швы: нередко по ним начинается течь топлива вдали от дома и гаража. Убедитесь, что вентиляционное отверстие в пробке бензобака не засорено, а горловина его хорошо уплотняется резиновой прокладкой, уложенной в пробке. Если пробка подтекает, проверьте плоскостность горловины и при необходимости доведите ее личным напильником или плоским наждачным камнем.

Разберите и промойте карбюратор и бензокраник. Проверьте герметичность запорного клапана поплавковой камеры и, если требуется, притрите его. При установке карбюратора на место не забудьте поставить между его фланцем и посадочным местом на картере или цилиндре бумажную прокладку: ее отсутствие может привести к подсосу в цилиндр воздуха и вызвать обеднение рабочей смеси. Кстати, характерный стук золотника карбюратора, прослушиваемый при работе двигателя на малых оборотах и исчезающий с повышением их, говорит о том, что золотник карбюратора изношен и что в перспективе у вас трудности с получением стабильных оборотов холостого хода. К сожалению, дефект этот устраняется только заменой всего карбюратора.
Чтобы не пришлось прочищать систему подачи топлива в дороге, рекомендуем установить на заборных трубках бензокраника сетку: она гораздо эффективнее сетки в отстойниках, поскольку последняя не защищает заборные трубки от засорения. Обязательно замените бензопровод, если он покрыт трещинами: резина от бензина сохнет и делается хрупкой - в
дороге бензопровод может лопнуть.

В целом система питания на мотоциклах очень проста, но требует соблюдения чистоты.Пожалуй, стоит сказать еще о деталях управления карбюратором. «Тяжелая» ручка газа в дальней дороге утомляет и вызывает раздражение, а разлохматившийся трос может заклинить в оболочке именно в тот момент, когда нужно аварийно сбросить газ. Поэтому разберите ручку, осмотрите трос и смажьте все трущиеся детали консистентной смазкой, а трос - жидким моторным маслом.

С электрооборудованием дело сложнее: тут не отделаешься одной смазкой, хотя и без нее не обойтись. Б настоящее время на мотоциклах, мотороллерах и мопедах применяются две системы электрооборудования, в которых источником электроэнергии служат аккумулятор с генератором постоянного тока или генератор переменного тока (аккумулятор в этом случае не обязателен). Разновидность генератора переменного тока - магдино - применяется на мопедах.

В системах с генератором постоянного тока от состояния аккумулятора зависит нормальная работа электрооборудования в целом. Уход же за аккумулятором не сложнее, чем за бензобаком,- требуется примерно раз в две недели доливать его дистиллированной водой (даже реже, чем бак бензином) и раза два в сезон подзарядить стационарным выпрямителем.
Не повредит аккумулятору, если заодно очистить от окислов и смазать солидолом его клеммы. Если вы придерживаетесь этих рекомендаций, то считайте, что аккумулятор подготовлен.

В генераторе постоянного тока осмотрите щетки и коллектор. Изношенные, выкрошенные щетки обязательно замените. Если провод, заделанный в щетки, выпаялся, следует заменить и такую щетку. Подсевшие спиральные пружинки щеток могут причинить массу неприятностей вдали от дома. Их тоже надо заменить.

Коллектор должен быть чистым и ровным, изоляция между ламелями не должна выступать за его наружный диаметр. Небольшие дефекты поверхности коллектора устраняются мелкой стеклянной шкуркой, сильный износ потребует проточки коллектора на токарном станке. Особенно важно обратить внимание на состояние щеток и коллектора в династартере мотороллера «Тула», так как при запуске двигателя потребляемый ток может доходить до сотен ампер. Внутреннюю поверхность генератора следует продуть для удаления продуктов износа щеток.

Генератор переменного тока значительно проще. Тут надо обратить внимание на то, чтобы якорь - постоянный магнит - был надежно закреплен на валу двигателя и не касался башмаков обмоток статора.

Контроль зарядки аккумулятора на большинстве мотоциклов осуществляется при помощи контрольной лампы. Повторяем эту общеизвестную истину потому, что погасание контрольной лампы (как это ни покажется на первый взгляд парадоксальным) еще не свидетельствует о том, что аккумулятор мотоцикла заряжается. Контрольная лампа при работе системы находится под разностью потенциалов аккумулятора и генератора, и, если напряжение на этих двух источниках тока равно, лампа перестает светиться. Но для зарядки генератор должен выдавать напряжение выше, чем напряжение на клеммах аккумулятора. В приведенном же случае имеет место «нулевой баланс», т. е. аккумулятор не ста нет заряжаться.

Подключение же приборов освещения приведет к постепенной разрядке аккумулятора, и все это будет происходить при погасшей контрольной лампе. Если вы замечаете, что исправный аккумулятор на мотоцикле быстро разряжается, проверьте работу реле-регулятора и генератора. Проверка реле-регулятора требуется и тогда, когда приходится часто доливать воду в аккумулятор. Простейший контроль осуществляется следующим образом. Отсоединяют от массы мотоцикла провод, идущий к аккумулятору, и
включают между этим проводом и массой амперметр, рассчитанный на ток не менее 10 ампер. После запуска двигателя и увеличения оборотов (примерно около 1000 об/мин) амперметр должен показывать зарядку, и при дальнейшем увеличении оборотов ток должен возрасти до 2-4 ампер. Слишком большой или, наоборот, слишком малый зарядный ток потребует подрегулировать реле-регулятор напряжения. Эту квалифицированную работу поручите сведущему товарищу или обратитесь за помощью в мастерскую.

Важнейшая часть электрооборудования мотоцикла - система зажигания, обеспечивающая своевременное появление искры на электродах свечи в цилиндре двигателя. Подготовку системы зажигания следует начать с осмотра прерывателей. Сильное обгорание контактов свидетельствует о слишком большом зазоре, загрязнении контактов, малой площади прилегания или утечке тока в конденсаторе. Контакты надо подогнать так, что-бы в сомкнутом состоянии они соприкасались «не менее чем 70% своей площади. Выполняют эту работу мелким надфилем или тонкой стеклянной шкуркой.

Внимательно осмотрите токоподводящую пластину - фольгу, которая имеется на некоторых молоточках прерывателя отечественных мотоциклов. Излом пластины может быть едва заметен, а двигатель из-за этого будет работать с перебоями. Такой молоточек, безусловно, надо заменить. Обязательно смажьте фетр кулачка и ось молоточка прерывателя жидким моторным маслом. Помните, однако, что излишек масла так же вреден, как и недостаток.

Проверьте зазор в контактах прерывателя: он должен равняться 0,35- 0,40 мм. Перед дальней поездкой следует проверить при помощи индикатора установку момента зажигания рабочей смеси в цилиндре двигателя (рис. 5). Кстати, эту работу нужно проделывать после каждой регулировки зазоров в контактах прерывателя. Методика установки зажигания общеизвестна; напомним лишь о необходимости более точно производить эту операцию на двухцилиндровых мотоциклах, так как от синхронности появления искры в цилиндрах двигателя зависят устойчивая работа на холостых оборотах, нормальный температурный режим и отдача максимальной мощности.

Рис. 5. Индикатор для установки момента зажигания.

При установке зажигания в системе с генератором переменного тока нельзя поворачивать отдельно пластину с прерывателем относительно корпуса генератора. Это приводит к нарушению «абриса», т. е. взаимной ориентации полюсов магнита с обмотками в момент размыкания контактов прерывателя.

Катушка зажигания - прибор, не требующий ухода, тем не менее, позаботьтесь о том, чтобы на него не попадала влага.
Выверните и осмотрите свечу зажигания: зазор между электродами должен быть 0,6-0,7 мм для двигателей с батарейным зажиганием и 0,4 мм для зажигания от магнето.

Свечи, имеющие следы оплавления изолятора, необходимо заменить, выяснив причину их перегрева (не соответствующая свеча, позднее зажигание, бедная рабочая смесь). Не забудьте еще об одной мелочи: под свечой обязательно должна находиться уплотнительная прокладка. Отсутствие ее может привести к прорыву горячих газов из камеры сгорания и как следствие - к перегреву свечи и выходу ее из строя. Отсутствие прокладки некоторые водители пытаются компенсировать более сильной затяжкой свечи и… срывают резьбу в головке цилиндра.

Проверьте проводку и потребители тока. Все концы проводов должны быть надежно затянуты винтами и «законтрены» нитрокраской - потеря маленького винта, крепящего провод в клемме, может стать в дороге источником массы загадочных явлений: недозарядки аккумулятора, перебоев в работе двигателя или мигания света.

Не забудьте и о приборах освещения вашего мотоцикла. Дальний свет фары должен быть отрегулирован с учетом полной загрузки мотоцикла багажом. Световая отдача потемневших ламп резко снижается, и такие лампы надо заменить новыми. Стеклянный баллон, шатающийся на цоколе, приклейте эпоксидным клеем или клеем БФ-2. Если эту операцию будете проделывать на лампе большого света, обратите внимание на то, чтобы не развернуть баллон относительно цоколя, что приведет к нарушению фокусировки лампы в рефлекторе фары.

Проверьте работу звукового сигнала. Регулировочным винтом настройте его на максимальную громкость. Необходимо, чтобы сигнал хорошо звучал как от аккумулятора, так и от генератора.

Выключатель стоп-сигнала тоже требует регулировки. Он должен замыкать цепь питания лампочки даже при легком нажатии на педаль тормоза.

Трансмиссия
Поскольку в начале сезона вы, несомненно, проверили состояние и работоспособность моторной передачи, сцепления и коробки перемены передач, то обратите внимание на наиболее слабый элемент трансмиссии - заднюю цепь.

Цепь надо обязательно осмотреть для выявления треснувших роликов. Вообще, в путешествие лучше отправляться на новой, но обкатанной цепи (обкатка 500-1000 км). Хорошо смазывать цепь, проваривая ее в консистентной смазке с графитом. Но эта, ставшая уже классической, рекомендация, как нам кажется, не так уж обязательна для мотоциклов с закрытой цепью - большинство современных мотоциклов оборудовано такой защитой. В подобном случае достаточно ограничиться смазкой задней цепи, не снимая ее с мотоцикла. Подавая моторное масло тонкой струйкой на внутреннюю поверхность цепи и прокручивая заднее колесо, можно хорошо смазать цепь. Самое слабое место цепи - замок, точнее, его запорная пластинка. При малейшем сомнении в ее кондиционности запорную пластинку надо заменить. Еще лучше застраховать запорную пластинку скобочкой из
тонкой жести (рис. 6).

Рис. 6. Скоба для страховки запорной пластинки.

Теперь проверьте натяжение задней цепи. Многие мотоциклисты устанавливают указанную в инструкции стрелу прогиба цепи в положении, когда мотоцикл стоит на подставке. В процессе же работы задней подвески на движущемся мотоцикле расстояние между осями ведущей и ведомой звездочек изменяется, что приводит к уменьшению стрелы прогиба или даже перетяжке цели, а это означает перегрузку деталей трансмиссии и вызывает вытягивание цепи. Цепь нужно регулировать под нагрузкой, посадив на заднее сиденье пассажира и перекатывая мотоцикл для отыскания наиболее натянутого участка цепи (следствие неравномерной
ее вытяжки). Правильно отрегулированная цепь не требует повторной регулировки по нескольку для страховки тысяч километров.
На мотоциклах с карданной передачей надо проверить уплотнение картера конической передачи. Большой люфт в конической передаче заднего моста или отсутствие его могут потребовать регулировки зацепления шестерен; операция эта весьма тонкая, но выполнить ее необходимо, так как всякий маленький ремонт дома освободит вас от большого ремонта в дороге.

Ходовая часть
Основа мотоцикла - рама. Не поленитесь тщательно осмотреть ее, особенно у рулевой колонки. Перед осмотром загрязненные места промойте бензином, поскольку грязь может скрывать трещины. С трещинами в раме (даже самыми незначительными) эксплуатировать мотоцикл нельзя; немедленно воспользуйтесь услугами сварочной мастерской.

Проверьте подшипники рулевой колонки. Люфт в них должен быть минимальным.
При этом надо помнить, что перетяжка подшипников может вызвать повышенное трение в рулевом механизме и тем самым ухудшить способность мотоцикла «держать» дорогу. Особенно чувствительны к перетяжке подшипники мотоциклов «Ява». Другая крайность, когда люфт в подшипниках слишком велик, может вызвать наклеп на обоймах. Б результате руль при повороте будет поворачиваться рывками. Иногда даже при правильной регулировке подшипников рулевой колонки наблюдается люфт при покачивании передней вилки в поперечном направлении. Это означает, что посадочные места под подшипники разбиты и никакой регулировкой поперечный люфт убрать не удастся. Придется разобрать рулевую колонку и восстановить нормальную посадку обоих подшипников. Делается это либо прокладкой тонких пластинок между обоймами и посадочным местом, либо накерновкой того же посадочного места.

Оцените работу передней и задней подвесок. Перья передней телескопической вилки при покачивании их за концы вдоль оси мотоцикла не должны перемещаться на большую величину, свидетельствующую об износе направляющих втулок подвески. Хруст при работе телескопической вилки может означать, что подвеска забита песком или лопнули пружины.

Если будете разбирать переднюю вилку, не забудьте смазать солидолом направляющие и пружины.

Обратите внимание на втулки оси задней вилки. Установив мотоцикл на подставку, покачайте вилку в поперечном направлении. Если заметите значительный люфт, надо менять втулки. Мотоцикл с большим люфтом во втулках задней оси неустойчив, особенно на поворотах.

Проверьте работу передних и задних амортизаторов, особенно затяжку гаек с сальниками, уплотняющими подвижные элементы. Течь масла из гидрогасителей недопустима: они скоро окажутся сухими и перестанут выполнять свои функции. Распространенная ошибка молодых мотоциклистов - заправка гидрогасителей несоответствующей по вязкости жидкостью. В результате подвески либо «стоят колом» (густая смесь), либо малоэффективны, т.е. при кажущейся мягкости не гасят раскачки мотоцикла (жидкая смесь). Следует придерживаться рекомендаций заводов, указывающих в инструкциях марки и пропорции масел для
составления гидросмесей.

Передние и задние подвески мотоцикла призваны смягчать удары, воспринимаемые колесами от дороги. А удары воспринимают все-таки колеса. Поэтому внимательно осмотрите обода колес - не бьют ли они при вращении, нет ли на них трещин. Проверяя натяжку всех спиц, не сорвите резьбу на ниппелях спиц: замена ниппеля потребует демонтировать шину. Оцените люфт в подшипниках колес. Его не должно быть. Особенно важно это для переднего, управляемого, колеса.

Если подшипники не смазывались в начале сезона, обязательно смажьте их консистентной смазкой. Рекомендуем для этого смазки 1-13 (синтетическая), ЦИАТИМ-201 или солидол ряда УС. Широко известную смазку 1-13 (жировая) для подшипников колес мотоцикла нельзя считать подходящей: она быстро сохнет. Наличие смазки в ступице колеса еще не означает, что подшипники хорошо смазаны; смазка должна быть на беговой дорожке подшипников.

Тормозам - особое внимание!
Сильно изношенные накладки тормозных колодок надо заменить, так как заклепки накладок скоро начнут драть барабаны. «Утонение» накладок, кроме того, вынуждает при торможении прикладывать к тормозной педали или рычагу большие усилия. Трос привода заднего тормоза желательно промыть в бензине и смазать моторным маслом.

Несколько слов о регулировке тормозов. Многие водители любят регулировать тормоза так, чтобы на педали был минимальный свободный ход. При этом проверяют легкость вращения вывешенного колеса. Однако такая проверка не гарантирует, что колодки при движении мотоцикла не будут касаться барабанов. Поэтому после окончания регулировки на минимальный свободный ход педали следует отпустить барашек тяги на один-два оборота. О тормозах при подготовке мотоцикла вряд ли кто забудет, а вот о надежности затяжки и контровки всех резьбовых соединений мотоцикла, пожалуй, стоит напомнить. Занимаясь этой работой, не перестарайтесь: на современных мотоциклах с целью облегчения их веса широко применяются винты с резьбой Мб, и, чтобы «свернуть голову» такому винту, требуется не так уж много силы.

Особо надо сказать о шинах. Никто в дороге не гарантирован от грязной работы по размонтированию и латанию камер. Но покрышки с трещинами на корде, которые вызывают протиры камеры, и заплатки, клеенные резиновым клеем, могут омрачить все путешествие.

Если покрышки не снимались с колес более двух лет, их надо снять, тщательно осмотреть и убедиться, что трещин на внутренней поверхности корда нет. Если все в порядке, припудрите локрышку и камеру тальком и вновь установите их на обод колеса. Камеры должны быть либо новые, либо отремонтированные способом горячей вулканизации. Перед монтажом шины на обод убедитесь, что концы спиц не выступают из ниппелей, а если выступают, то запилите их напильником. Не забудьте и про защитное резиновое кольцо, закрывающее головки ниппелей и предохраняющее камеру от контакта с ними.

Монтируя шину, не ставьте на вентиль камеры гайку, прижимающую его к ободу колеса. В случае резкого выхода воздуха из шины при проколе покрышка нередко проворачивается на обод и увлекает за собой камеру. Гайка же препятствует этому, и в результате вентиль останется в ободе, а камера с огромной дырой уже не будет годиться для ремонта.

Доводка мотоцикла
Итак, мотоцикл в общих чертах подготовлен, Однако в дальнем путешествии мотоциклисту приходится покрывать большие участки пути с высокой скоростью при полной загрузке мотоцикла. Чтобы мотоцикл в таких тяжелых условиях был надежен, нужно довести
его. Прежде всего следует добиться хорошего наката, т. е, способности машины достаточно долго катиться по инерции после отключения двигателя от ведущего колеса. На накат мотоцикла влияют легкость вращения подшипников колес, правильное натяжение задней цепи или точно отрегулированное зацепление конических шестерен заднего моста, правильная регулировка тормозов, консистенция смазочных масел в трансмиссии и ходовой части (в заднем мосту, коробке перемены передач, подшипниках колес), установка колес, давление в шинах, развал и схождение колеса коляски, наконец, сопротивление воздуха.

Большинство этих факторов не нуждается в пояснении, а о регулировании натяжения цепи и тормозов мы уже говорили.
Несколько слов о давлении в шинах. Общеизвестно, что шины с пониженным давлнием воздуха ухудшают накат мотоцикла. Поэтому не пренебрегайте манометром для замера давления воздуха: «на глазок» легко ошибиться. Поскольку большинство мотоциклов не
укомплектовано манометром, его придется приобрести в автомагазине.

Важное значение для хорошего наката имеет правильная установка колес, т. е. движение их по одному следу и расположение в одной плоскости. Последнее условие легко нарушить при регулировке задней цепи, если производить вращение натяжных винтов неравномерно с обеих сторон. Установку колес проверяют ровной доской, прикладывая ее к боковинам покрышки. При этом надо учитывать возможную разность ширины задней и передней шин. Проверку можно упростить: отойти от мотоцикла на несколько шагов и, нагнувшись, посмотреть, находятся ли колеса в одной плоскости.

Внимательно следует отнестись к установке развала и схождения колес на мотоциклах с коляской. Лучшая проверка правильно установленных углов развала и схождения колес - прямолинейное движение полностью нагруженного мотоцикла при отпущенном руле на прямом участке дороги.

Некоторые соображения по аэродинамике мотоцикла. Совершенно очевидно, что с повышением лобового сопротивления накат мотоцикла ухудшается. Поэтому багаж, перевозимый на нем, не должен выступать за габариты всего экипажа. Конструируя всевозможные багажники, оснащая мотоцикл ветровым щитком и брызговиками для защиты ног, не забывайте что неудачные размеры, форма и угол установки этих полезных предметов комфорта могут значительно ухудшить аэродинамику мотоцикла.

Итак, если мотоцикл имеет хороший накат, считайте, что вы заработали дополнительный запас мощности. Но основной источник мощности - двигатель - также нуждается в доводке. Эта простая, на первый взгляд, работа, сводящаяся к тому, что тут надо подвернуть,а тут отпустить, таит в себе огромные резервы и… потери. Залогом успеха служит понимание сущности проделываемых операций и запас терпения. О методике регулировки карбюратора, системы зажигания, подбора свечей в специальной литературе написано много, поэтому не будем повторяться, а постараемся дать несколько общих, но существенных, на наш взгляд, советов.

Первое и самое главное: приступая к регулировке двигателя, никогда не меняйте настройку сразу двух или более параметров, а тем более различных узлов. Если вы взялись за карбюратор, то отложите на время регулировку зажигания, иначе вы рискуете запутаться в «двух соснах» и сделать неправильные выводы.

Поскольку мотоциклисты не располагают специальными приборами для оценки работы двигателя, результаты проделанной регулировки можно проверить по прохождению мотоциклом мерного участка пути на максимальной скорости. Если скорость мотоцикла растет без повышения температуры цилиндров, значит, вы на верном пути.

При регулировке карбюратора следует иметь в виду, что несколько обогащенная смесь всегда лучше, чем обедненная. На обогащенной смеси двигатель лучше запускается, меньше греется и менее склонен к детонации. Кроме того, в условиях движения, требующих частого переключения передач, обогащенная смесь может означать и меньший расход топлива: при такой регулировке карбюратора мотоцикл легко разгонять на промежуточных передачах и появляется возможность быстрее перейти на прямую передачу. Мототуристу, двигающемуся на своем мотоцикле длительно с высокой скоростью, всегда следует регулировать карбюратор на обогащенную смесь.

Поскольку регулировка двигателя - вещь тонкая, требующая большого опыта и при отсутствии специальных приборов субъективная, по возможности воспользуйтесь опытом знающего товарища.

Теоретические рассуждения никогда не заменят опытного механика, который самыми простыми приемами может «вдохнуть тигра» в двигатель вашего мотоцикла.

До сих пор мы говорили о подготовке мотоцикла с точки зрения обеспечения нормальной работы его частей и систем. Но не менее важно позаботиться о доводке мотоцикла для удобства посадки водителя. В дальнем путешествии неправильное положение рук, ног или корпуса мототуриста может вызвать преждевременную усталость, а к концу дня все тело будет болеть. Всего этого вы могли и не замечать в коротких поездках.

Серийный мотоцикл рассчитан на человека среднего роста, пропорционально сложенного. В действительности все мы в большей или меньшей степени отличаемся от «стандарта». Поэтому руль, подножки, рычаги управления нужно подогнать «по месту». Когда
руль поставлен правильно, кисти рук охватывают ручки руля, а пальцы свободно ложатся на рычаги. Подножки нужно отрегулировать так, чтобы ноги в коленях не были согнуты слишком сильно. Центр тяжести водителя должен находиться на одной вертикали с подножками, что позволяет привставать с седла при езде по неровной дороге.

Рычаг переключения передач установлен правильно, если вы можете переключать передачу одним движением, не снимая ног с подножки. Педаль тормоза всегда должна быть «под ногой».
Не пожалейте времени на всю эту работу - она сторицей окупится в пути.

Простые способы подготовить мотоцикл к новому сезону
Для обеспечения стабильной работы байка перед каждым новым сезоном необходимо проводить полную диагностику вашего любимца и исправить выявленные неполадки. Кроме того, подготовка мотоцикла к сезону включает в себя зарядку аккумулятора, проверку работы токоприемников .

Зимний простой мотоцикла способствует появлению коррозии на контактах. Для избавления от ржавчины следует прочистить все клеммы и провода, смазав их специальной жидкостью.

Что произойдет, если эксплуатировать байк без подготовки?
Многие владельцы, увидев за окном солнце и сухой асфальт, выкатывают свой мотоцикл на улицу и после долгого периода выжимают все силы из байка. Достигнув большой скорости, начинается стук в моторе, потеря масла, стрельба в глушителе и другие проблемы. Происходит это из-за простоя и неподготовленности. Вот и выходит, что вместо радости от поездки хозяева занимаются ремонтом неисправностей. Если вы не хотите большую часть лета провозиться в гараже, заранее проводите подготовительные работы.

Простые способы подготовки

Итак, как подготовить мотоцикл к сезону теплых ночей и сухого асфальта? В случае, если у вас имеется бюджет, лучше всего будет отдать байк в сервисный центр. Там проведут полноценную диагностику и проверят двигатель и коробку переключения передач на динамометрическом стенде. Выявленные неисправности лучше заменять еще в начале весны.

Перед каждым новым сезоном стоит проводить:

• проверку мотора на динамометрическом стенде;
• замену свечей зажигания;
• замену воздухофильтра;
• замену масла и фильтров в двигателе;
• чистку и регулировку карбюратора (для карбюраторных двигателей).

Каждые два сезона ни в коем случае не забудьте заменить:

1. тормозную жидкость, с последующей прокачкой тормозов;
2. тормозные колодки;
3. антифриз.

Также существует регламент по эксплуатации, в котором прописана замена определенных деталей и расходных материалов по достижению определенного километража. Внимательно изучите этот список.

Основные неполадки

После долгого отдыха, в механизмах аппарата могут возникать поломки. Так, например, очень частой проблемой является телескопическая вилка. Уже при первой поездке может произойти срыв уплотнителей. Это происходит из-за их слипания с трубами и вилками. Для устранения данной проблемы перед эксплуатацией необходимо тщательно смазать все манжетные уплотнители антикоррозийными средствами.

Также проверьте давление в колесах. Долгое пребывание в гараже наверняка послужило спуску воздуха в шинах, особенно если они бескамерные. В то же время, нельзя забывать и о целостности резины. Проверьте протектор на наличие трещин и порезов. Такие дефекты могут послужить причиной разрыва в момент движения.

Перевод мотоцикла с летнего на зимний режим

В случае наступления холодного времени года, большинство владельцев покрывают хромированные детали своих любимцев вазелином и добавляют в цилиндры масла во избежание коррозии деталей. Однако, что делать тем, кто использует мотоцикл даже в холодное время года?

В первую очередь, эксплуатация в зимнее время быстро разряжает аккумулятор, поэтому необходимо как можно чаще производить его зарядку. Лучше всего заряжать на среднем токе длительное время. Также перед использованием следует заменить расходные материалы на:

• масло зимнего типа в КПП и моторе;
• устойчивую к низкой температуре смазку тормозов;
• повышенную плотность электролитов АКБ;
• зимние шины с применением шипов.

Сейчас чаще всего используется демисезонное масло, которое подходит как для летнего, так и для зимнего периода. Если вы используете именно такое, тогда его замена необязательна.
Также не забудьте об удалении воды из всех деталей мотоцикла. Например, в топливном баке нередко скапливается значительная масса жидкости. Если не устранить ее перед поездкой, будет большой риск замерзания топливного шланга и закупоривания подачи топлива в камеру сгорания.

Таковы основные способы подготовки байка перед новым сезоном. Их соблюдение поможет обеспечить правильную эксплуатацию и долгую работу мотоцикла.

На моем сайте и на многих других сайтах , есть статьи о правильной консервации мотоцикла на зимний период , а вот со статьями по «выводу мотоцикла из зимней консервации» – считанные единицы.

И так в преддверии очередного мото-сезона , новая статья по подготовке мотоцикла к сезону.

По идее на улице 25 марта 2009 г. и уже зима закончилась, заканчивается и первый месяц весны, но прохладные ветра, дожди со снегом – могут быть постоянным явлением вплоть до середины апреля, на самом деле весеннее ожидание самое утомительное, вроде бы уже и зимней одежды не носим, а все еще прохладно, асфальт холодный, ветра сильные, дороги грязные после зимы.

С другой стороны – есть, есть еще время подготовить мотоцикл к сезону , и если это сделать сейчас, то весь сезон пройдет для вас, как для «потребителя», не нужно будет, что-то подкручивать, менять и т.д.

Вывод мотоцикла из «зимней спячки» – этап первый.

Первым делом, конечно хочется завести двигатель мотоцикл . Если вы грамотно поступили – сняв аккумулятор при первых же холодах, тогда вам необходимо просто измерять вольтаж на аккумуляторе и при необходимости – зарядить. Заряжать следует малыми токами и лучше не использовать автомобильные зарядные устройства (хотя бы потому, что не на всех есть регулировка), я всегда использовал и рекомендую использовать мотоциклетный «зарядник» для аккумулятора, приобретая такое устройство единожды – вы будете его использовать годами.

На необслуживаемом аккумуляторе, процесс зарядки – автоматический. Подключил провода, включил устройство в сеть, «зарядка» самостоятельно протестируем аккумулятор, при необходимости выполнит несколько циклов – заряд ’ разряд, для «тренировки» аккумуляторной батареи мотоцикла и приведения батареи «в тонус».

Если аккумулятор у вас окислился, заряд 3-6 вольт и зарядить и «раз-окислить» не получается, аккумулятор нужно приобрести новый (по финансам от 1000 до 5000 рублей, качественный аккумулятор – BikeMaster, Yuasa и еще более менее Kyoto.

Есть совет и для тех у кого просто нет возможности купить новый «мото» аккумулятор, в большинстве городов – просто нет мотоциклетных аккумуляторов, а заказывать с доставкой в 2000-3000, аккумулятор за 3000 рублей, абсурдно. Вам рекомендация, купить и установить – аккумуляторную батарею от «источника бесперебойного питания» – те, что для компьютеров, но обязательно проверьте габаритные размеры – вольтаж (ампер’часы), вообще есть на эту тему, а так же .

Этап второй – подготовка к старту двигателя мотоцикла после зимовки.

Перед первым стартом двигателя мотоцикла, будет правильным осмотреть мотоцикл на наличие каких либо течей, произвести инспекцию уровня – охлаждающей жидкости (в расширительном бачке и в радиаторе), при необходимости долить – антифриз.

Обязательно проверить уровень моторного масла!

Далее посмотрите, что с бензином. Если вы поступили верно и залили бензин максимально высокого, октанового числа в вашем регионе (лучше если это 98 бензин был). Благодаря тому, что бензин был залит под горловину бензобака мотоцикла – бак не подвергся коррозии, даже если она там была и есть с момента покупки мотоцикла , чем больше бензина в баке, тем менее он подвержен коррозии! Если у вас ситуация, равная, как описано выше – можно смотреть следующий абзац.

Если же вы бросили бензобак мотоцикла пустым, то во первых можно ожидать появления коррозии и отслоений ржавчины – это плохо, во вторых бензин необходимо обязательно слить, если его октановое число было – 92. Не подумайте, бензин с октановым числом в 92 не плох, просто за зиму, 98 бензин напичканый присадками, становится как 92 или 95 (происходит потеря октанового числа), 92 бензин вообще может просто не воспламениться. Однажды я видел, как бензин простоявший в закрытой канистре – год, имеющий запах, цвет – просто не воспламенялся, подносишь спичку – она тухнет как будто пытаешься поджечь H 2 O.

И если на инжекторных двигателях, возможно на «старом» бензине и удаться завестись, то на карбюраторах, я бы очень не рекомендовал этого делать! После первых неудачных попыток, некоторым товарищам не удавалось с пол недели завести мотоцикл , особенно актуально на мотоциклах с карбюраторами – без топливного насоса.

Теперь вспомните, как вы закрывали прошлый сезон, не было ли проблем с зажиганием, нормальная была ли тяга, не было ли «прострелов» в глушитель из-за плохой искры (исключение прямоточные глушители), не было ли провалов при резком открытии газа.

Если такие факты были замечены – замените свечи, а так же вспомните сколько км. Вы проехали с установленными на текущий момент свечами зажигания, если более 15 тыс. км или если вышеописанные недостатки в конце сезона были – свечи следует заменить.

Я всегда произвожу замену свечей зажигания на свечи рекомендованные в каталогах на модель мотоцикла над которой происходит действие, устанавливать свечи зажигания – платину/иридий или стандарт – решать только вам, я всегда ставил и буду ставить – стандарт, автор одной статьи (к сожалению, не вспомню название статьи), верно подобрал слова – рабочий двигатель, будет работать на свечах зажигания любого производителя и любого типа (разумеется подходящих под данную модель двигателя).

Замена свечей зажигания, дело вроде бы простое – но в то же время, занятие, требующее точности, аккуратности и уверенности при выполнении работ, а так же крайне полезно иметь под рукой «правильны и надежный» инструмент.

У меня всегда был бзик с перетяжкой резьбовых соединений, однажды даже закрутил болт не порезьбе и тот обломился, сколько мороки это доставило, описывать долго. Для тех кто уверен в своих силах, есть чувство меры по затяжке резьбовых соединений, свечей зажигания и т.д., возможно мои рекомендации покажутся чересчур – педантичными, но я описываю так, как делаю сам. Для более качественной и менее напряженной замены свечей зажигания в двигателе мотоцикла, неплохо иметь такой инструмент:

Свечная головка, лучше с магнитом или хотя бы с резинкой (резинка предотвратит в 99% случаях повреждение керамической составляющей свечи.

Вороток с храповым приводом («ключ с трещоткой»), так же крайне желательно иметь динамометрический вороток с храповым приводом, такой ключ не позволит «перетянуть» и сорвать «свечную» резьбу, это очень важно, так же правильная обтяжка – способствует более «правильной и точной работе» свечей зажигания (по заявлению производителей мото – найдено и вычитано мной в сервисных книгах на Hond ’а и Suzuki ).

Принцип работы динамометрическим ключом будет описан подробно в ближайшее время в соответствующей статье.

Следующий инструмент – шуп для замера зазора на свече , правильный зазор всегда есть в книге – сервисном мануале к мотоциклу.

Для установки свечей лучше иметь небольшой отрезок бензинового шланга, малого сечения с тонкими «стенками», так при установки вставьте верхнюю часть свечи в шланг опустите в свечной отсек и начните плавно заворачивать, если свеча пойдет не по резьбе – шланг начнет проворачиваться или просто перекручиваться не позволяя вам сорвать резьбу, это очень важно.